Nuova Simonelli Personal 1 braucht Hilfe

AW: Nuova Simonelli Personal 1 braucht Hilfe

Hallo born81!

Ersatzteile aller Arten findest Du z.B. bei espressoxxl, espressomaschinendoctor. Die Ersatzteilversorgung für die NS Personal 1 ist sehr gut, mit Ausnahme der Gehäuseteile ist alles leicht zu bekommen. Auf der Explosionszeichnung der MAC (auch bei Nuova Simonelli USA) findest Du die Teilenummern, die Suchfunktion obengenannter Händler einfach damit füttern. Bei Zweifeln einfach dort anrufen, die Maschine ist dort gut bekannt.

Einen Wasserlaufplan der NS Personal 1 gibt's hier.

Zu Deinem Problem muss ich gestehen, dass ich erstmal keinen Plan habe, das hatte ich an meinen NS-Personal 1 noch nicht. "Schaltet sich ab", bedeutet aber nicht, dass der FI-Schalter auslöst? Dann wäre ein Fehlerstrom die Ursache, Heizung oder Magnetventil die wahrscheinlichste Quelle. Und hast Du die "manuelle" Version oder die mit programmierbaren Tasten?

Wenn Du die Maschine zerlegst, mach unbedingt zuvor Fotos vom Originalzustand, Kabel vor dem Abziehen besser kennzeichnen. Komplett zerlegt bekommt man sie auch so wieder zusammen, wer aber, so wie ich, bereits als Kind alles andere als begeistert von Puzzles war, kommt da ein wenig in Nöte...:-(

Wie lange heizt Sie denn auf? Und falls es nicht nur Sekunden sind, läuft die Pumpe direkt nach dem Einschalten?

Grüße aus dem Fränkischen!

Zia Fofa

 

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Ok, ich habe die manuelle Version, bei der immer mit dem Einschalten die Pumpe für 1 bis zwei Sekunden aktiviert wird (bei nicht vollem Kessel natürlich auch länger). Ob das die programmierbare Personal auch macht, kann ich leider nicht mit Bestimmtheit sagen, da müssen andere ran (dass müsste aber genauso sein).

Allerdings - jetzt lehne ich mit etwas weit aus dem Fenster aber Ferndiagnose ist schwierig - dass beschriebene Summen könnte das Symptom einer blockierten Pumpe sein, wenn nämlich der Elektromotor zum Start unter Spannung gesetzt wird, aber wg. Blockade der Pumpe nicht anlaufen kann und die Kesselfüllstandssonde unverändert einen zu geringen Füllstand des Kessels signalisiert. Damit Du nicht länger spekulieren musst: Kontrollier mal am Schauglas (linke Seite Frontblende hinter der Dampflanze) ob der Wasserstand des Kessels sichtbar ist? Als zweites direkt nach dem Anschalten eine Bezugstaste betätigen, kommt Wasser aus der Brühgruppe bzw. ändert sich das Geräusch (Summen)? Wenn's nur klickt, das wäre dass vordere Magnetventil.

Wenn kein Wasserstand im Schauglas sichtbar ist bzw. beim Drücken der Bezugstaste kein Wasser aus der Brühgruppe kommt, ginge meine erste vage Vermutung in Richtung festgefressener Pumpenkopf. Stand die Maschine länger? Und (letzte Frage, versprochen), hast Du sie am Festwasseranschluss oder hängt die Zuleitung im Kanister?

Wenn der Kesselfüllstand im Schauglas nicht sichtbar ist, würde ich anraten, die Kiste nicht weiter aufheizen zu lassen. Eine nicht mit Wasser vollständig bedeckte Heizung macht's nicht allzu lange...

Erneute Grüße!

Zia Fofa

 

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Ich würde auch sagen, ausser Magnetventile die dauerhaft angesteuert werden kann nur noch ein blockierter Motor brummen.

Vermutlich will die Maschine den Kessel füllen. Dann gibt es folgende Möglichkeiten:
1) Pumpe sitzt fest und Motor brummt daher. Da sollte man schnell ausschalten sonst wirds heiß in der Wicklung.
1a) Motorkondensator defekt bzw. zu wenig Kapazität wegen Austrocknung. Dann hat der Motor zu wenig Drehmoment um die Pumpe zu starten nach längerer Standzeit
2) Motoransteuerung defekt (Kann auch Kabel sein) Motor läuft nicht, dafür hörst Du das Magnetventil für die Kesselfüllung das aufmacht. Auch hier ist Dauerstrom wenig hilfreich für eine hohe Lebenserwartung.

