Heizung bei Lelit PL41 TEM schaltet erst bei Dampftemperatur ab

Diskutiere Heizung bei Lelit PL41 TEM schaltet erst bei Dampftemperatur ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, heute tagsüber hatte ich keine Zeit. Ich mache am We mal die ganzen Messungen wie in diesem Faden: Lelit PL41TEM Kurzschluss und melde mich...

  1. #41 Asphaltradler, 04.12.2020
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    Hallo, heute tagsüber hatte ich keine Zeit. Ich mache am We mal die ganzen Messungen wie in diesem Faden:
    Lelit PL41TEM Kurzschluss
    und melde mich dann mit den Ergebnissen. Ein Ersatzrelais habe ich auf alle Fälle schon mal bestellt, das ist ja sicher hin. Für 7 € plus Versand statt 69,- vom Lelithändler!
     
  2. #42 Asphaltradler, 04.12.2020
    Zuletzt bearbeitet: 04.12.2020
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    Ich hab alles wie dort beschrieben gemessen. Alles unauffällig , nur die Widerstandswerte am Netzanschluss weichen leicht ab. Also:

    Heizung 52 ohm
    Thermostat 1 (mit rotem Überdruckschalter): 2,3 ohm
    2: 0,3 ohm
    Kein Masseschluss (gegen Masse unendlich)

    Netzstecker: aus unendlich
    Edit:
    Hab vergessen dass das Relais ja noch 'kurzgeschlossen' war - hab die beiden Kabel jetzt wieder voneinander entfernt. Dann:
    Ein: 8,1 kO
    Pumpe ein Kaffee: 1.76 kO
    Wasser: 8,1
    Dampf: 0,06

    Schutzleiter unendlich

    Nochmal kurz an Strom eingeschaltet, Pid geht, Heizung schaltet sich ein, Temperaturfühler arbeitet. Pumpe funktioniert .

    Hab allerdings sofort ausgeschaltet, um FI zu schonen
     
  3. #43 S.Bresseau, 04.12.2020
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    Dann warte doch einfach ab, messen bringt dir ja jetzt nichts mehr.
     
  4. #44 Asphaltradler, 04.12.2020
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    Sorry,hab die Messung gerade korrigiert , s.o.

    Klar könnte das was bringen - der fi fliegt doch unabhängig vom Relais, ist ja gar nicht mehr im Gerät. Das wird sich also nicht bessern Bis ich die eigentliche Ursache gefunden habe, nicht?also Heizung, Thermostaten oder was immer.
     
  5. #45 Asphaltradler, 04.12.2020
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    (Der Editor hier spinnt am Fon total rum,fast unmöglich da was zu korrigieren :-(
     
  6. fueld

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    Überbrücke halt mal das Thermostat von dem es zur Heizung geht. Damit kannst du eine Komponente ausschließen. Oder ausbauen und durchmessen. Wenn er warm wird muss er trennen (=R gegen unendlich) auf keinen Fall darf ein Pol dann gegen das Metall leiten (=R gegen null)...
     
  7. #47 Asphaltradler, 12.12.2020
    Zuletzt bearbeitet: 12.12.2020
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    So wollte mal berichten. Maschine funktioniert wieder wie sie es soll!

    Nachdem ich nochmal alle Anschlüsse festgezogen hatte und das Relais überbrückt, ist der FI schon mal nicht mehr rausgeflogen. War wohl doch nur temporäres Problem. Bis das Ersatzteil kam (für 6,58 von Polin statt 69,- vom Lelit Importeur - leicht abweichende Bauweise aber fast identische Werte) hab ich also ersatzweise Espresso trinken können mit "Temperatursurfen": Maschine einschalten, bei rund 100° abschalten, etwas warten - das 2,3x und dann bei 94° Espresso beziehen. Nicht sehr bedienungsfreundlich, ich muss sozusagen die Aufgabe des PID manuell erfüllen.

    Nach 5 Tagen war auch das Relais da.
    Einbau etwas schwieriger als gedacht, da bei dem Modell die Anschlüsse versenkt sind, so dass ich die Kabel etwas anders von der Seite heranführen und die Klemmen nach oben biegen musste - direkt von oben wie vorher ging nicht. Außerdem waren die 2 Montageschrauben jetzt zu kurz (Platte am Relais unten ist dicker), ich musste 2 anderweitig vorrätige Schrauben erst kürzen, die wiederum sonst zu lang gewesen wären...

    Einschalten und - alles funktioniert wieder perfekt! Der PID steuert das Relais beim Hochheizen an, kurz vor den eingestellten 94° fängt es erst zu blinken an und dann geht die LED aus, bis die Temperatur wieder abgesunken ist.

    In dem Zusammengang ist mir noch was aufgefallen:
    als ich "temperaturgesurft" habe, hat die Heizung ja immer weiter geheizt. Wenn ich dann z.B. bei 93° starte, wird also auch während des Bezugs weitergeheizt - Resultat ist dass die Temperatur trotz Einströmen kalten Wassers in den Kessel recht konstant bei 92-94° bleibt.

