Kitchen Aid Artisan 5KES2102 undicht: Kondenswasser im Innern der Maschine

Diskutiere Kitchen Aid Artisan 5KES2102 undicht: Kondenswasser im Innern der Maschine im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, ich habe seit einigen Jahren eine Kitchen Aid Artisan im Einsatz. Vor einiger Zeit viel mir auf, dass die Manometer von innen...

  1. #1 Schlimmschlimmschlimm, 20.05.2021
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    Hallo liebes Forum,
    ich habe seit einigen Jahren eine Kitchen Aid Artisan im Einsatz. Vor einiger Zeit viel mir auf, dass die Manometer von innen oft beschlagen sind. Seit einigen Wochen fliegt jetzt die Sicherung der Küche raus, wenn die Maschine länger in Betrieb ist.
    ich habe die Maschine geöffnet, und Kondenswasser im Inneren des Gehäuses festgestellt. (Foto)


    Ich habe etwas herumgesucht, aber keine eindeutige Antwort gefunden. Wie finde ich die Quelle des Kondenswassers?

    Vielen Dank für Eure Tipps!
    Grüße aus Hamburg
    Tim
     
  2. #2 Londoner, 20.05.2021
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    Eine Universallösung habe ich leider auch nicht, um die genaue Quelle ausfindig zu machen,
    aber ich würde

    - erstmal eine Sichtprüfung machen, ob du irgendwo (besonders starke) Kalkablagerungen sichten kannst.
    In der Regel ein Indiz für eine Undichtigkeit.
    Das z.B. sieht nicht so gut aus, wie ich das auf dem Foto deute:

    [​IMG]

    - Die Maschine mal ohne Deckel betreiben (nur Vorsicht bei 220V!!!) und schauen, ob du irgendwo austretenden Dampf
    entdecken kannst. Ein kleiner Spiegel mag hier helfen, da dieser schneller beschlägt, wenn Heißdampf aufsteigt.

    Ansonsten kenne ich die KitchenAid nicht so gut, kann daher wenig zu den typischen Schwachstellen sagen.
     
  3. #3 Schlimmschlimmschlimm, 20.05.2021
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    Hi Londoner, vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort.
    Betreiben kann ich sie im Moment leider gar nicht mehr, die Sicherung fliegt sofort. Vielleicht muss sie erst mal wieder austrocknen.
    Ich habe mich auf die Suche nach Kalkablagerungen begeben und direkt unter dem Magnetventil (Foto) ist eine auffällige Ansammlung.

    Meine laienhafte Vermutung ist, dass da Wasser austritt und auf dem heißen Teil darunter verdampft.

    Solltest du Zeit finden, hätte ich 2 weitere Fragen an dich:
    Wie sieht das für dich aus?
    Was kann man da machen?

    Danke dir für deine Hilfe!
    Tim

    kalk.jpg
     
  4. #4 Londoner, 20.05.2021
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    Hmmm, das ist natürlich Mist.
    Wenn die Sicherung fliegt, muss sie aber schon recht viel Wasser abbekommen haben.
    Wann fliegt die Sicherung etwa?
    Direkt beim Einschalten, erst nach Verzögerung, erst beim Bezug?

    Denke du solltest dir erstmal mehr Platz verschaffen, wenn du der Sache selbst nachgehen möchtest, sonst ist es schwierig
    überhaupt Teile genauer zu inspizieren oder auszubauen.
    Auf deinem Foto sieht man drei sehr lange Sechskantschrauben (am Gehäuserand). Wenn du die löst, kannst du den Mittelteil
    des Gehäuses nach oben abnehmen. Ich meine dazu müsstest du aber auch die Knöpfe von den Schaltern und Drehknöpfen
    abziehen und Schrauben von zwei Blenden (die unter der Brühgruppe und am/um Dampfhahn sitzen) lösen.
    Sorry, genauer hab ich es grad nicht....hatte mal eine KitchenAid hier, aber ist schon eine Weile her.
    Danach sieht das ganze etwa so aus:
    [​IMG]

    Dann vielleicht nochmal genauer schauen, ob irgendwo Feuchtigkeit steht.
    Eventuell hat die Heizung/haben die Heizungen Feuchtigkeit abbekommen und daher fliegt die Sicherung.
    Die könnte man einmal abstecken und dann die Maschine nochmal einschalten.
    ABER bitte mit absoluter Vorsicht und nur wenn du weißt, was du tust!