Wenn Du vor der Maschine stehtst, mache die linke Seitenverkleidung ab, indem Du mit einem großen Schraubenzieher zischen Seitenverkleidung und dem vorderen Edelstahlblech gehst und oben dann seitlich raushebelst.
Die Seitenwände sind oben eingeclipst, das geht ziemlich streng auf.
Dann ist die Pumpe zugänglich. Mach die Schelle um die Pumpe auf die sie am Motor hält, und ziehe die Pumpe nach vorne ab.
Dann schalte die Maschine ein und beobachte ob der Motor anläuft.

 

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@born81 wenn die Maschinen alter sind und länger gestanden haben sitzt der Pumpenkopf fast immer fest.
Gunnar

 

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Guten Morgen Philipp!

Ja, das mit dem Nicht-Einschlafen-Können nachdem der frischerworbene Gastro-Bolide in der Küche steht und nicht das tut was er soll, das kenne ich gut..:-?

Ich würde erstmal nicht mit dem Dremel rangehen (obwohl die Stelle ganz gut zugänglich ist) sondern es mit Kriechöl oder Rostlöser versuchen (Caramba hies das erstere früher oder WD-40). Gut eine Stunde einwirken lassen. Rostlöser wäre auch eine Möglichkeit, gibt's im Baumarkt. Du kannst ruhig beim Lösen der Schraube ordentlich Kraft einsetzen, dabei nur die Mutter mit dem Gabelschlüssel gut fixieren, damit sich die verbundenen Teile (Motor, Leitungen) nicht allzu verwinden (aber auch die halten ordentlich was aus...). Sanfte Schläge auf die Schraubverbindung mittels Flachschraubenzieher und Hammer (findet sich auch als Tipp zum Schraubenlösen) würde ich nicht anwenden, dazu sind Motor und Pumpe zu schwingungsfähig montiert, die Energie würde absorbiert werden.

Aus dem Foto aus Deinem Vorbeitrag lässt sich schließen, wie das Gerät im Gesamten innen aussieht (so war es bei mir auch). Deswegen ein allgemeiner Rat fürs Demontieren: Für das Lösen vieler der Schraubverbindungen wirst Du ordentlich Kraft einsetzen müssen (wenn man nicht Schlosser oder KFZ-Mechaniker ist, hat man da anfangs nicht so die Traute), das ist ok, solange man die zu lösende Verbindung gut gegen Verwindungen kontert (fixiert). Alle Verbindungen in der Maschine haben Flächen zum Kontern. Beim Lösen der Schraubverbindungen an den Magnet-/Rückschlag-/Hahnventilen: die Ventilkörper sind alle viereckig, dort mit dem passenden Gabelschlüssel kontern. Fürs Zusammenschrauben gilt das allerdings nicht, denn gerade bei Kupfer und Messing kommt nach "fest" ziemlich rasch "ab".

Wenn Du es so machst wie Ski Andi geschrieben hat und die Welle des Elektromotors frei läuft, dann ist der Pumpenkopf die Fehlerquelle (jedenfalls die erste...;-)). Deren Ausbau ist etwas haklig, wenn bereits vom Motor getrennt, geht aber auch. Wenn Du beim Lösen der beiden Schraubverbindungen (Pumpenein- und Ausgang) merkst, dass auch hier mehr Kraft nötig ist, evtl. den Pumpenkopf wieder auf die Welle montieren (mit Schelle), dann hast Du mehr Stabilität. Nach dem Ausbau die "Nase" des Pumpenkopfes (also das Teil, dass in die Welle des Elektromotors gesteckt wird) mit einer Flachzange fassen und sanft und langsam drehen. Es hilft dabei, den Pumpenkopf im Schraubstock zu fixieren. Löst sich die Blockade dann so weitermachen wie es hier steht.

Saluti!

Zia Fofa

 

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Meistens muss du einen neune Pumpenkopf kaufen. Auch wenn du den alten wieder gangbar bekommst hast du davon nicht lange was. Dafür stehen sie im Hausgebrauch zu viel.

Gunnar

 

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Hallo!

