Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial

Hi Dondario,

As for your first question: see photo's (all made with the air-fryer at 230C for 10 minutes). It looks like the temperature at the controlboard is quite reasonable (< 30C) and a bit warmer near the fan. I didn't expect the back of the casing (where the new motor is installed) to be at near 50C...

In the first few photos you'll see a rather big "Kabelsalat", that is because I haven't finished the work on the fryer yet...

Hope this is helpful,
Hugo

 

Hallo zusamen,

die Umsetzung generell auf dem ESP32 oder ESp8266 mit MOdbus TCP/IP via WLan ist nicht sonderlich schwer. Mit @dondario hatte ich dazu auch geschrieben und ihm mein Code geschickt. Falls noch wer interessiert ist - es folgt bald mal ein Upload auf Github - nur komme ich aktuell nicht dazu.

VG

 

Moin,

nein, ich habe eine Popcornmaschine stark modifiziert. Aber das soll nicht stören, da es noch freie I/Os gibt bzw. SSR (mit ZC) und PWM für Motor analog vorgesehen sind. Sprich, damit ist man noch recht flexibel.
Sobald ich alles dokumentiert habe, lade ich das gerne noch und verlinke es hier.

dondario hat meinen Code und zudem einen BilloJoe, sodass er ggfs bereits eine "Firmware" dafür aufsetzt.

VG

 

Soooo,

nach einer Woche bin ich etwas weiter.

Ich habe jetzt auf der Hardwareseite fast alles fertig. Nur die Auswertung vom Deckelschalter fehlt noch.
Die einzige Verbindung zum Klarstein erfolgt über einen Stecker, der anstelle des Displays angeschlossen wird, siehe Photo: Stecker.jpg

Dank der Starthilfe von Felipe bin ich auch auf einen ESP8266 umgestiegen.
Allerdings nutze ich derzeit noch ein Nodemcu-Board, weil es hier herumlag und einfach aufs Steckbrett passte.
Im Gegensatz zu Bluetooth verbindet sich der ESP mit dem WLAN und erhält eine IP-Adresse.
Die Vorteile sind neben der galvanischen Trennung, dass Software-Updates per WiFi eingespielt werden können.
Trotzdem habe ich den ESP mit Optokopplern galvanisch getrennt, sodass ich mittels USB-Kabel Debuggen kann.

In Artisan nutzt man dann den Modbus.

Folgende Funktion habe ich bisher am Laufen:

• Regeln der Heizung
  Hier hatte ich die große Probleme mit der Nulldurchgangserkennung,
  Die hat oft zweimal gefeuert und so passierte es, dass bei Leistungen von über 85%
  die Lampe geflackert hat. Ich habe dann eine eigene TRIAC-Dimmer-Library geschrieben.
  Einstellen kann man entweder die Zeit (wieviel Prozent einer Periode soll der TRIAC leiten) oder die gewünschten Leistung einstellen, die Zeit wird dann berechnet. In dem Artisan Beispiel sieht man das zum Beispiel bei 13:00, da habe ich 30% Leistung einstellt, das bedeutet aber 40% der Phase.
• Bohnen-Temperatur messen
• Trommelmotor schalten
• Ventilator schalten

Auf der Todo-Liste sind:

1. Zusätzliche Temperatursensoren
2. PID-Steuerung
3. Platine mit der Schaltung designen

Die Kurve zeigt die Sprungantwort und danach unterschiedliche Leistungsstufen
Die Trommel war leer und hat sich gedreht, die Heizung auf 100% gestellt nach 10 Minuten habe ich die Leistung runtergedreht, durch ein kleines Versehen, habe ich den Befehl erst um 10:30 an den ESP gesendet, daher die Verzögerung.

Dummerweise hat meine Temperatursonde einen Wackelkontakt, weshalb ich die durch eine andere ersetzen muss, die ist allerdings so kurz, dass ich sie nicht in die Bohnen bekomme, sonst würde ich auch schon mal eine Röstung testen.

