Thema: ENDLICH - Eine Carimali Uno beendet die Abstinenz

Bei allen Quetschverbindungen brauchst du kein Teflon bei den Schraubverbindungen ja.
Die ganzen Rohre mit Nippel sind Quetschverbindungen.
Die Dichtungen für das Flowmeter solltest du einzeln bei XXL bekommen.
Was für eine Düse ist im Brühkopf eingebaut 1,2 oder 0,8 mm? Vorsichtig oben drauf liegt ein ganz kleines Sieb.
Das Lackieren ist aber verdammt günstig andere zahlen das 5fache dafür. Sag doch mal die Adresse
Gunnar

wird schon,
Wenn Du mal sehen möchtest, was wirklich verkalkt bedeutet:


Das ist der HX einer Simonelli Personal 1. Das Loch in der Mitte hat übrigens genau den Durchmesser des Einspritzrohres

Da kann mann erst mal mit dem großen Bohrer anfangen, bevors ins Bad geht

Du kommst doch schon gut vorran. Und 30EURO für Strahlen und Lackieren ist schon ein sehr guter Preis, da lohnt Selbermachen nicht mehr.

Falls Dein Flowmeter von Cigar stammt, kannst Du alle Dichtungen nachkaufen. Das mit dem Teflonband ist so eine Sache: Baue die Maschine zusammen und Du wirst sehen, wo sie undicht ist. Besonders bei den Verschraubungen ganz ohne Dichtungen, also bei denen mit Dichtnippeln, muss man sorgsam darauf achten, dass diese absolut bündig aufliegen und beim Verschrauben nicht belastet sind. Mit anderen Worten: musst Du die Rohrenden schon in die Öffnung drücken und biegen, wirds meiner Erfahrung nach nie dicht. Viele nehmen dann einfach Teflonband. Ich habe meine Maschine auch drei mal zerlegt, bis sie endlich weitgehend ohne Dichtband dicht war. Ich kann übrigens das Dichtband von Kirchhoff empfehlen, ist zwar teuer, aber extrem dick, so dass meinst zwei Lagen reichen. Besorge Dir zusätzlich noch Silikonfett und Teflondichtfaden, um damit die Gewinde der Teile, die ganz ohne Dichtungen oder Nippel daher kommen, abzudichten. Geht besser damit als mit Teflonband. Ich habe alle Gewinde leicht mit Silikonfett eingerieben vor dem Zusammenbau.

Moin Gunar,

das Chassis lasse ich bei Startseite strahlen und lackieren. Die Glasstrahlarbeit lassen sie allerdings extern in Harburg machen. Ist laut Aussage Krüger einer der wenigen Betriebe, die wirklich strahlen können und nicht nur draufhalten (Wärmeverzug, Durchschus inbegriffen...).
Die Fotostory der Kfz-Restaurationen spricht für sich - die wissen was sie machen.

Zu deiner anderen Frage: nach Entkalken durfte ich heute lernen, dass ich eine 1.2er Düse verbaut habe. Wieder ein Teil mehr auf meiner Beilhard-Liste.

Derzeit steht der Ersatzteilzähler bei folgenden Positionen:
- alle Dichtungen (hoffe Beilard
- 0.8er Düse
- Motorhalterung
-Motorabdeckung
- Gummilager
- Rota-Schelle
- Heizung (alte muss aber erst noch raus)
- Standfüsse
- Pumpenmanometer

Fuck yeah - es ist für einen guten Zweck )

@ SKI_Andi: die Nuova Simonelli MAC Cup und Personell hatte ich auch eine Zeit lang im Auge. Letztlich waren mir die Kesselvolumen einfach zu groß ür Privathaushalteinsatz. Vom Aufbau her machen sie mich aber schon sehr an...

Heute werde ich mich dem kritischen Thema Heizungsausbau widmen. Dazu muss ich mir noch eine große Rohrzange und eine Lötlampe besorgen. WD40 durfte bereits eine Nacht einwirken und somit hoffe ich auf eine halbwegs problemlose Demontage.
Eine Frage stellt sich mir spontan: ändert sich durch das Erhitzen bis Rotglut eigentlich die Metalurgie und damit die Festigkeit des Kessels im negativen Sinne?

Gruß, Patrick

ich würds erstmal mit nackter gewalt probieren...

wenn das nicht geht, sukzessiv erwärmen...sollte dann bald flutschen...rotglut ist im prinzip nicht schädlich, musst aber aufpassen, wg. verfärbungen und bei lötstellen!! kupfer ist ein sehr guter wärmeleiter und wenn du mit brenner erwärmst, umgebung kühlen !

gruss, clandestino

Hallo Patrick,

ich habe hier in Hamburg noch einen großen Rollgabelschlüssel der mir die großen Muttern gelöst hat.

Kann ich Dir leihen, wenn Du noch keinen hast.

Bin auch gerade beim Teileliste fertigmachen für meine Restauration (Restauration Bezzera B4000 M).

Zerlegt ist schon alles...

Liebe Grüße,

Max

Moin Max und alle anderen Mitleser,

habe eben bei Ebay eine 55er Maulschlüssel für 10,-€ inkl.Versand erstanden. Heute kam ich nämlich mit WD40, Lötflamme und Rohrzange keinen Milimeter weiter mit der Heizung. Kann dann die Heizung im Schraubstock einklemmen und mit dem Riesenschlüssen am Kessel ansetzen. Trotzdem vielen Dank für das nette Angebot!
Sollte das auch nicht helfen, werde ich die Heizung ausboren oder aber den Sechskant absägen. Letzteres sollte eigentlich ungefährlicher für das Kesselgewinde sein, oder?

Habe dann aus lauter Frust die restlichen Komponenten zerlegt, also Kaltwasserblock, Dampfgarnitur und Heißwassergarnitur. Morgen wird der Kram entkalkt und die Brühgruppe in Puffy geschwenkt.
Meine Frau kam übrigends gerade in den Keller und fragte mich, ob ich die Maschine wieder verkauft hätte Hat sich halt zwischenzeitlich in unauffällige Portionen aufgeteilt...

Weil es mit der Maschine gerade keine nennenswerten Vortschritte gibt vielleicht mal eine kleine Restaurationsabwechslung:

Lokoma Werkbank, gekauft via Ebay für lockere 100,-€ inkl. EMF 125 Schraubstock. Letzterer kostet allein schon gut 300,-€...


Die Werkbank kam per Spedition und sah aus wie Sau. Auf den ersten Blick wirkte sie extrem korrodiert. Nach erfolgter Grobreinigung stellte sich heraus, daß es sich ausschließlich um Flexstaub und Schmieröl gehandelt hatte. In Folge war der Originallack nahezu unbeschädigt!
Den Schraubstock liess ich sandstrahlen und habe ihn dann mit Hammerschlaglack eingepinselt. Die verratzte Arbeitsplatte konnte ich mit Elektrohobel und Bandschleifer "liften" und sah nach einem Holzölbad aus wie neu. Tat mir richtig Leid auf dem Teil wieder mit grobem Gewerk loszulegen



Gruß, Patrick

Hi

nicht den Kessel in den Schraubstock einspannen: da leidet nur der Kessel.

Du brauchst einen kräftigen Helfer, der den Kessel zu gut wie möglich festhält - dann den Schraubenschlüssel ansetzen und mit einem satten Hammerschlag auf das Ende des Schlüssels die Heizung lösen.

"Fritzz"