    Genau. Das ist ja auch die Stelle, die ich oben markiert hatte.
    Da scheint eine Undichtigkeit zwischen Flansch vom Magnetventil und Kessel zu bestehen. Zwei O-Ringe dichten dort ab.
    Mag sein, dass die durch sind.
    Ich kann mir aber aus der Ferne nicht wirklich vorstellen, dass es nur daran liegen soll, wenn soviel (Kondens-)Wasser im Inneren auftritt.
    Daher würde ich nach weiteren Undichtigkeiten in den Kesselbereichen (Kesseldichtungen?) oder vielleicht oben auf dem Dampfkessel
    (wo die Verschraubung zum Dampfschlauch/Hahn angebracht ist) schauen.
     
  5. #5 ccce4, 21.05.2021
    Zuletzt bearbeitet: 21.05.2021
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    Hi zusammen,

    Hab schon mehrere KA offen gehabt, ist meist dasselbe: Dampfboiler-Dauerbetrieb bei 145° macht die Dichtungen spröde und dann leckt es, leider geht der Bezug noch ewig und so wird gern der nötige Service geschoben.

    Ich würde ne Revision empfehlen, in Eigenregie.
    Für beide Boiler sind das 2x Boilermitteldichtung, 5x Magnetventildichtungen (2x Dampf-, 3x beim Brühboiler), Topdichtung wo Dampfleitung angeschlossen oder Manometersackloch ist (Brühboiler). Und alles mit Aluboiler-kompatiblem Entkalker entkalken.

    Falls du Ersatz für den Dampfteil oder sonstwas brauchst, hab noch genug Teile da. Es reißen je nach Korrosion gern Schrauben ab.

    O.g. Ersatzteile gibts bei Avola oder Espressoxxl (baugleiche Ersatzteile unter der Kategorie Gaggia Classic suchen, da die von Gaggia gebaut wurden und KitchenAid keine Ersatzteile rausrückt)

    VG,
    Chris
     
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  6. #6 Londoner, 21.05.2021
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    Scheint plausibel und deckt sich mit meiner geschilderten Vermutung.
    Bei dem einen Modell, das ich vor 'ner Weile hier hatte, war es tatsächlich auch die Kesseldichtung vom Dampfkessel
    (man sieht auch die Kalkspuren in dem Bereich oben auf dem Foto).

    Im Fall von @Schlimmschlimmschlimm kommt dann allerdings ja noch dazu, dass die Sicherung fliegt.
    Die Ursache dazu zu finden ist natürlich unumgänglich.
    @ccce4 Hast du dazu auch Erfahrungswerte? Feuchtigkeit in der Heizung evtl?
     
  7. #7 Cappu_Tom, 21.05.2021
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    Vermutung (!):
    Es ist der FI der auslöst - für ausreichende Feuchtigkeit ist ja gesorgt. => abklären.
    Ansonsten:
    Gut und ausgiebig durchtrocknen lassen, dann sollte der FI halten. Wenn nicht, dann wäre die Heizung der nächste Verdacht. Nach der bisherigen Beschreibung tippe ich aber eher auf die Feuchtigkeit.
    Sollte wirklich der LSS (Leitungsschutzschalter - aka Sicherung) auslösen, dann sollte man ohnedies zuerst durch eine Messung die Fehlerstelle bzw. das fehlerhafte Bauteil eingrenzen.

    Wie oben schon erwähnt ist KA leider nicht gerade kooperativ, was die Ersatzteilversorgung betrifft. Das habe ich im Bereich Küchenmaschine selbst erfahren müssen.
     
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  8. ccce4

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    Die Heizung liegt bei den Gaggia Classics/Kitchenaids ja aussen (am Boiler verpresst), das wäre schon heftig wenn die Heizwendel innen feucht geworden wäre (die ist ja heiß genug dass an der nichts kondensieren sollte).

    Einmal kpl trocknen lassen innen sollte helfen.
     
  9. #9 Londoner, 21.05.2021
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    Bin gespannt :)

    Einige Teile (Schalter, Relais, Kesseloberteil (Dampf, meine ich)) habe ich auch noch liegen, solltest du welche benötigen.
     
