Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung NEU!

Diskutiere Manometer für Bezzi (BZ99) per Sammelbestellung NEU! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ja, alle 39mm Manometer passen in die Blende! Ich habe sogar etwas Luft gelassen (39.5mm)

  1. MaBie

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    Ja, alle 39mm Manometer passen in die Blende! Ich habe sogar etwas Luft gelassen (39.5mm)
     
  2. MaBie

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    Für den Pumpendruck geht auch diese: KAPILLARROHR FÜR MANOMETER PUMPENDRUCK | 1/8"x1/8" - L= 500mm | FÜR U, 9,50 €. Es kommt drauf an wie du die Anschlüsse setzen möchtest. Ich drehe lieber eine Mutter und nicht das Kapillarohr. Am Manometer sind immer Aussengewinde (wie eine Schraube) und nicht Innengewinde (wie eine Mutter). Ich gehe dann von dort an ein T-Stück T-Anschluss - Messing - IG/AG - 1/8 in Verbindung mit einem Doppelnippel Doppelnippel - Messing - M-Gewinde (zylindrisch) - 1/8 VOR das Magnetventil.

    Das Kesseldruck Manometer braucht ein Kapillarrohr 1/8 auf M12 für den Anschluß am seitlichen Stutzen der am Kessel sitzt: Capillary 1.27X2.51X500 1/8" M12X1

    Bei komtra sind die meisten Manometer übrigens deutlich günstiger zu bekommen
     
  3. MaBie

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    Hallo zusammen,

    hier ein paar Bilder zur Hilfe, wie ich die Manometer eingebaut habe mit den genannten Teilen. Eigentlich wollte ich nur mal eben diese Arbeit abschliessen, bin dann aber doch zu dem Entschluss gekommen, die ganze Maschine erst einmal zu entkalken, denn ein Blick in das innere des Kessels ließ keinen Zweifel an der Notwendigkeit dieser Maßnahme. Da ich meine Bezzi bisher noch nie von unten angeschaut hatte durfte ich dann feststellen, das einer der Vorbesitzer drei Kesselschrauben abgerissen hatte. Daher entschied ich mich für eine komplette Restauration und habe die Bezzi komplett zerlegt. Nach dem entkalken musste ich dann noch die drei abgerissenen Schrauben ausdrehen (fiese Arbeit, der der man echt aufpassen muss!). Zudem hab ich mich auch direkt entschieden den Kessel mit Armaflex HT zu isolieren (10mm stark). Der Zusammenbau ging dann wieder recht einfach. Man sollte allerdings eine gewisse Reihenfolge einhalten, sonst bekommt man Schwierigkeiten mit der Zugänglichkeit der Schraubverbindungen.

    Ich hab jetzt vor einer Stunde die Kirmes wieder in Betrieb nehmen wollen, wobei direkt die Sicherung geflogen ist plus Funkensprühen von der Heizung. Ich gehe mal davon aus das Feuchtigkeit in die Heizung gelangt ist (also immer schön weghalten beim entkalken!!!). Jetzt messe ich zwischen den Anschlüssen der Heizung zwar ca. 40 Ohm (was korrekt sein soll), aber zwischen den Anschlüssen und der Flanschplatte sollte unendlich anliegen, was bei mir nicht der Fall ist. Ich vermute daher das meine Heizung im Eimer ist. Zudem konnte ich feststellen, das der Stecker der kurzen Kesselsonde (Maxmimalstand...die lange Sonde misst Minimalstand) nur noch an zwei Litzen hing. Ich vermute auch hier das die Box damit evtl. falsch interpretiert. Allerdings müsste das eigentlich bedeuten das die Pumpe unentwegt fördert oder die Pumpe abgeschaltet wird weil die Box interpretiert das der Kessel voll ist. Da aber überhaupt kein Tropfen Wasser im Tank war, sollte also eigentlich die Heizung abgeschaltet und erstmal solange Wasser gefördert werden, bis die Maximalsonde meldet. Allerdings meldet die Minimalstandsonde auch, weil kein Wasser im Kessel. Daher schaltet bei mir alles ab (Pumpe & Heizung), da dies anscheinend als Leckage gewertet wird. Sobald die neue Heizung montiert ist, werde ich also 1 Liter Wasser vorfüllen und dann erst Strom drauf geben.

    Ich hoffe das diese Hinweise auch an anderer Stelle nützlich sein werden.

    beste Grüße

    IMG_2545.JPG IMG_2547.JPG IMG_2548.JPG IMG_2549.JPG
     
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  4. #44 MaBie, 05.02.2021
    Zuletzt bearbeitet: 06.02.2021
    MaBie

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    Hallo zusammen,

    die neue Heizung ist montiert und der Kessel wurde vorher mit knapp 700ml Wasser befüllt (Durch das Vaccumventil). Die Bezzi tut ihren Dienst wie erwartet, allerdings ist irgendwas noch nicht ganz dicht. Es zischt leise oben an den Anschlüssen. Jetzt darf ich erstmal rausfinden wo genau das ist. Blöd nur, was man das im Betrieb nicht mit Wasser drauf geben testen kann, denn das verpufft ja sofort. Also muss ich mal schauen wie ich einen Luftpumpen adapter bauen kann für den Zugang am Vacuumventil. Vielleicht hat ja einer von euch auch noch eine gute Idee?