Gunnar hat unbestritten recht damit, dass festgefressene Pumpen erneut blockieren können. Es gibt hier zwar Berichte, nach denen wieder gängig gemachte Pumpen anschließend ohne Probleme liefen, dass hängt aber davon ab, welches Ausmaß der Verschleiss schon hat. Das stellt sich erst im Dauerbetrieb heraus.

Zum Beginn der Restauration einer Maschine mit unbekanntem Gesamtzustand ist es m.E. fürs Erste jedoch nicht wichtig, ob eine blockierte Pumpe wieder dauerhaft zum Laufen gebracht werden kann, sondern nur, dass sie überhaupt funktioniert. Es geht nur darum, die Maschine testen zu können. Die Kosten für eine neue Pumpe (und für andere auf Verdacht gekaufte Ersatzteile) sind in den Wind geschossen, wenn man nach deren Einbau nur feststellen darf, dass man wegen anderweitiger gravierender Mängel einen wirtschaftlichen Totalschaden auf dem Küchentisch stehen hat.

Ein Profi oder Boardie, der schon einige Restaurationen hinter sich hat, kann da natürlich auf der Grundlage einiger Erfahrung forscher vorgehen. Wenn das jedoch Deine erste Restauration ist respektive werden soll, dann wäre das erste Gebot, das Gerät überhaupt erst mit den grundlegenden Funktionen (Kesselfüllung, Aufheizen, Bezug, Dampf und Heißwasser) in Betrieb zu bekommen.

Deswegen würde ich auch die Maschine nicht weiter zerlegen, denn wie willst Du deren Funktionen testen und evtl. weitere Fehlerquellen finden? Wenn Du feststellst, dass die Pumpe blockiert ist, versuch sie zu lösen und teste das Gerät erstmal nach deren Einbau durch.

Was Du (für's erste) an Ersatzteilen benötigst, kommt dann zutage. Für's erste deswegen, weil meiner Erfahrung zufolge in den ersten Wochen/Monaten des Normalbetriebs stets weitere Teile die Grätsche machen. Eine Restauration ist für mich erst abgeschlossen, wenn die Kiste länger als drei Monate problemlos gelaufen ist.

Zu den Ersatzteilen, s. vorangegangener Beitrag. Gehäuseteile gibt's generell nicht mehr.

Saluti

Zia Fofa

PS: Der Rost am Frontblech des Rahmens ist typisch (wenn auch hier sehr ausgeprägt). Ursache ist die Brühgruppendichtung, die den Übergang vom Kessel zum Thermosiphon (in der Brühgruppe) abdichten sollte. Den gesamten Rahmen wirst Du nicht ersetzen müssen, zumindest nach dem, was man auf den Fotos sieht. Im schlimmsten Fall das Frontblech, da ggf. unbedingt darauf achten, dass der Ersatz sehr ordentlich dimensioniert (gehärtetes Blech) ist, denn dort wirkt die Kraft ein, die Du beim Einspannen des Siebträgers aufbringst (Hebelwirkung!). Ein Ersatzblech darf also nicht biegbar sein, sonst hast Du ziemlich schnell Verwindungen.

 

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Na du wirst aber doch nicht 100 Espressos am Tag ziehen. Nur an reicht ist er nachteilig für den Kopf.
Die Dichtungen sind meistens irgendwann undicht. Kalk und Rost blockieren den Kopf dann.

Gunnar

 

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Der Rost am Schottblech ist sehr oft zu sehen. Sozusagen "miteinkonstruiert".
Irgendwann wird die Brühgruppendichtung undicht und dann läuft das Wasser direkt auf das Blech.

Meiner ersten restaurierten Personal 1 hat mir ein Freund das Schottblech aus V2A gebogen, da es nicht mehr zu retten war, da man an zwei Roststellen wo die Schrauben sitzen seitlich durchsehen konnte und dadurch die Stabilität gefährdet war. Im nachhinein betrachtet, hätte ich auch ein Blech aufschweissen können..

Entroste das Blech erstmal und beurteile dann. Wenn die Verschraubungsstellen noch stabil sind reicht sandstrahlen oder ordentlich bürsten und die üblichen Rostschutzmaßnahmen. Ansonsten würde ich nur ein Blech drüberschweissen und die Bohrungen abkörnen.

