Thema: x5 knallt & kippt fi-sicherung raus

hallo zusammen

seit ein paar wochen kippt mir immer mal wieder die sicherung der küche raus (mal 10x täglich, mal 10 tage keine probleme...).

hatte von anbeginn an die x5 im verdacht.

heut nun hab ich sie oben geöffnet und so eigeschaltet, nach ein paar sekunden gabs einen knall mit funken und die sicherung war wieder raus.

der funke trat dort auf, wo ein kabel in den boiler mündet.

kennt das jemand hier?
kann ich das selber reparieren? ich trau mir jedenfalls zu das teil zu demontieren- wenn ich denn wüsste was zu flicken ist!

besten dank für eure hilfe

Ein Foto von der Stelle wäre hilfreich.

danke für die rasche reaktion.

foto wär schon hilfreich, nur wie bring ich das rein?
in den forenregeln steht: Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.

gibts sonst eine möglichkeit?
(verwende das erste mal überhaupt ein forum, darum die fragerei- sorry )

Du kannst die Fotos bei picr.de hochladen und dann hier verlinken.
Picr erstellt automatisch den dafür notwendigen Code.

hab zwei bilder:

das eine zeigt das komplette innenleben von oben,


das andere den ausschnitt mit dem boiler ebenfalls von oben- die kugelschreiberspitze zeigt auf das kabel, welches vermutlich den knall und dei funken verursacht hat. dort ist auch diese weisse schicht (isolation, verklebung oder so) nicht mehr intakt.


besten dank schonmal für die hilfe

Zitat von semeuse

h

Zur Erklärung:

1) Vorne links ist ein Thermoschalter. Der öffnet den Heizkreis, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Normalerweise gibt es bei Einkreisern zwei, d.h. einen mit ca. 90° für Brühtemperatur, den andernen mit 100+x°C für Dampfbezug.

2) Rechts unten und oben: das sind die Anschlüsse für die Heizung

3) Der quer durchlaufende Thermoschutzschlauch mit der Schelle verbirgt eine Tempratursicherung, die verhindert dass alles abbrennt, wenn die beiden Thmperaturschalter versagen. Diese geht dann bei so 170° kaputt. Gibts bei Conrad Electronic in so 2° Schritten für Cent nachzukaufen. Ist übrigens die häufigste Ursache, wenn Wasserkocher nicht mehr gehen.

4) Was Dein besagtes Teil ist, kann man so nicht wirklich erkennen. Es dürfte aber der Temperaturschalter für die Brühtemperatur sein, da er zum einen mit Wärmeleitpaste eingeschmiert ist, zum anderen weil es nach einiger Zeut funkt, also wenn vermutlich die Brühtemperatur erreicht ist.

Du kannst das Teil mal rausschrauben, und schauen wie es innen aussieht. Wenn der FI fliegt, dann macht der Schalter Schluss auf den Kessel. Wenn die Sicherung fliegt wirds schwierig. Wenn es ein reiner Temperaturschalter ist, dann ist das verbinden der beien Anschlüsse ja bei Solltemperatur gewollt. Dann liegt der Kurzschluss am anderen Ende der Kabel vor, es funkt halt da wo die Leitung dann geschlossen wird, also im Temperaturfühler.

Eine Ferndiagnose ist schwierig.
Vieleicht mal bei Kaffeemaschinendoctor.de anrufen.

Andi

Zitat von semeuse

das andere den ausschnitt mit dem boiler ebenfalls von oben- die kugelschreiberspitze zeigt auf das kabel, welches vermutlich den knall und dei funken verursacht hat. dort ist auch diese weisse schicht (isolation, verklebung oder so) nicht mehr intakt.

Die weiße Schicht ist Wärmeleitpaste. In diesem eingeschraubten Zylinder befindet sich ein Temperaturfühler, der die Elektronik zur Brühtemperatur (Platine hinten im Bild) steuert. Wenn hier ein Kurzschluß stattfindet, ist vermutlich auch die Elektronik (ein paar passive Bauteile und ein Triac) hinüber. Der Temperaturfühler wird einen Erdschluß haben, deshalb hat der FI abgeschaltet. Somit ist eine einfache Reparatur per Auswechseln eines Teils ohne vorherige Diagnose unmöglich - vor allem nicht per Ferndiagnose.

Gruß aus der Nordwestschweiz nach Bern,
nK

Die Elektronik scheint keinen Trafo zu haben (oder habe ich den übersehen?) und ist daher nicht potenzialgetrennt. D.h. am Temperaturfühler kann - je nach Orientierung des Netzsteckers - Netzspannung anliegen. Wenn dieser dann nicht sauber zum Boiler isoliert ist kann - wie von nK beschrieben - der FI auslösen.

Falls die Maschine zwischendurch noch korrekt funktionierte, würde evtl. ein Tausch des Temperaturfühlers ausreichen, aber aus der Ferne ist das schwer festzustellen. Falls es sich um einen "Centartikel" handelt, würde ich vorher die Platine (natürlich bei gezogenem Netzstecker) von beiden Seiten nach Spuren absuchen und falls keine zu sehen sind den Temperatursensor testweise austauschen.

Es könnte nämlich sein (wäre der optimale Fall), dass der Temperatursensor mit einem Anschluss direkt an der Phase hängt und daher der Kurzschlusstrom nicht durch die Elektronik fließt. Ein Hinweis in diese Richtung ist der Funke der vom Temperatursensor kommt. Wenn der Strom durch die Elektronik geflossen wäre hätte ich den Knall etwas eher dort vermutet. Es kann natürlich trotzdem sein, dass eine Leiterbahn etwas verschmort ist. Jetzt lege ich die Glaskugel aber wieder zurück ins Regal und beende meine wilden Spekulationen...

Zitat von boing

Die Elektronik scheint keinen Trafo zu haben (oder habe ich den übersehen?) und ist daher nicht potenzialgetrennt. D.h. am Temperaturfühler kann - je nach Orientierung des Netzsteckers - Netzspannung anliegen. Wenn dieser dann nicht sauber zum Boiler isoliert ist kann - wie von nK beschrieben - der FI auslösen.

Genau so ist es - die Steuerelektronik wird direkt ab Netz betrieben, enthält zwei ICs für die Schwellwertbestimmung und steuert über einen Optokoppler den Triac, welcher die Heizung ein- und ausschaltet.

Ich konnte einen Schaltplan auftreiben:



Gemäß dem Schaltbild dürfte mindestens der Netzgleichrichter (Graetz-Brücke) gestorben sein, wenn der Sensor (Thermocouple) Erdschluß hatte.

nK

Der 180 Ohm-Widerstand (von N zum Gleichrichter) kommt mir viel zu niederohmig vor, 180 kOhm würde vielleicht besser passen um den Kondensator zu entladen.

Aber es ist natürlich richtig, es kann alles mögliche passiert sein und ohne eine genauere Untersuchung ist keine zuverlässige Aussage möglich. Der Schaltplan dürfte dabei sehr helfen.