Cimbali Junior/D Restauration

AW: Cimbali Junior/D Restauration

Hallo Sebastian,

vielen Dank für die Erläuterungen. Das T-Stück werde ich mir mal vormerken, mal schauen wie schnell der Zusammenbau nun vor sich gehen wird. Zum PIDden werden dann sicher noch Fragen auftauchen.

Heute habe ich die bestellten Dichungen und den Kessel entkalkt zurückbekommen, nun kann es endlich weiter gehen!
Heizdichtung hatte der (nicht Cimbali) Händler leider keine, da muss ich schauen, wo ich so eine auftreiben kann.



Gerade mal versucht herauszufinden, wieviel Platz ich etwa in der Maschine haben werde, nun da ich die Dosierereinheit nicht mehr verbauen werde. Das Flowmeter und die zweite Pumpe sind aus einer günstig zu diesem Zweck erworbenen Kapselmaschine. Es gibt Lösungen Flowmeter mit Arduino auszulesen, ( Arduino Forum - Reading Water Flow Rate from a flow meter. , Arduino Forum - Arduino + flow sensor ) ich weiss aber noch nicht, ob ich das wirklich verbauen will oder nicht.

Die Gicar habe ich aus der Original Elektrik genommen, die wird nur zur Kesselbefüllung verwendet, eigentlich überdimensioniert.










Um den Kessel thermisch von dem (mit nur bis 80 Grad beständigem Spray lackierten) Rahmen etwas zu entfernen, habe ich PTFE-Unterlagsscheiben und zwei grössere Stücke PTFE hier, mal schauen, wie ich die am Besten anwende.

Ein paar Fragen:

-Kennt jemand eine Bezugsquelle für Kleinmengen Armaflex HT in der Schweiz? Ich war bei einem grösseren Haustechnikbedarf und einem Dienstleister für Bau, Industrie und Gewerbe, die mir gerne die volle 10 m Rolle für 500 Franken verkauft hätten.. Bei Bauhaus habe ich nur no-name Röhren mit ~20 mm Durchmesser gesehen, die wohl zum Isolieren von Leitungen von Sonnenkollektoren verwendet werden.

-Wie würdet Ihr die Hydraulik im Kaltwasserbereich verlegen? Silikonschläuche, die mit Schlauchschellen/Federn an die T-Stücke, Pumpeneingänge (sind nur aus Plastik), ... festgeklemmt werden, wären wohl am einfachsten.
Ich denke, mit dieser Lösung _muss_ ich die Maschine dann immer im "drucklosen" Tankbetrieb verwenden und auf Festwasser verzichten, oder wieviel bar würde der Schlauch/die Befestigungen aushalten? Allerdings sähe ich keine Lösung, Kupferrohre an die Pumpeneingänge zu klemmen, die etwas Druck aushalten würden.

Vielen Dank!

Pio

 

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Hallo W1cht3lm@nn,

vielen Dank für die Links, die merke ich mir schon mal vor. Zuerst wirds wohl Tankbetrieb, dann werde ich die Teile für Festwasserbetrieb zusammensuchen. Etwas von dem Hochdruckschlauch und den Befestigungen habe ich schon aus der Kapselmaschine.

So, der Kessel und die Wasserstandsanzeige sind schon mal im Rahmen drin. Weiteres werde ich wohl noch nicht an den Kessel hängen, bis ich ihn isolieren kann, sonst muss alles wieder ab, oder die Matte zerschnitten werden.



Dampfventil und Heisswasserventil habe ich mit Hilfe der Anleitung von blu Cimbali Junior: Dampfventil warten (Dichtungstausch) , an dieser Stelle recht herzlichen Dank dafür, wieder zusammengesetzt.



HX wieder eingesetzt, die neuen Dichtungen sind schwarz und nicht mehr hellgrün. (Müssten da wieder ?Viton? Dichtungen verwendet werden?)