    Da ich das Manometer für den Pumpendruck VOR (In Richtung der Brühgruppe gedacht) dem MV platziert habe, ergibt sich für mich das Verhalten:
    • Bezug mit Mahlgut
    • Druck im Manometer steigt auf ca. 12 bar
    • Bezug-Ende und Entleerung des System durch das MV in die Schale
    • Manometerdruck steigt auf 14 bar, da die Pumpe VOR dem MV ja noch Druck im System erzeugt hat
    • Siebträger raus und Puck entsorgen
    • Mach ich nun einen Leerbezug (alleine schon um das Sieb zu reinigen, eine für mich gewohnte Tätigkeit) dann geht die Druckanzeige runter bis auf 1-2 bar (Restdruck der Wasserausdehnung vom HX)
    Würde ich das Manometer HINTER das MV bauen, dann wäre die Druckanzeige nach Bezug vermutlich sofort komplett runter auf Null. Aber ich scheue dies, denn beim Spülen mit dem Blindsieb besteht dann die Gefahr das der Schmodder in das Manometer gedrückt wird. Daher werde ich mit meinem Ansatz glücklich.
     
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  5. MaBie

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    Moin,

    heute habe ich den Luftpumpenadapter am Vacuumventileingang angebracht (1/8 Schraubtülle mit Schlauch drauf in den ich ein Fahrradventil gestopft habe) und den Kessel damit auf 1,5 bar "aufgepumpt". Dann habe ich oben auf dem Kessel reichlich Wasser verteilt und siehe da...Bläschen am Anschluß des Heisswasserhahn und gottlob nicht am HX. Das ist fix wieder dicht gemacht.

    Zudem habe ich bei mir den ULKA EX4 + ISOMAC OVP Mod und das OVP mittels Blindsieb auf 12bar auslösen eingestellt. Ich versuche nun mit Mahlgrad bei 7gr. im Einfach-Sieb mal an die 9bar ranzukommen. Wenn das klappt, dann ist die Maschine denke ich gut eingestellt.
     
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  6. MaBie

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    Hallo zusammen,

    alles ist fertig eingestellt und tut ganz fein seinen Dienst. Hier noch ein paar Bilder von meiner fertig restaurierten Bezzi.

    IMG_2574.JPG IMG_2571.JPG
     
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  7. Zöppy

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    Meine Bezzi hat nun schon Mal die Manometer drin und wurde mit dem Bypass-Ventil erweitert. Leider ist dabei die Pumpe kaputt gegangen - ein Bauteil hats wohl beim einschrauben des Ventils zerlegt - dann muss die Ulka EX5 eben weiter arbeiten .. Außerdem habe ich den Bereich zwischen Kessel und Tank mit 1 Zoll Keramikwolle gedämmt.

    Mein bester Freund (seines Zeichens Industriemechaniker, Maschinenbauingenieur, sowie Hobbyprogrammierer und Vollzeit-Daniel-Düsentrieb), der mir alles einbaut, hat sich noch einiges an Modifikationen überlegt:

    Die Anzeigeleuchten fliegen raus - deren Ausschnitte sind für neue LED Taster.

    Die großen Ausschnitte der alten Schalter werden für jeweils einen LED Display genutzt. Das linke zeigt die Temperatur der Brühgruppe an. Wenn die Zieltemperatur erreicht ist und die Maschine heiß genug ist, leuchtet der linke LED -Schalter durchgehend rot - während des Heizens blinkt er rot.

    Der rechte Display zeigt eine animierte dampfende Kaffeetasse. Wenn man den Bezugstaster antippt, läuft die Pumpe an und ein timer läuft im Display hoch. Beendet wird das ganze mit erneutem antippen des Schalters. Parallel hierzu blinkt der Taster mit jeder verstreichenden Sekunde.

    Wird der Taster eine Sekunde gedrückt gehalten, läuft er von 30 Sekunden rückwärts runter und endet dann automatisch (mit dem hoffentlich perfekten Bezug ) .

    Das ganze wird gesteuert über vier Microcontroller inklusive Netzteil und wird in die bestehende Verkabelung eingefügt, ohne das die Grundfunktionen der bestehenden Elektrik wegfallen.

    Nach aktuellen Tests wird alles funktionieren, nun wird nach einem Platz für die Bauteile gesucht und ein Microcontroller fehlt noch für die Pumpenfunktionen.

    Wenn alles funktioniert, zeige ich mal ein paar Fotos und Videos - bin wirklich gespannt.
     
