"Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung

Habe diese Woche diese Maschine erstanden:
http://www.kaffee-netz.de/maschinen/28269-verkaufe-sch-rf-carimali-handhebel-maschine.html

Ist die erste Carimali Gastrohandhebel, wo ich (was ja nicht wirklich maßgeblich ist) einen kleinen in die Brühgruppe integrierten Brühkessel gesichtet habe. Was mir prinzipiell entgegenkommt (keine übermäßigen Wassermengen, die aufzuheizen sind, kein "ewig und 3 Tage" altes Wasser im riesigen Gastro-Kessel, da wir idR keine "Milchmixgetränke" schlürfen, ...).

Zwei Besonderheiten sind mir beim ersten Auseinandernehmen aufgefallen: Heizstab und Thermoschalter sind österreichischen Ursprungs. Da stellt sich die Frage, ob Carimali tatsächlich diese Variante des Brühsystems selbst gebaut hat, oder "nur" für die Standarddinge (gesamte Mechanik sowie Duschsieb und Co) verantwortlich zeichnet. Ob also der Brühwasserkessel sowie die integrierte Laufbuchse nicht tatsächlich von Schärf und "lokalen" Lieferanten sind.

Neben diesen "historisch" interessanten, aber technisch irrelevanten Überlegungen tun sich aber konstruktiv ein paar Fragen auf:

a) der mechanisch ausgelöste Temperaturschalter (das Bakkelit/Metall Geschwür, das oben aus dem Brühkessel ragt) ist lediglich von oben "eingesteckt", was den Kessel ganz sicher NICHT abdichtet. Jetzt ist die Frage: ist das ein Fehler (fehlt mir also noch eine entsprechende, wie auch immer geartete Dichtung) oder gewollt (was aber mangels Füllstandskontrolle eine mehr als nur "russische" Konstruktion wäre)? Für zweiteres spräche der zweite (Wasser-) Hahn an der Front, der für den Brühteil zuständig ist ...

b) ich kann beim Heizstab keine Möglichkeit der Extraktion erkennen - keine Verschraubung, kein gar nix. Bin da etwas ratlos. Fotos folgen ...

c) unter der Annahme, dass das System doch dicht sein sollte und somit ein (z.B. auf 1-1,5 bar reduzierter) Leitungsdruck anliegen kann/soll: die Mechanik hat keinerlei Ventilsteuerung für das "Einschießen" in die Brühgruppe (wie sie mWn z.B. eine La San Marco hat). Des weiteren haben die toten Kolbendichtungen keinerlei Ausrichtung, sind also (anders als die Pavoni(?)-Dichtungen) nicht "V" förmig, sondern massiv. Kann das überhaupt ausreichend abdichten?

d) An die Carimali Gastro-Handhebelbesitzer: ist auch bei Euch kein Zylinderboden vorhanden, also nur das aufgeklemmte Duschsieb die untere Begrenzung des Zylinders?

e) die Laufbuchse ist silbrig/alufarben. In Kombination mit dem "gußartigen" Aussehen der Brüheinheit kommt der Verdacht auf, daß ich hier Aluminium vor mir habe. Dagegen spricht zwar das immense Gesamtgewicht der Einheit (nicht ganz 10kg), aber dennoch: sollte es Alu sein - womit kann ich entkalken? Ich habe die Befürchtung, daß Zitronensäure hier etwas zu aggressiv sein könnte, v.a. zur Laufbuchse ...


Allgemeine Zusatzfrage, falls das System dicht (also für [leichten] Überdruck) konzipiert sein sollte:

f) wo bekomme ich ein "Leitungsdruckreduktionsventil" (am besten einstellbar) - Baumarkt?

Allgemeine Zusatzfrage:

g) wo bekomme ich geeignetes "Fett" zum "Abschmieren" des Kolbens her? EspressoXXL (gemeinsam mit den Dichtungen und der Feder)? Bei Nuova Ricambi werde ich nur mit Dichtungen, Feder und Fett/Schmiermittel wohl kaum die kolportierte Mindestbestellmenge von 100 Euro "knacken" ...