Messing beschlägt schnell... Ob das wohl das original Tauchrohr für den HX ist (war so bei Erhalt der Maschine verbaut)?



Vielen Dank,

Pio

 

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Hallo Autobias,

vielen Dank! Da ich eh noch beim Cimbalihändler war wegen der fehlenden Heizungsdichtung, habe ich gefragt. Er meinte, wegen Temperatur und Dampf sollte man wohl besser Viton nehmen. Nun liegen halt zwei Silikondichtungen rum

Nun plane ich die Platzierung der neuen Komponenten, so dass sich nichts in den Weg kommt, und Wasser nicht zu nah an Stecker der Pumpe... kommt.


(Ich weiss noch nicht, ob ich jetzt schon einen Platz für das Flowmeter finden soll, das würde eh erst in einer späteren Version der Steuerung benötigt. Im Moment will ich es einfacher halten und die Pumpe via Taster starten und stoppen.)

Welches SSR ich nun nehmen soll, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Das grosse von AB hat schon einen Kühlkörper integriert, müsste aber hinten ins heisse Maschineninnere. Vorne unter dem Ablauf in der Elektronikbox ist es wohl nur etwas über Raumtemperatur...
Aber ob es genug wäre, das Auber/Crydom einfach ans Alu der Elektronikbox zu schrauben, da bin ich mir noch nicht ganz sicher... Die Verlustleistung dürfte sich mit (geschätzt, Spannungsabfall SSR ~0.9 V, Heizstrom bei 1200W, 220V -> 5.5 A) etwa 5-6 W doch sehr in Grenzen halten.

Um die zweite Pumpe zum Kessel füllen ans MV anzuhängen, werde ich wohl nach Studium der von W1cht3lm@nn verlinkten pdfs bei einem Laden, der Vollautomaten repariert, vorbeischauen und ein Stück Teflonschlauch mit 1/8 Gewinde und Kupplung holen. In meiner übriggebliebenen Sammlung (Kupfer: aus der Junior, Teflon: aus der zerlegten Kapselmaschine) hat es leider nichts passendes...


Eine Frage habe ich noch zum Wasserhahn. Der untere Teil sieht überhaupt nicht aus, wie auf der Explosionszeichnung, sondern ist viel einfacher aufgebaut. Leider hält das Rohr nun nun nach dem Zusammenbau nicht mehr im Hahn. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, keine Feder oder so verloren zu haben... Hat jemand eine Foto von einem ähnlichen Hahn oder eine Idee, was ich da übersehe?




Vielen Dank,

Pio

 

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Hallo W1cht3lm@nn,

vielen Dank, dann werde ich mir keine Sorgen machen und für das Auber ein Plätzchen am Alukasten finden. Nun fehlt mir ein Projekt, bei dem ich die drei grossen AB verwenden kann, die nun arbeitslos herumliegen :lol:



Die Legris-Anschlüsse sind 1/8. Mit den vorhandenen Kupferwinkeln (Aussengewinde-Aussengewinde) kann ich das ganze genau passend machen, um ans Kesselventil und das Expansionsventil zu gehen. Allerdings scheint es (lt 3 besuchten Geschäften) keine Möglichkeit zu geben, ein Übergangsstück vom Pumpenanschluss ( 1/8 ) auf den kleinen Serto-Verteiler zu finden. Ein Reparaturzentrum für Vollautomaten hat gerade Urlaub, da werde ich nächste Woche nochmal vorbeigehen.