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  10. #10 Schlimmschlimmschlimm, 21.05.2021
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    Vielen Dank euch für diese tollen Informationen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
    Ich werde mal versuchen, ob ich dem Problem auf die Spur komme.
    Ich habe leider wenig Erfahrung in der Reparatur und habe von Kitchen Aid einen Reparaturservice in der Nähe genannt bekommen. Wenn ich nicht weiter komme, gebe ich die Maschine wahrscheinlich in den Service.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.

    Vielen Dank, was für ein tolles Forum mit super Leuten.
    Tim
     
  11. Jussuf

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    Hallo zusammen,
    Ich habe ein sehr ähnliches Problem.
    FI ist bei den letzten zwei Versuchen, die KA einzuschalten, rausgeflogen.

    Im Inneren der Maschine war einiges an Kondenswasser und sonst ein überraschend gutes Bild.
    Nun habe ich eine gebrauchte Maschine gekauft, um die Platine zu tauschen.
    Leider habe ich wohl eine andere Version der Maschine als manch anderer.
    Die Platinen unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Meine Maschine steuert über einen Taster an und dann wird es (für mich) sehr unübersichtlich. die Maschine hier oben in Thread und die gebrauchte haben einen Schalter und eine einfacher aufgebaute Platine.

    Kann mir jemand eine gebrauchte, funktionierende Platine anbieten?
    Kann ich die Maschine einfach umbauen auf die „ältere“ Version mit Schalter anstatt Taster?

    Ich hoffe, das wird wieder
    Viele Grüße und vielen Dank für das ganze KnowHow
    Jonas
     

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  12. #12 ccce4, 17.09.2022
    Zuletzt bearbeitet: 17.09.2022
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    Wegen dem Kondenswasser solltest du den Dampfboiler prüfen, dessen Dichtung gibt oft auf wegen 145°-Dauerhitze.

    Es gibt die 5KES100 (gebaut von Gaggia in Italien) und die neuere Version -102 (Made in China).
    Insbesondere hat die neue eine Platine für 30min soft-off bei Nichtgebrauch (Stromsparvorgabe), die tut nix anderes als nach 30min Inaktivität die Maschine auszuschalten. Das kannst auch umbauen auf die alte Variante. Daneben hat die 102 einen Taster und LEDs statt Glimmlampen. Zudem hat der Boiler Flachstecker statt runde Pins.

    Ich hab so ne Platine vor 1,5J schonmal gefixt, der Netzteil-IC (Bauteil U1 mit den 7 Beinchen) war defekt, hat die Hitze im Gerät nicht vertragen. Meine Platine hatte als U1 einen LNK304DN. Den gibts bei ebay, aber du brauchst ne Heißluftlötstation, sonst wirds sehr frickelig zu tauschen. Hätte noch LNK304 rumfahren, ggfs kann ich dir das auch einlöten.

    Bei Reichelt (Link: LNK304DG) gibts die DG-Variante für 2,15€, die passt auch anstelle von DN, PN ist kein SMD und GN passt nicht von der Pinbelegung. Die Elkos im Bild waren ok, hab ich nur zwecks Messung ausgebaut.

    IMG_20210124_153633.jpg
     
  13. Jussuf

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    Super, danke dir!

    ja das mit den undichten Stellen habe ich inzwischen eingesehen. Leider zu spät.

    Ich messe mal die anderen Bauteile durch und vermutlich wird dann der IC als Problemkind übrig bleiben
    Falls das so eintritt, würde ich sehr gerne auf dein Angebot zurückkommen.
    Viele Grüße und vielen Dank
     
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  14. #14 Cappu_Tom, 17.09.2022
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    Hast du die Maschine inzwischen vollständig ausgetrocknet/austrocknen lassen?
    Bevor du dich da noch mehr verrennst:
    Was macht dich denn so sicher, dass ein Fehler der Steuerplatine vorliegt?
    An die Steuerplatine würde ich erstmal nicht denken und schon erst recht nicht an einen IC (uC).
    Die Steuerplatine hat zwar keine Potentialtrennung, aber auch keinen PE Anschluss.
    Kandidaten für Erdschlüsse sind im allgemeinen Heizung, Ventile, Pumpen, beschädigte Verdrahtung und natürlich Wasser an 'verbotenen' Stellen.
     
