ECM Slim nicht heiß genug

Bei 1,5 Bar Kesseldruck muss definitiv heißer Dampf im Kessel sein, sonst stimmt irgendwas mit den Naturgesetzen nicht. Dass es nach einem Neubefüllen erstmal wieder funktioniert, klingt schwer danach, als wäre nicht genug Wasser im Kessel bzw. als würde die Maschine nicht rechtzeitig nachfüllen. Fällt der Druck sehr schnell ab, wenn du Heißwasser beziehst?

Außerdem: Ein "Entkaltkungsdurchlauf" bei Zweikreisern ist ein kontroverses Thema. Den Wärmetauscher kann man so zwar entkalken, der Kessel wird aber "von oben" oder zumindest nicht "von ganz unten" entleert und somit hat man potenziell immer Rückstände. Ich bezweifle aber, dass der Kessel so verkalkt ist, dass er nicht mehr genug Wasser fasst und tippe eher auf die Füllstandsonde. Jetzt ist die Frage, ob du dich selbst an die Reparatur wagen willst. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit der Füllstandsonde und kann bestätigen, dass die Ursache vermutlich dort liegt.

 

Es kommt halt darauf an, wieviel Wasser aus dem Kessel entnommen wird.
Wenn der Wasserstand sinkt, springt die Pumpe an und füllt den Kessel entsprechend mit "kaltem" Wasser nach.
Dadurch sinkt natürlich auch die Kesseltemperatur und die Heizung heizt solange nach,
bis der eingestellte Kesseldruck wieder erreicht ist.

 

Ggf. könnte das Anti-Vakuumventil nicht richtig funktionieren, dann hast Du einen falschen Druck. Wenn Du das Dampfventil nach dem Aufheizen einige Zeit öffnest und wieder schließt, und dann wartest, bis der Kessel wieder aufgeheizt ist, ist das Problem dann immer noch da?

 

Das heißt, aus beiden Kreisläufen kommt zu kühles Wasser und das war früher nicht so?

70 Grad fühlen ist ziemlich schmerzhaft, kannst Du nicht mal mit einem Bratenthermometer o. Ä. die Wässer messen (nach Auffang in gut vorgewärmte Espressotassen)

 

Das kann aber auch am Manometer liegen.
Steht das Kesselmanometer bei kalter Maschine auf "0" ?

 

Ja. Das ist das Anti-Vakuum Ventil. Hat das mit dem Entlüften nach dem Aufheizen denn den Fehler behoben?

Der Pin des Ventils sollte im kalten Zustand unten sein (und Luft rein lassen) und ab einem gewissen Dampfdruck beim Hochheizen hochgehen und das Ventil schließen.

 

Ja, das kann gut sein. Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen.

Ich würde entweder das Ventil nochmal entkalken oder aber direkt ein neues Entlüftungsventil kaufen im Ersatzteilhandel. Die kosten sehr wenig.

 

ENTLÜFTUNGSVENTIL - ANTIVAKUUMVENTIL | 1/4" | AUS BLEIARMEN MESSING |, 8,45 €

 

Entlüftungsventil – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee

 

Schön dass die Maschine wieder funktioniert.

Weil sich das Entlüftungsventil im Laufe des Aufheizens nicht selbsttätig geschlossen hat, konnte das Wasser im drucklosen Dampfkessel nicht über 100 Grad erhitzt werden und sowohl das Brühwasser als auch das Heißwasser blieben zu kühl. Dazu paßt aber diese Aussage nicht:

. Weil

Hast Du das schon geprüft, das könnte nämlich den Widerspruch auflösen (und die Naturgesetze wieder stimmig machen)

 

Nein, passt schon, da war ich mit meiner Aussage etwas zu voreilig. Der Artikel im Wiki erklärt das ja ganz gut: Wenn zu viel Luft im Kessel ist, weil sie nicht entweichen kann, braucht man einen höheren Druck. Wasserdampf war dann zwar schon da, aber nicht genug, um die Temperatur deutlich über 100°C zu bringen.

 

Und wenn man die Maschine abschaltet und das Entlüftungsventil nicht öffnet, kann sich ein Unterdruck im Kessel bilden. Ist bei meiner Maschine so geschehen und dadurch hat sich dann das Manometer (mit Null-Anschlag) dejustiert. Weil das Manometer auf 0 gezwungen wird, es aber tatsächlich -0,5 bar im Kessel hatte.
Öffnet man dann den Dampfhahn, schnellt der Zeiger von 0 auf 0,5 bar rauf, weil eben jetzt wieder 0 bar Druck im Kessel herrscht. (0 bar Druckunterschied)
Beim Aufheizen muß die heiße, ausgedehnte Luft aus dem Kessel raus, sonst kann sich das Dampfpolster nicht bilden. Weil durch die ausgedehnte Luft der Druck schneller erreicht wird, schaltet der Presso schneller ab.
Augenscheinlich hat die so aufgeheizte aber nicht entlüftete Maschine "normale" Betriebsbedingungen, weil über den Druck die Heizung gesteuert wird. Leider paßt aber die Temperatur nicht.
Wenn ich meine Maschine mal abschalten muß, dann öffne ich kurz vor 0 bar Kesseldruck den Dampfhahn (also beim Abfahren), damit sich kein Unterdruck bildet. Andersrum schließe ich den Dampfhahn beim Aufheizen erst, wenn Dampf austritt.
Ich vermute, daß so ein Entlüftungsventil keinen Dauerbetrieb möchte. Denn obwohl ich vor einiger Zeit das Entlüftungsventil bereits gegen ein neues getauscht habe, hatte ich beim nächsten Abschalten genau das gleiche Problem wieder.
Und anscheinend verklebt es so stark, daß die -0,5 bar nicht zum Öffnen ausreichen.
Da ich meine Maschine aber sowieso selten abschalte, kann ich mit dem manuellen Entlüften leben. Man sollte sich dem aber auch bewußt sein.

Und mit diesem Verständnis ist die Empfehlung mit dem manuellen Entlüften, ein einfacher und aussagekräftiger Test, ob es am Entlüftungsventil liegt oder nicht.

Ein Schnellkochtopf arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip. Deckel schließen, Topf aufheizen, warten bis Dampf kommt, Ventil schließen --> Druck aufbauen lassen. Also erst manuell entlüften bevor Druck aufgebaut wird, sonst würde hier die Temperatur auch nicht passen.

 

An sich gehen Entlüftungsventile nicht überhäufig kaputt, sonst würde man hier im Forum andauernd solche Probleme haben und jeder würde sofort auf das Entlüftungsventil tippen. Denn so ein Ventil hat ja fast jede Boilermaschine. Wenn man kalkhaltiges Wasser hat, verkalken die halt gerne mal. Zum Glück kosten Ersatzteile wenig.

 

Defekte Antivakuumventile kommen bei uns in der Werkstatt sehr häufig vor.
Meist sind sie undicht und geben kontinuierlich Dampfdruck ab.

 

Sind die dann von der Funktion defekt oder nur verkalkt?

Und gibt's da empfehlenswerte Varianten, die seltener Defekte aufweisen?