Die Schaltung vereinfacht sich:


Hat eigentlich jemand mal eine Kesselfüllung via Arduino realisiert? Ich sah hier und auf HB mehrere Threads, wo das angedacht wurde, doch irgendwie scheinen die alle im Sande verlaufen zu sein. Programm-mässig habe ich mal folgendes überlegt, bin aber wohl noch nicht nah an der optimalen Lösung dran:

Blu's Button Tutorial abgewandelt:
-----
const int WaterSensorPin = 2;
const int RelayPin = 13;
int WaterSensorState = 0;

void setup() {
pinMode(RelayPin, OUTPUT);
pinMode(WaterSensorPin, INPUT); }

void loop(){
// Der Zustand des Schalters wird ausgelesen und gespeichert:
WaterSensorState = digitalRead(WaterSensorPin);
// Prüfe, ob der Wasser am Sensor.
while (WaterSensorState == LOW) {
// fünf Sekunden warten, drei Sekunden Wasser Pumpen:
delay(5000);
digitalWrite(RelayPin, HIGH); }
delay(3000);
digitalWrite(RelayPin, LOW); }
}
-----

Das erste Warten sorgt dafür, dass die Pumpe nicht gerade mitten im Teewasser-/Dampfbezug kaltes Wasser in den Boiler befördert. Allerdings würde idealerweise der Zustand des Wassersensors während des Pumpens dauernd abgefragt werden, und sobald die Sonde wieder Kontakt macht, noch ein paar Sekunden nachgepumpt. (Zeit abhängig von der Fördermenge)
Die Messung müsste wohl irgendwie über einen Operationsverstärker gemacht werden, ich nehme nicht an, dass direkter Kontakt über Wasser/kein Kontakt ein digitales Signal darstellt; da muss ich mich noch einlesen...


Fürs Flowmeter gibt es Arduino-Tutorials, in die ich mich einlesen werde. Allerdings bräuchte ich dann wohl einige Taster mehr an der Front
Bezug Start
Bezug Stop
Espresso
Doppio
Cafe Crème (nicht, dass ich das trinke )
...

Ich werde mich noch mehr in Arduino vertiefen müssen, wie man verschiedene Sachen (pseudo)parallel ablaufen lassen kann, ist mir noch nicht ganz klar (In diesem Fall wären das wohl Coffeetimer und Flowmeter auslesen, abwechselnd mit der Kesselbefüllung). Es wäre wohl sinnlos und teuer zwei oder drei Boards in der Maschine zu versenken.


Hallo Autobias,

vielen Dank für die Information, ich kann mich nicht erinnern, irgendwas verloren zu haben. Ein Tropfen Loctite oder Sekundenkleber werden das Röhrchen dann wohl festhalten. Ich glaube, dass ich am Rohr nur gezogen habe, könnte aber auch eine Zange beteiligt gewesen sein..

 

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Hallo Sebastian, W1chtelmann,

vielen Dank für die Tipps mit den Interrupts, da werde ich mich einlesen.

Ja gerne, ich wäre dankbar und interessiert, wenn Du mir das mailen könntest.
Ich weiss nicht, ob es den zusätzlichen Aufwand lohnt, ein Relais mit 220 V Spule einzubauen, dass dann 5 V schaltet und im Arduino Interrupts auslöst... Vermutlich wäre es einfacher, in den 220 V Kreis mit dem Brühgruppenventil ein Relais einzubauen, welches (wie von Dir vorgeschlagen) temporär den Wasserstandssensor auf Masse zieht. Eleganz vs "funktioniert"...
Mal hoffen, dass mir die Küchenschränke nicht davonschwimmen.

 

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Vielen Dank für die Korrektur, wie per PN gesagt, werde ich werde die Maschine sobald sie fertig ist, bevor ich sie einschalte, meinem Vater (Elektroniker) zeigen.

Gestern habe ich von Tidaka Armaflex HT bekommen; vielen Dank für den schnellen Versand.

Mehr sobald wie es weitergeht

 

AW: Cimbali Junior/D Restauration

Heute war ich in einem Geschäft, das hauptsächlich Vollautomaten repariert und habe folgendes T-Stück gekauft:



Somit sollte die Pumpe dann den Brühkopf und den Boiler bedienen können.