  8. luwue

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    Moin Zöppy,
    Das klingt echt interessant, ich hoffe es gibt dann auch ein paar Infos zu Bauteilen und so.. ;)
     
  9. Zöppy

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    [​IMG]

    Testlauf geglückt... Alles läuft tatsächlich wie oben beschrieben.

    Morgen werden die Displays verklebt (hierfür wurden vorher noch Halterungen im 3D-Drucker erstellt) und die Microcontroller im Gehäuse verstaut.

    @luwue verbaut wurden ein Netzteil 5V für die Microcontroller, zwei Microcontroller, zwei 1,9 Zoll Displays, und insgesamt vier Solid State Relais.
     
  10. #50 hannselott, 25.02.2021
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    @Zöppy Super Interessant, hatte mir etwas ähnliches für mein Technikerarbeit Überlegt, sehe ich das richtig, dass du mit dem Microcontrollerboard und den SSR's unteranderem die "Gicar" Füllstand etc Box ersetzt oder wird der ganze Teil nur zwischen geschalten?
     
  11. Zöppy

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    Die ganzen Module sind nur zwischengeschaltet. Die Gicar Box arbeitet normal wie vorher weiter. Mein Kumpel, der das ganze programmiert und einbaut, hält es auch für fahrlässig, diese durch Microcontroller zu ersetzen. Die Sicherheitstechnik sollte "ausfallsicher" sein so sagt er, dafür könne der Microcontroller nicht sorgen.

    Wir sind gerade in den Endzügen der Montage. Für die displays druckt er gerade noch eine Vorrichtung zum ausrichten.

    [​IMG]
     
  12. #52 hannselott, 25.02.2021
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    Super Sache, aber noch eine Frage: wie sieht es aus mit der Temperaturbeständigkeit bzw. der "Feuchtigkeit" ich hab da so meine bedenken ob nicht irgendwann die Kontakte korrodieren, eventuell nen Schutzlack noch drauf?
     
  13. Zöppy

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    Also die Kontakte sind verlötet und mit Schrumpfschlauch teils geschützt. Das sollte ausreichen.
     
  14. Zöppy

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    Es ist vollbracht

    [​IMG]
     
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  15. #55 S.Bresseau, 03.03.2021
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    Super chic! Die runden Displays sehen toll aus, Glückwunsch!
     
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  16. Zöppy

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    Danke dir - die Displays sind übrigens eckig - die Ausschnitte dienten vorher den An-Aus-Schaltern der Maschine und der Pumpe. Die runden Lichtbögen wurden entsprechend programmiert
     
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  17. #57 S.Bresseau, 03.03.2021
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    Hab ich schon verstanden :) klasse gemacht, ihr seid sehr nah am Original- Look geblieben.
    Ist evtl auch eine nette Anregung für ito von @faustino, die Optik der Ito Displays und des Drehreglers finde ich verbesserungsfähig ;)
     
  18. #58 brutus.buckeye, 07.03.2021
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    So, es ist vollbracht.
    Um das Magnetventil war das bei mir ziemlich fummelig, einfach weil die Verbindungen alle ziemlich fest waren.
    Interessant fand ich das der Kesseldruck sehr genau im eingeschwungenen Zustand bei 1,5 Bar lag. Da ich eher dunklere Röstungen bevorzuge bin ich erstmal auf 1,3 Bar runter. Mal sehen...
    Den Brühdruck nehme ich auf der „dreckigen“ Seite ab. Wenn das die meisten Hersteller werksseitig so machen sollte das ok sein. Blinddruck ist jetzt mit OPV auf 11 Bar begrenzt.
    Jetzt geht es ums Neuverkosten, ich bin gespannt.
    @MaBie Dir nochmal herzlichen Dank für die Initiative.

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  19. #59 hannselott, 25.03.2021
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    HiHo,

    ich hätte eine Frage: ich bin mit meinem Aufbau fast fertig und habe meine Maschine mal angeschmissen um zu schauen ob Sie auch dicht hält.
    Am Kessel oben hält Sie dicht, aber an 2-3 Rohrverbindungen (die Konischen selbst dichtenden) von Tank zur Dampfdüse und Wasser und von Rückschlagventil zum Kessel füllen wird es einfach nicht dicht.

    Ich hab schon mit etwas nachgezogen, aber nach Fest kommt ja bekanntlich ab. Hat noch wer eine Idee was man machen könnte?
    Ich dachte eventuell an Teflonband an den Gewinde wo die Überwurfmuttern dann drauf geschraubt werden. Weil es anscheinend ja irgendwie durchs Gewinde kommt?
     
  20. #60 bon2_de, 25.03.2021
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    Nein, am Gewinde würde ich da nichts dichten. Das muss ohne auch gehen. Den Konus kann man blank polieren dann wirds auch dicht. Zum Anziehen der Mutter fette ich das Gewinde leicht ein. Evtl. ist am Konus schon eine Kante eingedrückt, dann muss man den Konus wieder entsprechend ausrichten.
     
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