Thema: Quickmill 2835 Modifikationen

Hallo zusammen,
habe bis jetzt meist mitgelesen und vieles gelernt. Mittlerweile habe ich meine Quickmill 2850 nach meinen Vorstellungen modifiziert. Zugelegt habe ich mir die Quickmill wegen den bekannten Vorteilen: schnelles Aufheizen, Dampfbezug ohne entlüften, problemloses Handling und geringer Wartungsaufwand. Auf Grund des Platzbedarfes war auch klar, dass es ein Gerät mit integrierter Mühle werden sollte, also die kompakte 835. Denn gab es aber in der Bucht die 2835 als echtes Schnäppchen (ja, das gibt es noch). Soweit war ich mit der Maschine dann auch zufrieden. Vor allem, dass morgens 5 min nach betreten der Küche bereits der erste Kaffee aus dem Siebträger tropft ist ein unschlagbares Argument. Doch wo Licht ist ist auch Schatten,auf die Dauer störten mich dann doch einige Dinge. Kleinigkeiten stellte ich sofort ab. Wieso ist der Schalter für den Dampfbezug links vom Kaffeeknopf, obwohl doch die Dampflanze rechts neben der Brühgruppe sitzt? Solche unlogischen Bastellösungen bringen nur italienische Ingenieure hervor. Nach der dritten Fehlbedienung habe ich die Schalter getauscht, der Kabelverhau im inneren der Maschine ist ja lang genug. Bei der Gelegenheit habe ich alle umgebördelten Blechkanten mit Gaffa-Klebeband abgekebt und schon war die Maschine leiser, weil nichts mehr scheppert. Als Nachteil von Kombigeräten wird immer wieder das Aufheizen der Bohnen im Bohnenbehälter angesehen. Deshalb habe ich den Bohnenbehälter mehrfach mit Isolierklebeband (3mm dickes Klebeband aus geschlossenzelligem EVA-Schaum) umwickelt. Zwischen Mühle und Thermoblock habe ich dann noch ein „Schottblech“ montiert, welches die Wärme vom Thermoblock reflektiert. Jetzt kann die Maschine fast eine Stunde heizen, bis im Bohnenbehälter die Temperatur ansteigt.
Da ich mit der Maschine hauptsächlich Cappuccino zubereite störte mich, dass bei Maschine erst während dem Dampfbezug auf die benötigte Temperatur hoch heizt. So ist der Dampf die ersten 15-20s noch sehr nass und es dauert dementsprechend, bis die volle Dampfleistung zur Verfügung steht. Meine Qickmill hatte für die Mühle noch einen Umschalter für die Mahldauer (eine oder zwei Tassen). Diesen habe ich nie benutzt. Also Mühlenumschalter abgeklemmt und Heizung drauf geklemmt. Schalter eingeschaltet, Milch aus dem Kühlschrank holen, ins Männchen gießen und mittlerweile hat der Thermoblock Dampftemperatur. Lanze raus schwenken, Dampfbezug einschalten und es steht sofort trockener heißer Dampf zur Verfügung. Der Nachteil war, dass ich manschmal vergessen habe, die Heizung wieder auszuschalten. Da war der nächste Espresso aber bitter! Also habe ich im Keller gestöbert, noch ein altes Zeitrelais gefunden und dazwischen geklemmt. Jetzt heizt der Thermoblock auf Tastendruck hoch. Wenn nun nach 30s kein Dampf bezogen wird, schaltet das Relais ab und die Temperatur sinkt wieder langsam auf 93°. Diese Modifikation funktioniert seit über einem Jahr problemlos, meine anfängliche Befürchtung, durch das Aufheizen ohne geöffnetes Dampfventil könnte der Druck ansteigen und den Thermoblock beschädigen, war unbegründet.
Mittlerweile habe ich noch die Ratschläge hier aus dem Forum berücksichtigt und das Bypass-Ventil eingebaut. Zur Kontrolle wanderte noch ein Manometer in die Front. Zuerst habe ich ein einfaches Manometer verwendet, um den Betriebsdruck am Bypass einzustellen, dieses war aber für den Einbau zu groß. Außerdem zitterte die Nadel durch die Vibrationspumpe. Also suchte ich ein kleines bedämpftes Manometer. Fündig wurde ich bei Isomac: Einbau-Durchmesser 46mm, Bedämpfung durch Kupferkapillarrohr, Preis unter 20 €.
Jetzt liefert meine Maschine wunderbaren Espresso (dank Bypass-Ventil), liefert sofort perfekten Dampf (dank Vorheizung) und die Bohnen bleiben auch in der Mühle frisch (Wärmedämmung des Bohnenbehälters machts möglich) Und das alles auf kompaktem Raum zu einem vernünftigen Preis- ich bin rund rum zufrieden.

Lass mich der erste sein, der dir gratuliert.

Und die Standardfrage: Wie hast du das Loch für das Manometer ins Gehäuse bekommen?