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  15. ccce4

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    Danke, guter Einwand - das mit dem FI hab ich überlesen.
     
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  16. Jussuf

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    Gute Frage!
    Die Maschine habe ich vollständig getrocknet und mögliche Restfeuchtigkeit müsste nach über einer Woche nun auch verschwunden sein.

    Meine erste Hoffnung war, dass der FI nicht mehr rausfliegt, wenn die Maschine trocken ist. Im Prinzip hat sich die Hoffnung erfüllt, nur die Maschine geht eben nicht mehr an ‍♂️

    Dann hab ich mir die Schalter angeschaut. Der für den Wasserbezug am Dampfhahn war durch und ich habe ihn getauscht. ( Ich meine der hat schon ne Weile nicht mehr funktioniert)

    Als nächstes kam der Aus/An Schalter dran. Er erwies sich als Taster, in voller Funktion.

    Da man beim Einschalten normalerweise das Relais klicken hört, habe ich das noch ausgeschlossen. Das Relais, dass zwischen Pumpe und Boiler 1 sitzt, ist es auch nicht.

    Meine Theorie ist nun, dass der Impuls vom Taster auf der Platine nicht ordentlich weiterverarbeitet wird. Daher wollte ich gerne mal ne funktionierende Platine an der Maschine testen.

    Du gehst von den Bauteilen aus, die nen Schutzleiter angeschlossen haben, oder?
    Ich verstehe den Gedanken aber wieso sollte die Maschine nicht mehr angehen wenn sie mal einen Kurzschluss an der Heizung hatte?
    Wie könnte ich da weiter testen?

    Vielleicht bin ich such einfach nicht tief genug in der Materie. Ist meine erste Siebträger
     
  17. #17 Cappu_Tom, 18.09.2022
    Cappu_Tom

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    Danke, nun kann ich zumindest den Werdegang in etwa nachvollziehen.
    Für weitergehende Hinweise müsste ich allerdings die Maschine besser kennen (kein Standardkontroller, kein Schaltplan ...) oder direkt an der Maschine sitzen.
    Dazu kommt, dass bei diesem Konzept die ganze Steuerungselektrik auf Netzpotential liegt, was für den Laien allfällige Messungen deutlich einschränkt.
    Tut mir leid, dass ich dir da nicht weiter helfen kann.
     
  18. ccce4

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    Das Ding macht dasselbe wie die Gicar-Steuerbox (ebenfalls ohne Potentialtrennung) in der Rancilio-E: Pumpe/Bezug- und Heißwassertasten auf Signal überwachen und nach 30min Inaktivität ausschalten. Der LNK304 liefert 12V fürs Relais, und 5V via Linearregler für den Mikrocontroller. Die Inputs gehen ohne Potentialtrennung (via Spannungsteiler o.ä) direkt an GPIOs der MCU. Man kann zumindest messen ob 5V am MCU anliegen, dann aber natürlich aufpassen wegen dem 230V-Potential

    Oder einfach die Platine stillegen. Die Signaleingänge abklemmen und anstatt dem Relais einen Hauptschalter verbauen. Den Kabelbaum kannst leider aus der gekauften KA nicht ohne Anpassung verwenden, wegen den unterschiedlichen Heizungsanschlüssen (6,3mm bei der Chinavariante statt der runden Pins bei der italienischen). Umbau vom Kabelbaum sollte aber das einfachste sein, und wäre auch dauerhaft haltbar. Runde Stecker durch 6,3mm-Flachsteckhülsen und Plastikfüllen ersetzen. Gut is.
     
  19. Jussuf

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    Abend zusammen!
    Ich bin inzwischen einen Schritt weiter bzw. Nicht weiter.
    Neuer IC eingeföhnt.
    Leider trotzdem keine Funktion!

    hat jemand nen Schaltplan für sie Maschine? Dann könnte man evtl ein bisschen messen uns so weiter nach Fehlern suchen.

    Viele Grüße,
    Jonas
     
  20. #20 ccce4, 26.10.2022
    Zuletzt bearbeitet: 26.10.2022
    ccce4

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    Dann könnte man die Blackbox stilllegen.
    Kommt drauf an, ob du mit Elektrik Erfahrungen hast, im Zweifel würde ich da eher vorsichtig sein und zu "erledigen lassen" raten.
     
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