Thema: Vom Easy-Kit zum Easy-PID

> bin allerdings davon ausgegangen, dass es irgendwie möglich ist, die LED anstatt der Glimmlampe zu verwenden. In der Installationsanleitung ist zumindest die Rede davon...

Man darf die LED in einem LAMPENGEHÄUSE installieren WENN die Netzspannung entfernt wird. So steht es in der ristretto!-Anleitung. Es ist keine Rede davon, die LED in einen mit 230V betriebenen Schalter hineinzubasteln.

Netzspannung und easy-Kit-Kleinspannungen müssen überall klar voneinander getrennt sein. Man darf nicht einmal die Kabel zusammen bündeln - ein Kabelbinder könnte die Isolation beschädigen.

Eine easy-Kit-LED im 230V-Schalter wäre lebensgefährlich: wenn die Netzspannung auf die LED-Kabel und damit auf das Modul kommt, wäre nicht nur das Modul kaputt. Die Netzspannung könnte auch über das serielle Kabel aus der Maschine gelangen.

> Also für die Gaggia CC ist dies definitiv *nicht* möglich?

Ja, dort kann man die LED nirgendwo einbauen und muss entweder darauf verzichten oder eine zusätzliche Snap-In-Signallampe installieren, die die LED aufnehmen kann, z.B.

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> Kc=6,6, Ti=87,8 und Td=21,9 [...] Lt. Jumo soll Td=Ti/4 sein

Da reale Sensoren rauschen und die Auflösung begrenzt ist, kann eine grosse Verstärkung der Tendenz (grosse Td wegen viel Verzögerung in der Strecke) Probleme erzeugen, die es in der mathematisch-idealen Form der PID-Gleichung nicht gibt. Achte im Status-Monitor auf den differentiellen Heizanteil, er wird oben angezeigt: Ist der auffallend erratisch, d.h. stark schwankend? Ich würde dann von der 1/4-Regel abweichen und mit einem kleineren Td testen. Zusäzlich kann es bei trägen Strecken, bei denen sich die Temperatur nur langsam ändert, vorteilhaft sein, den "D.Cycles"-Wert im PID-Menü zu erhöhen: der PID berechnet dann die Tendenz über mehrere Sekunden. So kommt man hoffentlich auch bei langsamen Temperaturänderungen - wegen eines grossen Boilers und/oder einer schwachen Heizung - über die Auflösungsgrenze des Sensors und der differentielle Heizanteil wird stetig(er).

So, Besuch ist verabschiedet, Einbau und Installation auch fertig, Einbau dauerte nur lange , weil ich ewig überlegt habe, wohin das Bord, wohin der Schalter ....
Bei der Software (Firmwareinstallation) hatte ich ein paar Probleme:
1. Hyperterminal erkannte die COM-Schnittstelle (bei mir 10) nicht-> also neue Treiber für den Digitus-Konverter gesucht (Dank Faustinos Post auch gefunden)
2. mit Hyperterminal versucht .hex Files zu laden -> irgendwann fiel mir ein, dass Poncelar da was geschrieben hatte, ja tatsächlich, die Datei heißt Firmware.rom.
3. Das "virtual LCD program" der Anleitung heißt "ristretto!.exe" und ist im Ordner "virtual LCD".
Das ganze klingt jetzt ein bißchen maulig, es soll aber wirklich keine Kritik an Faustino sein, ich denke eher, dass meine begrenzten Fähigkeiten und die fortgeschrittene Stunde die Verzögerungen bedingten.
Ein letzter Satz zu den beiden Temperaturfühlern:
Fühler 2 (Kessel oben neben dem Original-Brühthermostat)zeigte am Anfang 10K mehr an als Fühler 1 (Kesselwand Mitte). Nach ca. 30 min ist die Differenz auf 4 K gesunken.
Weitere Tests nach dem Ausschlafen.
Auf dem Bild sind rosa die Positionen der Temp. Fühler markiert, grün der Schalter ( mittig im schwarzen Teil des Gehäuses, 4 cm von oben), blau eine Folie zum Schutz des Bordes vor eventuellem Spritzwasser des Magnetventils.

Pit, könnte man das 25-polige Verlängerungskabel weglassen und den Stecker direkt anstecken?

> Hyperterminal erkannte die COM-Schnittstelle (bei mir 10) nicht-> also neue Treiber für den Digitus-Konverter gesucht (Dank Faustinos Post auch gefunden)

Wenn die von Windows für den USB-Adapter automatisch ausgewählte Portnummer sehr hoch ist, bekommen manche Programme Probleme. Auf der sicheren Seite ist man mit COM1 bis COM4. Die COM-Port-Nummer kann man manuell auswählen, siehe easy-kit-Dokumentation (die vom echten COM-Port verwendete Nummer, i.d.R. COM1, muss man frei lassen). Manuelle COM-Port-Nummer-Auswahl ist auch dann sinnvoll, wenn Windows mal wieder eine neue Nummer zugewiesen hat, nur weil man den USB-Stecker in eine andere USB-Buchse gesteckt hat.

