Thema: Aufarbeitung Gaggia Asso 2 GR von 1987

erstmal danke für eure tipps. so macht's auch dem blutigen anfänger spass.


zur nacht indes noch eine böse entdeckung. die heizung im dampfboiler hat's mal gerissen und deswegen war der auch schon nicht mehr angeschlossen. einer der stäbe ist ab, verkeilt sich nun von unten/innen im boiler und vereitelt so ein herausziehen der selbigen. da der boiler nicht per flansch zu öffnen sondern komplett verschweisst ist, wird's wohl ein stück arbeit, das heizwrack da raus zu zerren. schade drum, der bursche hatte noch keinen kalk angesetzt.


fünf statt sechs stäbe:




was mich zudem wundert ist die tatsache, dass für die dampfboiler-heizung 220v vorgesehen sind, übrige sind 230-400v. zudem ist das maschinen-anschlußkabel 4-adrig, wovon zwei einzeln sind und ein paar verdrillt, also quasi von vier- auf dreiadrig umgemodelt. da kein stecker dran war, lässt das trotzdem schon auf eine umrüstung auf 230v schließen?

voltage:






gut's nächtle.

Zitat von Greg67

was mich zudem wundert ist die tatsache, dass für die dampfboiler-heizung 220v vorgesehen sind, übrige sind 230-400v. zudem ist das maschinen-anschlußkabel 4-adrig, wovon zwei einzeln sind und ein paar verdrillt, also quasi von vier- auf dreiadrig umgemodelt. da kein stecker dran war, lässt das trotzdem schon auf eine umrüstung auf 230v schließen?

Man kann mit Sicherheit sagen, dass daran schon gebastelt worden ist. 4-leitrige Kabel gibt's eigentlich nur für Dreieckschaltung - dort, wo keine 230V gebraucht werden. L1-L2-L3-E. Also für Drehstrommotoren, oder früher (jedenfalls in der Schweiz) Kochherde- beide jeweils in Dreieckschaltung. Falls ein Herd doch 230V (damals 220V) gebraucht hat, z.B. für die Uhr, wurde das per ohmschen Spannungsteiler erreicht.

Das geht aber nicht für eine Kaffeemaschine - die 230V/150W für die Pumpe (in Steinmetzschaltung) sind nur durch einen L1-N Zugang zu erreichen. Darum bezweifle ich, dass das Anschlusskabel original so vorgesehen war - außer, es wäre auf einen L verzichtet worden, also "Sternschaltung" nur mit L1-L2-N-E.

Zu Deiner Maschine: Die Heizelemente sind für Sternschaltung (220V) vorgesehen, was ein 5-poliges Kabel L1-L2-L3-N-E erfordern würde, wollte man die Last auf die 3 L verteilen. Möglicherweise wurde die Maschine schon umgerüstet, was auch für den guten Erhalt der Heizstäbe sprechen würde - von dem zerbröselten mal abgesehen. Ziemlich sicher wurde die Maschine an 230V betrieben, also zwischen einem L und N - darum die verdrillten Leiter.

Nochmals zurück zur Frage, weshalb Stern- oder Dreieckschaltung für ohmsche Verbraucher (Kochherd, Heizung der kaffeemaschine). Die örtlichen Stromlieferanten geben vor, wieviel der maximale Strom gegen den Neutralleiter betragen darf. Vor 33 Jahren habe ich im Schweizerischen Tropeninstitut in Basel einen Computer installiert - ein größeres pdp-11-System. Die Wechselplattenlaufwerke hatten einzeln schon einen Anschlußwert von mehr als 10A, ebenso die CPU. Also musste der Elektriker im Keller einen Trafo von 3x380V auf 3x220V installieren, und die zugehörigen Leitungen ins 1. OG legen. Die IWB (Industrielle Werke Basel) als Stromversorger hatte das so vorgegeben. Damit erklärt sich auch der Kochherd mit 3x380V, und Deine Espressomaschine im Zustand vor der Umrüstung.

Ich hoffe, ich konnte etwas Hintergrund zu den "verwirrlichen Kabelspielen" liefern.

nK

danke, nK, für die teilweise klärenden worte. muss es mir nochmal genau zu gemüte führen. bei dem ersten ein, zwei mal durchlesen stellte sich der richtige aha-effekt noch nicht ein. daher nur teilweise klärend. aber das wird schon noch. vor der elektrik graut's mir ja eh. ist eben nicht so mein metier.

nun, dem heizstab habe ich jetzt richtig den garaus gemacht und abgesehen von einem abgebrochenen rest, der noch im kessel dümpelt, ist der bursche jetzt erledigt. da muss also ersatz her.