Beim Zerlegen habe ich derzeit noch ein weiteres Problem - die Anschlagschraube läßt sich nicht aus der Mechanik entfernen. Sitzt bombenfest, womit ich die Feder nicht entspannen und das ganze Ding nicht weiter zerlegen kann. Irgendein Tipp der Carimali-Handhebler-Fraktion? Ein Werkzeug zur Demontage des Kolbenbodens will auch noch gefertigt werden, ist aber wohl das kleinere Problem ...

Fotos werde ich voraussichtlich heute abend machen. Das Positive vornweg - der Zustand scheint, von massivster Verkalkung abgesehen, deutlich besser zu sein als z.B. bei Fritzz, der ja Kolbenstange und Federteller nachmachen lassen mußte. Bei meiner findet sich nur leichter Flugrost ... Ich weiß nur noch nicht, wie ich den Kolben von der Kolbenstange runterbekommen soll - einfach mit "Gewalt" ziehen? Trau' mich da noch nicht so wirklich drüber ... oder kann man den Teil ohnedies erst dann demontieren, wenn man das Gesamtsystem entspannt hat?

lg,
Klaus

 

AW: "Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung

So, mal ein paar Bilder:












Das System ist offenbar geschlossen angelegt, da das Thermo-Element in einer dichten Hülse untergebracht ist - ein nahezu idealer Ansatz, um eine PID Steuerung unterzubringen ...

Sorge macht mir der Heizungsblock - wie man sieht, gibt's dort Grünspan und Co. Sieht also nicht mehr 100% dicht aus. Ich vermute mal, daß man die gesamte runde Platte samt Heizelement mit den 4 Nuten rausschrauben kann - aber ein geeignetes Werkzeug habe ich beim besten Willen nicht. Tips?


Nochmal der Hinweis auf die Hersteller der Komponenten:


Beim Heizelement ist eingeschlagen zu finden: HOLLY - WIEN , 1200W 220V , 82/10

Stammt also offenbar aus dem Oktober 1982 - und dürfte auch seit der Zeit nicht entkalkt oder auch nur gründlich gereinigt worden sein *grusel*


Beim Thermoschalter steht DIPL.ING. SCHIEBEL , 1050 WIEN , 10A 380V~


Stellt sich noch die Frage, ob es problematisch ist, das Heizelement mit der mittlerweile üblichen Netzspannung (230V) statt der damals üblichen zu betreiben? Und eben die Frage, wie ich diesen Deckel runterbekomme ...

lg,
Klaus

 

AW: "Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung

Vielen Dank für die Antworten und Tips!

Gut - ich hatte nur Bedenken, weil ja in meinem Falle da (reduzierter) Leitungsdruck anliegen wird (anders als bei einer kombinierten Kessellösung, wo "nur" der Überdruck des Kessels andrückt). Werde wohl ein Magnetventil mit dem Schalter parallel schalten, das sollte dann genug Sicherheit sein, was Überschwemmungen angeht

Wunderbar, also keine Extra-Spar-Variante mit fraglichen Ergebnissen zu befürchten. Glück gehabt!

Beim Material von Kessel/Laufbuchsenteil bin ich mittlerweile nicht nur wegen des Gewichtes überzeugt, daß es sich nicht um Alu handelt - ich gehe von Messingguss und -Einsatz aus ...

Sieht geil aus, ich habe aber das Gefühl, daß "meiner" auch aus Messing/Bronze sein wird. Erstens ist die Mechanikeinheit (inkl. Kopf) auch für sich sauschwer, zweitens fehlt die Verbindung zwischen dem "Steher" für den mechanischen Anschlag und den beiden Seitenteilen, wo die Lager aufgenommen werden. Würde ich mal tippen wollen, daß das mit Alu etwas zu weich wäre ...