    Jetzt schaltet der PID (wie früher auch) vorher aus, und die Temperatur sinkt während des Bezugs stark ab, bis der PID das verzögert "merkt" und wieder auf Heizen schaltet. Ist doch eigentlich blöd gelöst! Durch den Bezug muss die Temperatur ja absinken, es wäre also m.E. schlauer, der PID würde sofort bei Umlegen des Bezugsschalters die Heizung anschalten, auch wenn die momentan noch korrekte Temperatur hat, und nicht erst mit Verzögerung, wenn der Fühler das Absinken meldet.

    Gibt es Maschinen, die das besser hinkriegen?


    Für Lelit-Benutzer, die mal ähnliche Probleme mit dem Relais haben, hier noch die Anschlusswerte nach denen man suchen muss:
    • Steuerspannung 3..32V DC (original 4..32V aber das stört ja nicht)
    • Schaltspannung 24..240V AC (wichtig also bis 240 Wechselspannung)
    • Schaltstrom max. 20A (original 25A; bei der Lelit mit ihren 1050W würden wohl selbst 10A reichen - hab aber zur Sicherheit das etwas stärker ausgelegte Relais genommen)
    • Wichtig die 2 Montageschrauben im Abstand von 48mm.
    Das ist das von mir verbaute (aber solche Links veralten sicher schnell): Solid-State Relais XSSR-DA2420, 3...32 V-, 20 A/240 V~
     
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  8. #48 Asphaltradler, 12.12.2020
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    Paar Bilder von der Montage:
    IMG_20201211_140414.jpg IMG_20201211_140607.jpg IMG_20201211_141218.jpg IMG_20201211_143024.jpg IMG_20201211_150218.jpg
     
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  9. #49 S.Bresseau, 12.12.2020
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    Feut mich sehr, dass du das Problem lösen konntest und die Maschine wieder läuft! War also doch nur wie vermutet ein Kurzschluss im SSR, das auch den Kriechstrom verursacht hat. (Langer thread für das Fehlerbild... :cool:)
    Zum Temperaturabfall beim Bezug: die PL41 ohne "Plus" hat nun mal einen winzigen Kessel und wenig Masse.
    Man kann die PID Parameter verändern und z.B. den P-Wert aggressiver einstellen, dann kann es aber zu Überschwingern kommen. Eigenes großes Thema, ziemliche Frickelei. Du könntest nach besseren Parametern hier im Forum suchen.
    Was bei der Maschine leider nicht ohne Modifikationen geht ist, dass du beim Bezug manuell in den Dampfmodus gehst, da vermutlich (?) das Magnetventil wieder schließt. Entweder das durch umkabeln verhindern, dann kann man nur noch mit Blindsieb Dampf schäumen. oder man baut einen extra Schalter ein, der die SSR Lastseite kurzschließt. Würde ich aber erst mal nicht machen.

    Viel Spaß beim Espressokochen!
     
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  10. #50 kaffeekirsche, 22.01.2021
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    Hallo,

    ich habe ein ähnliches Problem mit meiner PL41TEM und bin noch auf der Fehlersuche. Läuft mit deinem Polin-Relais noch alles gut?

    Ich habe bei mir das Problem, dass es manchmal bei Dampfbezug aus der Dusche knallt als ob sich ein Sicherheitsventil öffnen würde.
    Seit letzter Zeit schmeckt der Espresso auch viel zu heiß bei gleicher Temperatur wie immer. Ist das Relais defekt?

    Ich will jetzt als erstes den roten Knopf am Dampfthermostat prüfen, dann Entklaken und wenn das nichts bringt das Relais tauschen. Macht das Sinn?
     
  11. #51 Asphaltradler, 22.01.2021
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    Bei mir funktioniert seitdem alles tadellos. Es war ganz klar das Relais. Letzten Endes war die Reparatur selber nicht so wild, mit der Ausnahme dass die Schrauben nicht gepasst haben, s.o.

    Aber ist dein Problem wirklich ähnlich? Vielleicht wirklich eher das Thermostat.
     
  12. #52 ccce4, 24.01.2021
    Zuletzt bearbeitet: 24.01.2021
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    Zum Nachheizen beim Bezug: prinzipiell ginge das bei der Lelit mit ihrem manuellen Doppelschalter sogar. Ansonsten kann es das Gicar modul leider nicht, da das Standardware ist und keinen Eingang für "Pumpe is an"-heiz-mal-nach-bitte hat.

    Zu Punkt 2: die 20A sind evtl zuwenig, da das SSR Modul je nach Temperatur nur 50% Last abkann (>40° gehts los). Im Beispiel das 20A-SSR (16€) von pollin, bei 60° hat es nur noch 15A, bei 80 noch 10A. Beim 7€ Pollin SSR steht: "Load current safety factor Resistive load 50-60%,Inductive load 30-40%", je nach Temp bist dann nen bisserl drüber. Und laut Datasheet sollte noch nen Varistor an den Lastausgang.