Die Kesseldichtung selbst geht nicht an das Blech, sondern wird durch den Blechausschnitt geführt. Es kommt also nirgends auf Planarität o.ä. an.

 

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Hallo Philipp!

Na, da ist doch schon mal was, das der Pumpenkopf nicht allzu fest war. Für den Testbetrieb zur ersten Bestandsaufnahme im Originialzustand und der anschließenden Testphase nach der Restaurierung wird sie dann wohl funktionieren, wenn nicht sogar auf Dauer.

Mit dem Hinweis auf einen möglichen wirtschaftlichen Totalschaden wollte ich Dich nicht entmutigen, sondern davor warnen, sich auf einzelne Teile/Funktionen der Maschine und deren Reparatur zu konzentrieren, bevor nicht klar ist, ob insgesamt alles in einem restaurierbaren Zustand ist. Mit entsprechender Erfahrung kann man sicherlich viel durch Sichtprüfung bzw. Durchmessung der elektrischen Funktionen erkennen, ein Novize auf diesem Gebiet wird wohl erst ein gutes Gefühl haben, wenn die Kiste rudimentär zusammengebaut alle Grundfunktionen ausführt, ohne dass 120 Grad heißes Kesselwasser durch die Küche spritzt, zurück in den Tank läuft, die Pumpe kreischt wie eine Sirene oder dass Sicherheitsventil des Kessels spuckt.

Deine Beschreibungen und Fotos deuten erstmal nicht auf einen gravierenden Fehler hin, bislang alles ganz normal für eine ungepflegte Gastrokiste. Nach dem, was ich so kenne (SkiAndi mit seinem bewundernswerten Maschinenpark hat da aber sicher weitaus mehr Erfahrungen bzw. zu berichten), wäre eine defekte Elektronik-Box eine üble Sache, auch ein undichter Kessel kann teuer werden (wenn man keinen Schlosser im Freundeskreis hat, der hartlöten kann).

Wenn der Zulaufschlauch durchlöchert ist, zieht die Pumpe Luft, kein Wasser. Du kannst auch anstelle des Flexschlauchs einen Kunststoffschlauch nehmen und provisorisch an das Verbindungsstück vorne unter der Ablaufschale mit einer Schlauchschelle befestigen. Beim Ansaugen aus dem Kanister ist da kein Druck drauf, es muss nur so dicht sein, dass die Pumpe von dort keine Luft ziehen kann.

Übrigens, in welcher Pracht die Restauration enden kann, sieht man hier. Die Edelstahlflächen sind wirklich mustergültig geschliffen und poliert und die Idee, den Kessel zu polieren ist auch klasse. Wenn die meinen nicht unter Armaflex versteckt wären, wüsste ich, mit was ich die nächsten Feierabende verbrächte...

Apropos Armaflex: Die NS Personal 1 ist ein Stromfresser, 1800 Watt Heizleistung sind ein Pfund, die Isolierung des Kessels bringt nach meiner Schätzung (gemessen hab ich's nicht) um ein Drittel weniger Aufheizvorgänge. Die Investition wäre also gut für die Stromrechnung.

Saluti di nuovo!

Zia Fofa

 

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1800 W hat doch schon fast jeder kleine Zweikreiser. Meine UNIC hat 2700 W . Die laufen ja nicht dauernd auf voller Last sondern nur in den 10-20 Sek. Heizphase.
Unisoliert ist es bei einer Gastrokiste so ca. 5 EUR im Monat mehr an Strom.
Eine Isolierung macht aber schon Sinn grade im Sommer wird die Bude nicht ganz so warm.

Gunnar

 

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Die Befürchtung hatte ich auch, dass der "Vollautomat" sich nicht anschaltet wenn die Zeitschaltuhr einschaltet.
Frag mich nicht warum, aber die Maschine war jeden Tag warm als ich ins Büro kam.
Sie hat sich den Einschaltzustand gemerkt.

 

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Die Mac das Vorgängermodel der Personal 1 braucht nur 15-20 Min. dank Thermosyphon ist die Gruppe verdammt schnell auf Betriebstemperatur.
Die Maschine wird wohl über ein Schütz oder so eingeschaltet.

Eventuell auch über ein Stromstoßrelais das würde den Zustand beibehalten.
Wenn doch ein Schütz müsstest du es nur Kurzschließen.
Gunnar