Genau die meine ich. Mit WD-40 eingesifft ist sie schon seit 2 Tagen, lösen kann ich sie immer noch nicht - trotz leichter Hammerschläge von oben und verschiedenen Seiten ... im schlimmsten Falle muß ich da wohl russich vorgehen: 4-5mm Loch durchbohren und entsprechenden Stahlstift als Hebel durchstecken. Zum Schluß dann Stift einkleben, die Sache bündig abschleifen und die Schraube zum Verchromen bringen

Jep, das hab' ich schon gesehen - ich werd's entweder etwas russischer machen, mangels Gewindeschneider oder wegen entsprechendem Werkzeug schauen (weiß nicht, wie der Fachausdruck dafür heißt, hab's aber schon mal gesehen - ich glaube beim Motorrad-Zangeln ...)

Na ja, wenn ich die Anschlagschraube rausgebracht habe, sollte sich (theoretisch) die Mechanik so weit bewegen lassen, daß die Feder entspannt ist - die Vorspannung wird ja erst durch diesen Anschlag aufrecht erhalten.

Deswegen will ich das ja auch unbedingt lösen - also großes Bit besorgen (nein, nicht das Bier), und am besten zu zweit rangehen. Wenn's aber gar nicht anders geht, werde ich das wohl versuchen müssen, mit aufgestelltem "Prallblech" (eigentlich Holz) ...

lg,
Klaus

 

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So, noch mal kurz ein paar Bilder zur Erklärung:

Hier die gesamte Gruppe in voller Pracht und Schönheit. Die eigentliche Brühgruppe ist Teil des Brühkessels (oder umgekehrt - jedenfalls keine beeinflußbare Leitungsführung dazwischen vorhanden):



Der Mechanikkopf nochmals näher - wie angesprochen fehlen hier die "Verbindungsstege":



Das Gewinde für die Thermofühlerhülse - schaut fast so aus, als würde das Material nach innen dunkler werden (Kupfer?).



Noch eine Rückansicht - die gesamte Gruppe wird an 6 Schrauben aufgehängt. eine massive Trägerwand ist Pflicht bei der Dauerlast und den Winkelkräften:



Die Laufbuchse (und rechts unten nochmals das Gewinde für die Thermofühlerhülse) - diese ist noch in sehr schönem Zustand, bis auf die Verkalkungen/Ablagerungen unten und auf der Höhe der Düse. Da hoffe ich aber auf die Wirkung der Zitronensäure




lg,
Klaus

 

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Ach ja, das andere Werkzeug heißt Stirnlochschlüssel, und das gibt's sogar verstellbar. Muß ich am Montag wohl mal zum Werkzeugfachbetrieb gondeln ... ein Hakenschlüssel, ein Stirnlochschlüssel. Eine sinnvolle Anschaffung, weil das Baby ja auch dauerhaft gewartet werden will

lg,
Klaus

 

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Jep, das weiß ich mittlerweile auch, weil ich ja (siehe Bilder) die Tauchhülse schon demontieren konnte.

Ja auf beide Fragen.

Die Kesselfüllung des Heißwasser-/Dampfkessels erfolgte definitiv auf die von Dir beschriebene Weise (also manuell gesteuert). Für den Brühkessel gibt es aber keinerlei Füllstandsanzeige - also muß ich hier davon ausgehen, daß das System in der Gesamtheit dann tatsächlich dem Leitungsdruck standhält, ohne undicht zu werden. Dennoch werde ich für meinen Umbau statt eines (oder zusätzlich zu einem) manuellen Ventils ein Magnetventil verwenden, um etwas Druck aus dem System zu nehmen, wenn es nicht in Betrieb ist. Eventuell tut's aber auch ein Aqua-Stop Dingens als Sicherheitsmaßnahme ...

