Lelit PL41TEM Kurzschluss

..also die 2 "Magnetventile" sind die zwei Thermostate. Da wo du gerade misst, das ist einer der Thermostate. Ist das nun die Anzeige, die du hast, wenn die Messklemmen lose in der Luft sind - also unendlich - oder sind das 1 Ohm ... mit anderen Worten: ändert sich die Anzeige, wenn du die Messklemme an Masse wegnimmst und wieder hintust ? Mit einem derartigen "Messvorgang" prüfst du, ob der betreffende (andere) Kontakt Masseschluss hat - das wäre der entsprechende Fachjargon ... Du wirst schon noch ein "Mess-Spezialist".

Prüfe mal die beiden Thermostate dementsprechend, dann können wir die schon mal abhaken.

Das "Magnetventil ist rechts neben dem Kessel, unterhalb der Schalter. Kommt man schlecht hin...Ein kleines schwarzes Kästchen, sind auch Schläuche dran - und zwei Kabel...

 

Gut. Die Thermostate sind demnach soweit ok. Das mit dem einen Ohm das ist die Messungenauigkeit des Gerätes. Das bedeutet in dem Fall Kontakt, und das sollen die Thermostate bei kalter Maschine auch haben. Und keinen Kontakt zur Masse, das hast du ja auch gemessen.

Nun muß ich mal etwas nachdenken ... ich meld mich wieder. Ich schau mir mal an, wo das blaue Kabel aus dem angekokelten Stecker hingeht ...

 

Das Bild sagt sehr viel. Also: die angekokelte Hülle steckt auf dem Sicherheits-thermostat. Und der rote Knopf in der Mitte des Thermostaten ist wohl rausgesprungen : das würde bedeuten, der Boiler hat überhitzt. Das ist dann wie eine Sicherung: der rote Knopf springt bei Hitze raus.

Wenn du nun die beiden Kabel von genau diesem Thermostaten abziehst, und du die Messkabel an die Anschlüsse des Thermostaten hältst, sollte da kein Kontakt sein.
Nun drückst du den roten Knopf rein. Jetzt sollte Kontakt da sein.

Nun prüfts du zur Sicherheit die Kontakte gegen Masse, das weißt du ja inzwischen wie das geht. Sollte kein Kontakt da sein.

Und nun kannst du die ganze Maschine testen, wie ich es gerade gemacht habe:
Dazu stellst du das Messgerät auf 20Kohm. Die Maschine ist ausgesteckt, der Stecker liegt vor dir griffbereit - den brauchst du nun.

Und du verbindest die beiden Messkabel mit den Nippeln vom Netzstecker, mit einer Klammer, oder jemand hilft dir und hält die Kabel an die Nippel. Messe folgende Werte:

Maschine aus: unendlich. (die 1)
Maschine einschalten: 7,74 kohm
Pumpe ein, Wahlschalter auf Kaffee: 1,73 Kohm
Pumpe ein, Wahlschalter auf Wasser: 7,66 Kohm
(Pumpe ein) Wahlschalter auf Dampf: 0.06 kohm

Nun machst du noch folgende Messung: stelle das Messgerät auf die höchste Widerstandstufe. Wenn du nun die Messfühler mit linker u rechter Hand berührst, wird ein Wert angezeigt: dein (Haut)Widerstand. Wenn sie in der Luft sind, sollte unendlich (1) angezeigt werden. Vielleicht "zählt" das Gerät hoch, warte bis die 1 erscheint.

Nun prüfst du bei eingeschalteter Maschine und Stellung Dampf mit einer Klemme an einem Nippel, und mit der anderen Klemme am Schutzleiter des Steckers. Dann den anderen Nippel und Schutzleiter. Dabei Nippel und Messklemmen nicht berühren (sonst misst du Hautwiderstand) Sollte in beiden Fällen auf unendlich gehen (1) . Vielleicht "zählt" das Gerät hoch, warte ab bis die 1 da ist, sie muss kommen. Und da bleiben, wenn du an einem der Heizkabel wackelst - aber nur an der Isolierung - sonst misst du wieder deinen Hautwidersand ... Wackle an beiden Heizkabeln ....

Und dann berichte die Ergebnisse.

 

Netzschalter oben reidücken ist bei meiner auch "an"

..das heißt, daß deine Maschine "eigentlich" in Ordnung ist. Aber eben nur eigentlich. Beim Aufheizen gab es ja den Kurzen....

Ich hatte eine Saeco von meiner Nichte zur Reparatur. FI flog raus.
Nebenbei eine Frage: hast du in deinem Sicherungskasten einen FI - Fehlerstromschutzschalter - oder "nur" die normalen Sicherungen ?

Man sah zunächst nichts. Maschine heizt auf - FI fliegt raus. Und ich hab winzige Bläschen an einem Ende der Heizung gesehen. Ich habe die Heizung ausgebaut: nix gesehen. Aber sie war dennoch undicht, denn irgendwie ist Wasser eingedrungen - das sah man dann an diesen Bläschen - und der FI flog raus.