Guten morgen in die Runde,
mal wieder eine dumme Frage: wie bekomme ich die mit "s" gesicherten Screenshots vom PID-Monitor in den Rechner zur weiteren Darstellung z. B. hier?

Die Bilder landen im \status monitor\shots\-Verzeichnis (Dateiname ist Uhrzeit und Datum).

Könntest du vielleicht noch ein paar Fotos von dem ganzen Aufbau machen? Wo genau sind die Kabel mit welchen Teilen verbunden? Ist die Stelle des Sensors so entscheidend? Eigentlich müsste doch an jeder Stelle möglich Parameter zu finden die am Ende stimmen? Letzte Frage: Was hast du mit der LED gemacht. Zeigt diese von außen den Temperatur Status an oder muss das extra einprogramiert werden?

Zitat von faustino

Pit, könnte man das 25-polige Verlängerungskabel weglassen und den Stecker direkt anstecken?

Hallo,
vom Platz her (für den Stecker) wäre das kein Problem, aber die weißen Kabel mit den schwarzen Steckern (Faston?) , das an den alten Brühthermostat angesteckt wird, ist etwas kurz, alternativ hätte man natürlich das Bord etwas höher setzen können, das wollte ich jedoch nicht, weil ich möglichst weit weg vom heißen Kessel sein wollte und ausserdem die von oscabeer (in post 35) rot gezeichnete gewinkelte Platte bedrohlich nah an das Bord käme.

Noch 3 Fragen:
1. Ist mein Flowmeter (siehe Bild im letzten Post) waagerecht eingebaut? Ich wußte nicht sicher sicher , wie das gemeint war.
2. Serielle Verbindungen sind ja nicht "hot plug" fähig, ich habe aber heute früh wieder keine Verbindung zwischen Computer und Silvia (mit ristretto!) hinbekommen, erst nachdem ich den USB-seriell-adapter abgezogen ( natürlich nach "Hardware entfernen") und wieder neu angesteckt hab, ging es, ist diese vorgehensweise ok? Ich werde aber auch mal versuchen, eine andere (kleinere )com Scnittstelle zuzuweisen.
3. meine Idee, die "Heizlampe " ausser Betrieb zu nehmen um in das Gehäuse die LED zu bauen, ist wohl doch nicht möglich, weil ich ja, wenn ich Dampf brauche, nicht mehr sehe, "wann Dampf fertig ist". Richtig ??
Eventuell bietet ristretto da auch was, ich muß noch lesen...

Zitat von crimp2333

Könntest du vielleicht noch ein paar Fotos von dem ganzen Aufbau machen? Wo genau sind die Kabel mit welchen Teilen verbunden? Ist die Stelle des Sensors so entscheidend? Eigentlich müsste doch an jeder Stelle möglich Parameter zu finden die am Ende stimmen? Letzte Frage: Was hast du mit der LED gemacht. Zeigt diese von außen den Temperatur Status an oder muss das extra einprogramiert werden?

Was sollen mehr Fotos zeigen? Detailbilder kann ich noch ein bißchen machen, muß aber erst mal, zwecks Beantwortung deiner Frage nach PID-Position damit ein bißchen rumspielen, da ich 2 Tempfühler habe, soll ich ja rauskriegen, mit welchem Fühler die Regelung besser funktioniert...
Der Kabelbaum ist übrigens weitgehend vorkonfektioniert, wo dann noch was angeschlossen wird, hat Faustino in seiner Anleitung sehr gut beschrieben.
Die LED zeigt z. B. durch Dauerleuchten an , ob du im Intervall von + - 1 K um die Solltemperatur bist (ist aber auch frei konfigurierbar). Wo ich die LED hinbaue , weiß ich noch nicht, siehe vorigen Post.

> Ist die Stelle des Sensors so entscheidend? Eigentlich müsste doch an jeder Stelle möglich Parameter zu finden die am Ende stimmen?

Die Sensorposition ist wichtig. Speziell die Verzögerung, die sich daraus ergibt. Je grösser die Verzögerung (dicke Wand, grosser Abstand zum idealen Messpunkt), desto schlechter die Regelung. Der PID kann Verzögerungen mit dem integralen und differentiellen Regelanteil nur teilweise kompensieren. Je dynamischer die Situation - kleiner Boiler, viele Bezüge, Dampf zwischendurch - desto schlechter ist das Ergebnis mit grossen Ti, Td. Weniger Verzögerung, woraus sich kleinere Ti, Td ergeben, ist immer besser. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, welchen Störungen der PID durch die Sensorposition ausgesetzt ist. Wenn der Sensor an einer Stelle montiert wird, an der er zeitweise einer nicht beeinflussbaren, nicht relevanten Temperatur ausgesetzt ist, wie der Frischwassertemperatur, dann bricht zeitweise die Rückkopplung zusammen. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage - aber es ist nicht egal.

> [LED] Zeigt diese von außen den Temperatur Status an oder muss das extra einprogramiert werden?

Was die LED anzeigt, kann man im Menü auswählen. Sie kann den Status anzeigen (zu heiss der zu kalt) oder Heizen.