Hört sich alles sehr vernünftig an. Das Klebeband tut seinen Zweck sieht aber ziemlich gebastelt aus.
Meine Gastros sind Morgens nach 0 Min. Betriebsbereit allerdings mit Timer.
Gunnar

@indigo:
ganz oldschool mit Bohrmaschine, Stichsäge und einem Satz guter Feilen. Edelstahl ist schon eine sehr zähe Angelegenkheit und ein normaler HSS-Bohrer ist nach 3- 4 Bohrungen stumpf bzw verglüht. Die Stichsäge ist leider einmal verkanntet (kleiner Kurvenradius) und dann aus dem Sägeschnitt gesprungen. gab dann leider eine Macke in die Front. Ließ sich aber zum Glück fast komplett rauspolieren. Außerdem hat dieses Manometer einen Flansch, der mindestens 4mm überlappt, das deckt die Welligkeiten die an der Sägekante entstehen gut ab.
@Gunnar0815:
Da hast du recht, es ist gebastelt, war auch so eine Spontanaktion ich war mir nicht mal Sicher, ob die Dämmung was bringt. Und nachdem es so gut geklappt hat, habe ich alles so belassen. In der Maschine stört mich das nicht im Geringsten. Die originale Kabelverlegung in der Quickmill sieht auch alles andere als professionell aus
Energieverbrauch ist aber zumindest für mich auch ein Thema. Ich kaufe mir nicht für knapp 1000€ einen Kühlschrank in Energieklasse A++, schalte beim Verlassen der Wohnung alle standby-Verbraucher ab um dann meine Espressomaschiene stundenlang vorglühen zu lassen. Und in dieser Beziehung ist die QM schon top

Toll, echt! Respekt! Hätte gerne mehr Ahnung von Elektrotechnik...

An meiner Brugnetti hab ich das Loch auch mit Bohrer und viel Feilen hinbekommen.
Dauert aber schon eine Zeit bis es dann fertig ist.
Gunnar

Für Edelstahlspülen gibt es spezielle "Stanzen", mit denen man sehr einfach Löcher für die Armaturen rein-"drücken" kann. Diese Werkzeuge kann man sich normalerweise kostenlos (gegen Kaution) im Baumarkt ausleihen. Ich kenne aber im Moment den Durchmesser nicht - könnte sein, dass der zufällig passt.

ed: Standard scheint 32-35mm zu sein. Andere Bezeichungen sind Locheisen, Lochstanze, Blechlocher, Lochschneider. Gibt es in verschiedenen Größen. Die "Baumarkt"-Lösung ist halt kostenlos

@Uli Das von Dir verbaute Manometer von Isomac ist also für die Spülen-Stanzen zu groß, richtig? (Einbaudurchmesser = Lochdurchmesser?)

Gibt es auch gute kleinere Manometer? Meine CC wünscht sich schon lange eins

Die Isomac Manometer sine meine ich mit die kleinsten. (Im Kaffeebereich)
Eventuell findest du im freien Bereich kleinere. Z.B. hier auch 23er aber eben nicht schön
Manometer waagerecht - Kunststoffgehäuse
Gunnar

Es gibt wunderschöne kleine Manometer aus Messing für Spielzeug-Dampfmaschinen, kleine Eisenbahnen etc. Bei Google "Manometer Modellbau" eingeben und solche Pretiosen entdecken:

Manometer 0-10 bar messing 210 100 :: Modellbau Dampfmodellbau Dampf Shop

Die Quickmill ist klasse getuned, auch von mir Gratulation und auf dass sie Dir viele leckere Espressi kocht! Ich habe selbst (in Verbindung mit der Entdeckung des KN natürlich) mit QM-Tuning angefangen und werde bei solchen Themen immer leicht sentimental.

Diese Stanzen für Armaturen in Spülen habe in der Tat 30-35mm, habe damit selber meine Spüle perforiert. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass dir Front der Maschine eine größere blechstärke hat, als meine Spüle - könnte also mit der Billigstanze von IKEA schwer werden. Elektriker haben solche Teile in hydraulischer Ausführung um Durchbrüche für Signalleuchten und Schalter in Stahlblechschaltschränke zu stanzen, das wären die idealen Werkzeuge, da Einsätze in den verschiedensten Größen und butterweiches Arbeiten.
Beim Isomac-Manometer ist Einbaudurchmesser=Lochdurchmesser. Für alle Nachbauer: das Isomac ist das einzige, das ich gefunden habe, das wirklich ohne Komplikationen in der QM zu verbauen ist. Die Tiefe spielt neben dem Durchmesser auch noch eine Rolle, da sich direkt hinter der freien Fläche auf der Front der Thermoblock befindet. (deshalb hat QM die Schalter rechts und links verbaut!)
Außerdem ist das Isomac bedämpft. Ohne Bedämpfung geht gar nichts, habe auch mit anderen Manometern experimentiert, u.a. aus dem Druckluftbereich (hatte ich noch rum liegen), da hat die Nadel im 50Hz-Rhythmus um bis zu 2bar gezittert (Vibrationspumpe) Alle Manometer von den "Großen" Maschinen mit Rotationspumpe sind demnach auch ungeeignet. Einen Bereich von max. 10 bar (bei z.B. Modellbaumanometer) halte ich auch für knapp bemessen.
Wer sich scheut, den Ausschnitt in die Frot zu legen, kann sich auch überlegen, das Manometer als Aufbaumanometer auf oder an die Maschine zu schrauben. Manometer mit ansehnlichen Gehäusen gibt es (siehe Link von Gunnar) es bleibt allerdings das Problem der Dämpfung....