Achmed, die von Dir beschriebene Variante funktioniert trotz leicht unterschiedlicher Kopfkonstruktion leider nicht, wie Fritzz schon festgehalten hat. Und um dem ganzen System möglichst viel Vorspannung zu nehmen, hätte ich eben gerne den Anschlagbolzen entfernt - gelingt mir nach wie vor nicht

Muß ich wohl doch in die (eigentlich für Holzarbeiten gedachte) Werkstatt fahren und mir dort was zurecht zimmern, damit ich das gefahrlos für Leib und Leben (und Umgebung) zerlegen kann ...

Werde dann mal Ersatzteile ordern, sicherheitshalber auch die Feder (die jetztige sieht optisch noch super aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht schon seit 1982 vorgespannt ist, was nicht unbedingt ideal sein dürfte ...

Jetzt hab' ich mal die noch unzerlegte Mechanik in ein Zitronensäurebad gestellt (sprich: Kolben bis zur Feder steht drin), damit der ganze Schmodder mal entfernt werden kann. Das werde ich auch noch für den Kessel und das Kleinzeug machen.

lg,
Klaus

 

AW: "Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung

So, habe mir heute Hakenschlüssel und Stirnlochschlüssel besorgt - deren Einsatz war allerdings nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Beide Gewinde sind dermaßen festgefressen, daß ich sie gar nicht (Kolbenboden) bzw. nur ein paar Winkelgrade (beim Heizspiralendeckel) lösen konnte - und das nur mit rd. 1 Std. Hämmern

Der Stirnlochschlüssel (beim Forstinger erstanden) ist außerdem viel zu instabil - und einen Gelenk-Stirnlochschlüssel habe ich noch nicht bekommen können. Wird wohl doch auf Selbstbau hinauslaufen, bevor ich mir die Löcher ruiniere ...

Na ja, habe jetzt mit einer Nähnadel die Ritze beim Kolbenboden soweit ausgekratzt, wie es mir möglich war, dann von außen und innen massiv mit WD-40 eingesifft. Beim Heizspiralendeckel ebenfalls einen gefühlten halben Liter WD-40 appliziert und jetzt wartet das Ganze auf Mittwoch oder Donnerstag ...

Ersatzteile/Dichtungen sind geordert. PID werde ich bestellen, sobald ich den Mist aufbekommen habe ...

lg,
Klaus

 

AW: "Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung

Danke für den Tipp - klingt logisch, wird probiert!

lg,
Klaus

 

AW: "Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung

Weder mit Aufwärmen noch mit Abkühlen noch sonstwie hab' ich's geschafft. Das einzige Resultat, daß ich zustande gebracht habe, ist eine zerstörte Nut bei der Nut"mutter"

So, jetzt werde ich folgendes probieren:

zunächst wird das Ding entkalkt, was das Zeug hält (da sind schon jetzt die nördlichen Kalkalpen rausgebröckelt, die südlichen sitzen aber noch gut fest ...). Dann (hier bräuchte ich noch eine Info, wie das richtig geht) würde ich gerne von außen die Kunststoff/Keramik (k.A.) Stutzen der Heizstäbe gegen die Schraube abdichten - womit? - und hoffe einfach mal ganz zweckoptimistisch, daß das Ding dicht ist, weil es sich selbst mit einer 70cm Rohrverlängerung am Hakenschlüssel nicht öffnen (sondern nur teilzerstören) ließ.

Des weiteren werde ich mit der Mechanik samt noch immer daran befindlichem Kolben zum Schlosser pilgern, und diesen mal zum Thema befragen - hoffentlich ein paar Minuten und ein ordentliches Trinkgeld später kann ich dann auch diesen Teil ad acta legen.

Wenn aber gar nix hilft und die Heizungsschraube "saftelt" oder der Kolbenboden nicht zerstörungsfrei entfernbar sein sollte, muß ich wohl einen Dreher finden, der mir diese Spezialteile nach Vorgabe nachbaut. Wie ich im Falle eines Falles allerdings die Heizungsschraube rausoperieren soll, weiß ich noch nicht.

lg,
Klaus