Heizung bei Lelit PL41 TEM schaltet erst bei Dampftemperatur ab

Ich habe nur einen Schaltplan für die PL041TQE gefunden. Falls die PL41TEM ähnlich aufgebaut ist (?)
dann hat sie für den Dampf einen Thermostat der in Serie zum SSR des PID liegt.

Ich würde folgendes prüfen:
Das SSR hat üblicherweise eine LED die anzeigt, ob es angesteuert wird. Die müsste bei zu kaltem Boiler dauernd leuchten und vor dem Erreichen der Brühtemperatur (richtig eingestellt ?) blinken und bei bei Erreichen bzw. darüber ganz ausgehen.
Wenn es das tut und die Heizung dennoch weiter läuft, dann ist das SSR oder der Dampfschalter defekt.
Wenn nicht (LED bleibt an) dann hat es was mit dem PID und der Dampfthermostat wirkt sozusagen als Begrenzung.
Der Sensor müsste ja in Ordnung sein, wenn die Temperatur ansonsten richtig angezeigt wird.

Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der die Unterschiede der beiden Maschinen kennt.

 

Ja dann wird jetzt die Heizung durchgebrannt sein.
Ich würde aber auch den Temperatursensor (für den PID) überprüfen (lassen).

 

Das befürchte ich leider auch

 

Dann spinnt der Controller oder das SSR ist kaputt.
Mal ein Signal-Kabel vom SSR abziehen. Wenn sie dann immer noch heizt, klemmt vermutlich das SSR bzw hat einen Kurzschluss. (Ich kenn nur solche, die im Ruhezustand offen sind, was auch sicherheitstechnisch sinnvoll ist)

 

SSR gibts schon auch als "NC" Version, also im Ruhezustand "normally closed", aber die dürften wahrscheinlich in Espressomaschinen nicht verbaut sein. Hier sieht es eigentlich nach einem Kurzschluss im SSR aus. Das sollte aber mit Hilfe eines Multimeters schnell festzustellen sein.

 

Die blauen müssten zum Controller gehen, die braunen zur Heizung, richtig? Mal ein blaues abziehen bzw schrauben.

Für mich sieht das so aus:
Der Controller legt über die blauen Kabel eine geringe Spannung an das SSR an, das daraufhin die Kontakte der braunen Kabel kurzschließt. Im Ruhezustand ist der Kontakt offen.
Wie gesagt eine starke Vermutung

 

Spricht für Kurzschluss und außerdem noch irgendwo Kriechstrom, vermutlich auch durchs SSR.

 

Würde es sicherheitshalber durchmessen. Der Preis ist ziemlich dreist. Als K15 mit Steckanschlüssen kostet es bei pollin.de 16€. Prinzipiell kann man jedes SSR verwenden, das vergleichbare Daten hat. Ich vermute, dass die Abmessungen und der Lochabstand genormt sind, da wissen aber andere mehr. Billigstangebote für wenige Euro würde ich aber meiden.

 

Wohin geht denn das Kabel CN1. Das Verhalten könnte von einer fehlenden oder falschen Rückkoppelung vom Temperaturgeber im Regelkreis kommen. Also Sonde könnte lose sein, sieht ma auf den Bildern schlecht oder defekt sein. Da wäre zum weiteren Test sicher ein Messgerät/ Ohmmeter gut.
Aber bitte alles ohne Spannung auch wenn ein FI vorhanden ist, das ist nicht „ohne“

 

Wie kommst du darauf? Sie heizt doch, auch wenn das SSR kein Signal bekommt, und weiter oben wurde schon angemerkt, dass offensichtlich die Temperatur richtig angezeigt wird.

Sag das halt gleich

Maschine stromlos machen. Ausschalten reicht nicht. Stecker ziehen!
Alle Kabel vom SSR abschrauben und mit einem Ohmmeter den Durchgang jedes Kontakts einzeln zum Gehäuse prüfen. Sollte unendlich sein. Wenn nicht, fließt hier der Kriechstrom.

Die beiden Kontakte der Lastseite (auf deinem Foto oben) sollten zueinander mehrere MOhm haben. Wenn es nur wenige Ohm oder "0" sind, ist hier ein Kurzschluss.

Du kannst vor dem Abschrauben die Kabel markieren (z.B. kleine Zettelchen beschriften und mit Tesa als "Fähnchen" festkleben )

 

Die LED am PID zeigt an dass dieser angesteuert wird vom Regler. Ober der dann auch „schaltet“ ist eine andere Frage. Du könntest für den Geber den Typ herausfinden und dann den Widerstand bei ca 20 Grad C messen. Das wäre schon mal eine Indikation. Dann kannst du den mit nem Föhn erwärmen und eine Veränderung des Widerstands messen.