 

Hallo zusammen, ich habe mittlerweile ebenfalls einen "BilloJoe V2" umbau gestartet. Nun habe ich noch eine Frage. In deinem Video meintest du das du das gelbe Kabel via PWM ansteuerst. Hier im Thread habe ich immer mal wieder vom Kabel mit der Bezeichnung H gelesen. H (für Heating) würde ja auch durchaus Sinn machen. Muss ich nun das dunkelblaue Kabel (bei mir markiert mit "H", gelb hat die Bezeichnung "K") mit dem dimmer Modul ansteuern?

Viele Grüße Andre

 

Danke für die Hilfe. Dann habe ich alles richtig angeschlossen. Anscheinend funktioniert die herkömmliche Methode bei mir auch auch nicht. Ich werde am Wochenende versuchen die Variante von Saxe umzusetzen. Werde wieder berichten wenn alles geklappt hat

 

Ich habe mich auch länger nicht im Thread zu Wort gemeldet. Mein BilloJoe ist nun auch endlich fertig gebaut. Der Umbau hat Spaß gemacht, war manchmal aber auch frustrierend (fehlende Funktion wegen der “falschen” Platine kombiniert mit fehlendem Wissen über Elektronik, Fehllieferungen von Aliexpress verbunden mit langen Wartezeiten auf Lieferungen). An dieser Stelle nochmal einen besonderen Dank an Yoku-San und saxe74 für die fachliche Unterstützung und an Pluralis für die benötigten Teile für den Trommelumbau!

Aufbauend auf den Posts und der Hilfestellung, die ich von saxe74 bekommen habe, habe ich versucht die Verkabelung des BilloJoes V2 mit der “falschen” Platine für Elektro-Dullis wie mich einfach nachvollziehbar zu machen. Von Dulli für Dullis sozusagen Alles was ich kursiv geschrieben habe zitiert saxe74 (größtenteils in Beitrag #201 beschrieben, ein kleiner Teil ist aus privaten Nachrichten entnommen).

1a. Als erstes trennt man das rote Kabel von der Hauptplatine kommend mit der Bezeichnung „HOT“ und setzt eine Wagoklemme auf das Ende, um es gegen Kurzschlüsse zu sichern.



1b. Das andere Ende (Heizlampe) verbindet man mit einem 1,5mm² Verlängerungskabel und bindet es an den Dimmer/Triac-Ausgang („LOAD“) an.



2. Das braune Verbindungskabel von der Thermosicherung in Richtung Hauptplatine „ACL-IN“ trennen, mit einer Dreier-Wagoklemme wieder verbinden und von da die Spannung mit einem Kabel für den den Dimmer/Triac („AC-IN L“) abnehmen. [Zusatz: Die Spannung kommt von der Thermosicherung (braunes Kabel aus Gehäuse) wird da getrennt um da die Spannung für das Dimmermodul und für die Hauptplatine (ALC-IN) abzunehmen.]





3. Das weiße Kabel von der Hauptplatine „COM“, welches zur Heizlampe geht trennen und mit einer Dreier-Wagoklemme wieder verbinden und von da ab mit einem Kabel zum Neutralleiteranschluss des Dimmers „N“ anbinden.

[Anmerkung: Das weiße COM Kabel ist standardmäßig mit zwei schwarzen Kabeln verbunden (eins geht Richtung Lüfter und eines verschwindet im Gehäuse). Zusätzlich kommt noch das Kabel für den Neutralleiteranschluss hinzu. Wie auf dem Bild zu sehen ist, sind es also insgesamt vier Kabel, die über eine 5-er Wagoklemme verbunden werden können.]



4. Optional: Falls ihr bereits die ursprüngliche Verkabelung ausprobiert habt und den Textilschlauch bzw. das H-Kabel gekappt habt, muss dieses wieder verbunden werden. Ich habe dafür die Enden eines Jumper-Kabels abisoliert, mit 0,14mm² Endhülsen bestückt und dann mit Hilfe zweier Wagoklemmen (Version 221-2411, weil die Kabel doch recht dünn sind) verbunden.