Nun fehlen mir (hoffentlich) nur noch Kleinteile.
Dummerweise finde ich ein paar Schrauben nicht mehr. Weiss jemand, mit welchen Schrauben das MV am Brühkopf festgehalten wird? M4x??

Gruss,

Pio

 

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So, nun ist hauptsächlich die Elektr(on)ik dran.

Ein kleines Kästchen, in dem einmal ein Firewire-Verteiler war, passt nach etwas Bearbeitung mit dem Dremel ideal für die Elektronik für den Shottimer nach blu und Gunnar0815.





Nun muss ich noch für den Arduino ein Gehäuse finden..

Relais habe ich auch eingekauft. Das SSR kann 2A schalten, das sollte für die Pumpe, MV und Relais-Spule reichen. Das 220 V Relais sitzt auf einer Platine, für die ich noch kein geeigneteres Gehäuse als das Bauteilrohr gefunden habe.





Die Platine fürs SSR.







Die Verkabelung gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ich schneide mal alle Kabel zu lang ab, dann kann ich sie noch kürzen.
Eng wird es trotzdem.

 

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Hallo David,

ich habe Durgol (Amidosulfonsäure) genommen, und es hat sich nichts verfärbt.

Gruss,

Pio

 

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Hallo,

so heute hat Sohnemann etwas länger geschlafen, da konnte ich in die Werkstatt und mit der Verkabelung weitermachen.

Vielen Dank für die Einbauhinweise.
Ich habe die Platine in der Mitte zersägt, die 220 V Seite ausgelötet und mit Schrumpfschlauch isoliert an 1mm^2 Litzen gelötet. Auf der Seite der Phase kam noch eine flinke 2A Sicherung dazu.

Die ganze Elektrobox sieht im Moment noch chaotisch aus, hoffe, dass ich das aber mit kürzen der Kabel verbessern kann. Zuerst will ich aber dann sehen, ob das ganze läuft... Gruppen-MV und Heizung sind noch nicht angeschlossen, ich muss mir noch überlegen, wo ich die Kabel im hinteren Bereich am besten durchführe.

Für die Befestigung des PT100 für die PID scheint es eine ganz einfache Lösung zu geben: Der Cimbali-Händler hat vorgeschlagen, statt einem T-Stück und ein paar Adaptern oben am Kessel den Sensor an der Aussenplatte der Heizung zu befestigen. In der Platte meiner Heizung hat es 3 M4- Gewinde, von denen eines zum Anschluss der Erdungsleitung gebraucht wird. (Bei einer Heizung, die er dort hatte, war nur dieses eine Gewinde vorhanden). Diese Gewinde sind zwar etwas ausserhalb der Dichtung, also nicht direkt im Metall hinter dem Wasser, was heisst, dass ich evtl mit der Temperatur etwas herumspielen muss, bis ich den korrekten Druck (und die korrekte Kaffeetemperatur) habe, aber wohl weniger, als im anderen Fall.






Von hinten, hat mehr Platz als mit der Dosiereinheit. Vielleicht kann ich ja einen Tank in der Maschine unterbringen, wer weiss...



Nahaufnahme der Elektrik, das kleine SSR ist hinter dem Auber mit Wärmeleitpaste an die Wand der Box geschraubt. Das Arduinoboard ist in einem kleine Gehäuse unter der Elektronik des Timers.

Die Taster habe ich angelötet und den Timer zum ersten Mal in der Maschine gestartet (ohne dass etwas an 230 V hing, nur 7 V zur Versorgung des Arduino angehängt.)
[video=youtube;jrvs2o1Er_Y]http://www.youtube.com/watch?v=jrvs2o1Er_Y[/video]




Eine Frage habe ich noch zu den 1/8" Legris-anschlüssen: Es scheint mir dass die nicht dichten, wenn ich die Schlauchenden in 1/8" Kupferrohre (Innengewinde) einschraube. Was für Dichtungen gehören da noch rein? Kupferringe?