    Prinzipiell wirds aber schon tun, notfalls holst halt nochmal eins für 7€ :)
     

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  13. #53 kaffeekirsche, 06.04.2021
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    Hallo,

    habe die Messung auch an meinem SSR (KS15) durchgeführt.

    - zwischen Anschluß 1-4 und Gehäuse habe ich OL Widerstand.
    - auf der INPUT-Seite (3&4) habe ich OL Widerstand

    - auf der LOAD Seite (1&2) springen die Werte ständig (0,5 5 20 48 OL) Megaohm

    Ist das SSR defekt?
     
  14. #54 S.Bresseau, 06.04.2021
    S.Bresseau

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    Load sollte im Ruhezustand unendlich sein.
    Springen die Werte auch bei längerem Kontakt oder stabilisiert er sich bei unendlich?
     
  15. ccce4

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    Das SSR ist ein Halbleiter-Relais, das kannst mit dem Multimeter nicht richtig messen, bzw. das verhält sich anders als ein normaler Schalter. Am besten einbauen und schauen ob die Last Saft bekommt, wenn die LED brennt.

    Was anderes:
    Mir ist aufgefallen, dass du in mehreren (zT) alten Threads parallel Sachen nachgefragt hast, wäre es nicht besser, das in einem zu konzentrieren? Ich vermute mal, es ist alles für dieselbe Maschine?
     
  16. #56 kaffeekirsche, 06.04.2021
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    Die Maschine hatte ich kurz auf 95°C geheizt und anschließend die Messung durchgeführt.

    Habe die Messung jetzt wiederholt nach dem Maschine länger ruhig stand.
    Auf der LOAD-Seite (1&2) habe ich 12,3 Megaohm
    und auf der INPUT-Seite(3&4) habe ich 23 Megaohm.

    Passt das?
    Ist das normal, dass die Werte so gesprungen sind?
     
  17. #57 kaffeekirsche, 06.04.2021
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    Hallo,

    ja das stimmt. Ich konnte den Fehler an meiner Maschine (PL41TEM) bisher nicht beheben.

    Ich habe schon sehr viel im Forum gesucht, aber keiner hatte wohl das Problem (Dampfposition: Dampf knallt kurz und heftig aus der Dusche, Espressobezug: verbrüht auch bei runterstellen der Temperatur).

    Habe die Maschine schon komplett geöffnet und einige Teile getauscht.

    Hatte nach dem Einschalten auf die LED geachtet. Bei kalter Maschine leuchtet die LED dauerhaft, kurz vor erreichen der Temperatur blinkt sie und bei Temperatur geht die aus.
    Kan man sich sicher sein, dass das SSR richtig funktioniert wenn die LED angeht?
     
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  18. ccce4

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    Ja, in deinem Fall würde ich sagen: Funktioniert bestens. Hintergrund: das SSR ist mehr oder weniger ein Optokoppler mit Transistor. D.h. besteht aus 3 oder mehr Bauteilen: LED auf Schaltseite erzeugt Licht (das was du leuchten siehst), davon wird auch ein Teil abgezwackt um Energie auf eine Photodiode auf der Lastseite zu übertragen, die dann einen Transistor schaltet.

    Wenn du die LED leuchten siehst: SSR an, wenn es pulsiert ist der Regelmechanismus am "Leistung geregelt runterschalten" bis die Zieltemperatur erreicht ist und die LED erlischt.
     
  19. ccce4

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    Ich erinnere mich an den Thread, ja. D.h. die Kesseltemperatur ist ggfs. zu heiss. Wäre zu prüfen ob
    a) das Gicar-PID korrekt arbeitet (sind die PID-Parameter auf standard gesetzt? da gibts ne Tastenkombination um in das Gicar-Menu zu kommen)
    b) stimmt Zieltemperatur mit Ist-Temperatur überein, also arbeitet der Sensor korrekt? Das ist ein PT100 oder ein Thermocouple-Sensor, evtl. hat der nen Macken.

    Ich hab für mein Multimeter so einen Temperatursensor, den nehm ich in solchen Fällen her. Alternativ: PID-Zieltemperatur runterregeln, sehen obs passt?
    Oder hast du so ein Baumarkt-Laserthermometer? irgendwas um bis 130°C zu messen halt.

    Hab vor kurzem ne PL41plus renoviert, die ist eigentlich unkompliziert aufgebaut.

    VG, Chris
     
  20. #60 Cappu_Tom, 06.04.2021
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    Nein - das zeigt nur, dass der Regler richtig arbeitet und auch das SSR korrekt angesteuert wird.
    Die Thermosicherung am Boiler hat Durchgang?
    Wenn ja, dann klemm eine 230V Glühbirne an die Heizungsanschlüsse (Vorsicht !) und wenn die im Gleichtakt mit der LED aufleuchtet, dann ist auch das SSR ok.

    Und wenn das 'spanisch' ist für dich, dann lass mal einen Kundigen einen Blick drauf tun, spart Zeit, Nerven und Geld für Fehlkäufe.
     
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