Das heißt: mein Hauptverdächtiger ist immer noch die Heizung. Das Wasser dringt beim Aufheizen in die Spirale - peng. Und nachher beim Messen merkt man nix mehr davon ...

Es gäbe da noch einen "Holzhammer"test - nachdem ja alle Messungen ok sind - : du klemmst beide Anschlüsse der Heizung ab, tust sie weg von Masse (evtl mit etwas Klebeband isolieren), - und schaltest die Maschine ein. Wenn der PID die "Zimmer"temperatur anzeigt , und sich die Pumpe einschalten lässt und pumpt - dann funktioniert alles - bis auf die Heizung ....wenn du dir zutraust, die Heizung selbst zu tauschen, ...

Ansonsten bleibt nur der Gang zum Reparateur.

 

....laaaangsam ! Du meinst, den Tropfen, der nun zu sehen ist ? Den sehe ich jetzt zum ersten mal. Aaaber: es kann nun auch sein, daß die Heizung ok ist - vielleicht ist nur der Anschluss undicht ? Und wenn genügend Wasser rausgedrückt ist, dann funkt es ! Außerhalb, drum ist auch der andere Anschluß an dem Thermostat schwarz, da hats gefunkt.

Nun gäbe es noch die Möglichkeit, die Muttern der Heizungsbefesigung etwas anzuziehen vor allem die, wo der Tropfen ist.- aber VORSICHTIG ! Nach fest kommt ab, das kennt man ja von Werner. Also nicht anziehen wie blöd, eher nur nachsehen ob man ein klein bisschen noch zudrehen kann.

Dazu ziehst du erst mal den NETZSTECKER, dann klemmst du die Heizungs- Stecker ab und nimmst eine passende Nuß.

Und nochmal: nicht zu doll !

Und dann schaltest du ein, erst mal wieder ohne Heizung. Und pumpst. Am besten mit Blindsieb, dann hast du den vollen Druck.

Wenn dann alles dicht scheint: NETZSTECKER ziehen, Heizung anklemmen, Maschine offen lassen, einschalten - mit Heizung. Weil: die Messungen waren ja alle ok. Und die beiden Heizungs-Enden genau beobachten. Und dann wieder Pumpen, mit Blindsieb. Durch das erwärmen drückt es vielleicht wieder raus, das Wasser. Dann gleich ausschalten.

Ansonsten, wenn alles dicht bleibt, hast du die Maschine repariert.

Und berichten.

PS: Danke - die Bohnen gibts erst, wenn die Maschine funktioniert ...

 

Gut gemacht ! Fehler lokalisiert.
Tja, ist die Heizung - der selbe Effekt wie bei der Nichten-Saeco ...

Nein, spezielles Fett brauchst du keins für die Dichtungen. Bei dem Dampfrohr: da ist es nicht gesagt, daß es die Dichtungen sind. Klar, du kannst die mitbestellen. Hier kann ich wieder nur von der Saeco reden: da hab ich die Spindel (Lelit Teil MC216-41) rausgeschraubt und das vordere Ende mit feinem Nassleinen (200 - 400) abgerieben - da waren Rillen drin. Könnte bei der Lelit ähnlich sein ...ist aber leider in dem Laden ausverkauft. Ausbauen und polieren, vielleicht hilfts. Und nicht zuknallen - das gibt dann nur wieder Rillen ...

Die Teile - vor allem die Heizung - sind sehr günstig - ich kannte den Laden bis dato nicht.

Vor dem Ausbau: Fotos machen ! Zeichnungen, Beschriftungen....je mehr je besser, damit du nacher weißt wo alles hinsoll....

Zum Ausbau: Kabel abziehen. als erstes die Schrauben der Heizung lockern - wenn du die Boilerhälfte ausgebaut in der Hand hast, kannst du nicht mehr ordentlich gegenhalten ...
Und in der Mitte des Boilers, oben, ist auch eine Schraube / Mutter. Die auch lockern, da ist das Steigrohr MC27 dran befestigt, das hält auch die obere Boilerhälfte fest. Danach erst die vier Boilerschrauben ...

Ansonsten nur das wegbauen, was wirklich nötig ist - soviel wie möglich dran lassen (Thermostate, Drckschlauch evtl auch - wenn es geht ...

 

Hallo furkist et al,
Ich scheine hier ein ähnliches Problem zu haben:
Heizung bei Lelit PL41 TEM schaltet erst bei Dampftemperatur ab
Allerdings war der ursprüngliche Verursacher, SSR, schnell gefunden, aber auch ohne den fliegt der FI weiter raus. Meine Messwerte am Netzstecker sind recht ähnlich (Seite 3).

Auf Anhieb eine Idee?