Zitat von Greg67

danke, nK, für die teilweise klärenden worte. muss es mir nochmal genau zu gemüte führen. bei dem ersten ein, zwei mal durchlesen stellte sich der richtige aha-effekt noch nicht ein. daher nur teilweise klärend. aber das wird schon noch. vor der elektrik graut's mir ja eh. ist eben nicht so mein metier.

Mein blabla diente vor allem zur Erläuterung des Hintergrunds. Für Dich wichtig: Die 230V-Heizstäbe werden parallel angeschlossen, da Du vermutlich nur über eine einphasige Stromquelle verfügst. Dabei musst Du einfach die Watt-Leistungen zusammenzählen, dann 150W dazugeben (Pumpe), und dann rechnest Du den nötigen Strom aus:

P (Watt) geteilt durch U (Spannung 230) ergibt I (Strom in Ampère). das sollte 13A nicht übersteigen - falls Deine Steckdose mit diesem Wert abgesichert ist.

Zitat von Greg67

nun, dem heizstab habe ich jetzt richtig den garaus gemacht und abgesehen von einem abgebrochenen rest, der noch im kessel dümpelt, ist der bursche jetzt erledigt. da muss also ersatz her.

Das abgebrochene Stück lässt sich am Besten so rausholen: Den herausoperierten Boiler mit dem "Mannloch" (Heizungsöffnung) nach unten halten, einen Löffel reinhalten, so dass er den herumkullernden Rest blockiert. Dann einen Teil des Rests mit den Fingern oder einer Zange ergreifen und so rausmanövrieren.

nK

Na dann Glückwunsch zur gelungenen "SchlüssellochOP"

Wobei mir der Defekt etwas seltsam vorkommt... Irgenwie sieht die Bruchstelle tatsächlich aus, als wäre sie gebrochen oder geplatzt. Ich meine die Stelle liegt ja immerhin oberhalb der Wasserobefläche, ein Durchschmelzen hätte ich mir also vorstellen können. Ein Bruch (so denn das Foto nicht täuscht) würde m.E. eher für einen Produktionsfehler sprechen, zumal die Heizung ja noch nicht alt ist (Prägedatum 2000).
Dennoch würde ich unbedingt die Kesselfüllung vor Inbetriebnahme peinlichst genau unter die Lupe nehmen, nicht dass dasselbe noch einmal passiert.
Neue Heizung gibt es beim Doc oder bei XXL, Kostenpunkt für die Dampfboilerheizung um die 50 Euro.
Alternativ könntest du auch die alte weiterverwenden. Wenn wirklich nur einer der drei Heizwendel im Eimer ist (die anderen mal durchmessen), dann könntest du die Rohrenden des defekten Wendels aus dem Flansch ausbohren, dort ein Gewinde schneiden (lassen) und zwei Stopfen einschrauben. Sowas sollte jeder Schlosser für eine Spende in die Kaffeekasse machen können.
Ein Nachteil hast du durch den fehlenden Wendel nicht, da du für den Betrieb an 230V ohnehin einen der Wendel abklemmen müsstest. Nur so als Idee

LG
Nicky

fehler von mir im bild des HS. der rest vom langen teil, das man auf dem bild in erster linie sieht, ist tatsächlich mutwillig von mir abgebrochen worden.




aber hier siehst du, was evtl. vorher bereits durchgebrannt ist und so game over zumindest für den stab bedeutete:






und die sonde, ja, die sieht auch schon was mitgenommen aus, aber ist definitiv neueren datums, so blank wie sie oben rum am anschluß noch ist.




denke, da kommen eine neue heizung und eine neue sonde rein.


achso, habe heute mal mit baumeister & söhne großküchentechnik in leinfelden-echterdingen gesprochen.

http://www.baumeister-gastro.de/impressum.html

dort will man nach explosionszeichnungen und stromlaufplänen gucken und mir ggf. in kopie zusenden (meine spezl in IT ist noch bei gaggia dran um da auch sowas zu bekommen). zudem sind noch ausreichend spezifische ersatzteile für assos bei baumeister vorhanden, die ggf. nicht als standardware über die üblichen verdächtigen zu beziehen sind.

Hi,
Ich hatte schon die richtige "Bruchstelle" gemeint, nur in der Seitenansicht war nicht klar zu erkennen, dass das Teil wirklich komplett durchgeschmolzen ist - Krass! Habe ich auch auf Fotos hier im KN noch nie gesehen sowas.

Unter den Umständen gilt natürlich umso mehr: Check auf jedenfall die Niveauregulierung! Prägedatum der Heizung und mutmaßliches Produktionsdatum auf der BB liegen ja recht nahe beinander, so dass die Vermutung nahe liegt, dass bei der Erneuerung der BB irgendwas schief gelaufen sein könnte.

Frohes Basteln!
Nicky

DAS ist aber mal ein hübsches Gerät, viel Spaß beim werkeln und immer dran denken, nach Regen kommt Sonne, woll.

Es grüßt
der Praktikant