5. Die Verkabelung rund um den Motor hat sich auch leicht verändert, weil die beiden Neutralleiter, die ursprünglich vom Dimmer kamen, wegfallen. Der Rest bleibt identisch und die alternative Verkabelung sollte wie folgt aussehen (anstatt von einer 5-er Wagoklemme reicht nun eine 3-er Wagoklemme):



6. An der Verkabelung der Steckplatine ändert sich nicht viel, weil das 24V Dimmmodul die identische Verkabelung hat. Einzig für den Lüfter muss noch Strom abgezwackt werden. Bei einem 4-Pin Lüfter (in meinem Fall ein alter CPU-Lüfter) können die beiden Anschlüsse für die Lüftersteuerung einfach frei gelassen werden und die anderen beiden Kabel müssen mit der Plus-Leiste (üblicherweise ein rotes Kabel) bzw. Minus-Leiste (üblicherweise ein schwarzes Kabel) verbunden werden.



7. Wenn man die ab Werk verbauten Kabelbinder entfernt, lassen sich die Kabel fixiert an einem Schaschlikspieß in den unteren Teil des Gehäuses führen - man kann das Dimmmodul und die Steckplatine dort verbauen. Rund um den Motor ist genügend Platz, man hat keinen Kabelsalat und kann den oberen Teil des Gehäuses wieder komplett verschließen.





8. Endergebnis: Die Teile sind mit Heißkleber am Gehäuse fixiert.





Noch zwei Hinweise:
1. Der Temperatursensor sollte wie ab Werk in der Hauptplatine stecken bleiben, ansonsten bekam ich die bekannte Fehlermeldung (dies ist also gegensätzlich zum Umbau mit der “richtigen” Platine).
2. Wie in Beitrag #220 gezeigt, sind die Leistungswerte unterschiedlich, d.h. die Dimmwerte/Brennerwerte bei Röstkurven sind zwischen den unterschiedlichen Mods nicht vergleichbar und die vorprogrammierten Alarme müssen deaktiviert/gelöscht werden, weil diese bei diesem Mod zu wenig Energie liefern.

 

geht mir auch so, war in der letzten Zeit einfach zu heiß, bzw. hatte ne Zeit lang wieder gekauften Kaffee. Hatte gestern mal wieder Lust zum Rösten, da ist leider mein Temperaturfühler abgebrochen. Man musste es immer wieder in die Bohnen "reinbiegen", wollte einfach nicht so halten. Vielleicht hole ich mir dann den jetzt: Mantelthermoelement Typ K bis 1150°C - Glasseidekabel

@Yoku-San : Hatte deiner bis jetzt gut gehalten?

 

Mittlerweile habe ich die Ursprüngliche und die Variante von Saxe versucht. Leider funktionieren beide bisher nicht. Jetzt warte ich auf einen neuen hochlast Dimmer. Dieser sollte bis Mitte Juni ankommen. Die Verfügbarkeit bei in Deutschland ansässigen Händlern ist im Moment leider nicht gegeben. Der grundsätzliche Aufbau und der Code funktionieren einwandfrei mit Artisan. Habe es mit einer Glühbirne getestet. An das Warten bei Kaffeeprojekten habe ich mich schon gewöhnt
Deswegen empfielt es sich immer 2 bis 3 Projekte zu starten

 

Genau hattest du, hatte aber von dir netterweise einen bekommen und so hatte ich mir nicht nochmal extra einen weiteren aus China bestellt, dachte dann das ich mir wenn der mal kaputt geht einfach einen anderen kaufen werde.

Mein Problem war mit dem Fühler, dass wenn ich geröstet hatte und die gerösteten Bohnen ausgeschüttet habe dann den Fühler immer wieder neu justieren musste. Glaub das hat der auf die Dauer dann einfach nicht mitgemacht und ist schließlich gebrochen. Werd mir dann einfach den von dir vorgeschlagenen bestellen.

 

Hallo Yoku-san:

Ein par Fragen:
- Die hitze-beständige kit, klebt das die Kessel und das gehause zusammen? Wird das probleme geben bei eventuelle reparaturen?
- Gibt es viele Bohnensorten die einen temperatur > 230 grad benötigen?
- Mussen die Scheufeln aus edelstahl sein? Is das wegen anti-rost oder/und food-safety?

Mein BilloJoe Vx nähert sich die vollendung (mit einige tweaks und shortcuts). Ich werde das resultat hier posten.
(bitte entschüldige mein gebrochenes Deutsch)