Mazzer SJ: Arduino Timer mit OLED

So sieht nun die SJ mit selbst gebautem Deckel und SPI-OLED (dieses hier http://www.ebay.de/itm/301276822186) aus:

 

Super!
Der Kaffee li. Ist ja auch echt lecker ;-)

 

Das stelle ich mir auch so vor. Hast du noch weitere Informationen zum Thema. Ich bin jetzt in der Anfangsphase, möchte mir meine Major erst mal polieren. Ist das Material aus China zu gebrauchten?

 

Hast du diesen Thread mal durch gelesen? Da steht alles drin und falls noch etwas fehlt, einfach Frage stellen.
Was meinst du mit Material aus China? Im Sektor Elektronik kommt sowieso (fast) alles aus China. Ich habe mit den verschiedenen hier verlinkten Bauteilen (Arduino Nano Clone, OLED, Relais, Impulsgeber) keine Probleme gehabt.

BTW: Zum Thema Abbeizen und Polieren von Alu-Grhäusen gibt es hier im Forum einige Threads und m.W. allen gemein ist, dass es bei Mazzer nicht wirklich gut wird.

 

@A. Jacob
Es spielt überhaupt keine Rolle welche Mühle zu steuern. Ich habe eine alte Obel Bregant Mühle "getuned".

Nur in meinem Fall wollte ich OMRON (SSRs) verwenden.

 

@Matvey: Vermutlich spielt es bei der Mazzer schon eine Rolle. Wenn die mir vorliegenden Schaltpläne stimmen, schaltet der Schalter der manuellen Mühle beide Phasen. Dies hat zur Konsequenz, dass ich zwei Relais brauche, von denen jedes eine Phase schaltet. Aber das werde ich sehen, wenn ich meine Teile habe und ich mich dem Projekt widmen kann.

 

@A. Jacob
Kein Problem. Ich finde es grundsätzliche keine schlechte Idee alle Leitungen (ob eine Phase mit 2 Leitungen oder 3 Phasen) über Relays zu steuern. Es ist genauso bei mir in meiner Obel Mühle gelöst: 2 SSR Relays schalten beide Leitungen an und aus.

 

Du brauchst deshalb keine zwei Relais. Bedenken habe ich nur wegen des Einschalt- bzw. Ausschaltstroms bei induktiver Last. Mal schauen ob das Relais das auf Dauer mag, denn dafür wurde der Schütz entwickelt.

 

OK. So würde ich es auch machen und die Mazzer manual mit zwei Relais ansteuern. Diese hat wohl keinen Schütz.

 

Wie hast Du das SPI beschaltet?
Hast Du den Code geändert?

Gruß, Frank

 

@caffeefrank : das abgebildeten Board geht nur mit 3.3V (auch auf dem Logiklevel) und ist für Raspberry Pi geeignet. Der Arduino hat 5.0V auch auf den Logik-Pins.
Mein aktueller Code ist hier zu finden: https://dl.dropboxusercontent.com/u/62808279/SJ_Timer_MM_Single_Button_OLED_Text.ino
Für SPI musste ich das Relais-Pin von 12 auf 8 legen, da es sonst mit MISO kollidiert. Verwenden tue ich ein heltec v1.2.

 

Hallo zusammen,

ich habe nun alles verkabelt und geprüft - funktioniert wunderbar. Anders als oben dargestellt habe ich nun doch einen Encoder mit Taster genommen und auf den extra Taster komplett verzichtet. Ich hoffe nächste Woche kommen mein Trichter mit entsprechendem Deckel sodass ich mich an den finalen Umbau meiner Mazzer Jolly Automatic machen kann - Fotos folgen dann.

Dazu noch folgende Frage(n). Ich würde gerne den Drehschalter komplett entfernen und an die Stelle den Encoder packen. Um die Mühle jedoch weiterhin ein und ausschalten zu können hatte ich mir überlegt den Drehschalter zu entfernen und die Mühle so zu schalten, dass Sie dauerhaft am Strom liegt und dann einen Schukostecker mit An-/ Ausschalter zu nutzen um die Mühle an und aus zu schalten. Spricht irgendwas dagegen, auf was müsste ich achten? Alternativ könne ich den Drehschalter auf "an" schalten und einfach in die Mühle legen.

Zwei Hinweise:
1) der im Thread vorher angegebene Treiber für die Serielle Schnittstelle für Mac OSX hat bei mir nicht funktioniert - ich hatte jedoch mit Folgendem Erfolg: http://pbxbook.com/other/mac-tty.html und dort den FTDI Treiber
2) ich kann nur jeden ermuntern so ein Projekt anzugehen, ich habe auch kaum Ahnung von Elektrik und habe es mit Hilfe aus dem Forum auch hinbekommen. So kompliziert ist es wirklich nicht!

Grüße
Flavio

 

Meine Mühle wird über diesen Schalter angeschaltet:
http://www.hornbach.de/shop/Schutzk...eiss/3008422/artikel.html?WT.svl=artikel_text
Ich habe zwar einen (Einbau)Schalter gekauft, aber letzendlich entschieden keine zusätzliche Löcher im Gehäuse zu bohren.

 

Ich habe den Arduino und das Display in ein kleines separates Gehäuse und
Relais mit Encoder / Taster in den Fuss der Stark verbaut.

Verbunden über ein geschirmtes Kabel. Das Gehäuse ist geerdet. Spannung bekommt der Arduino über ein externes USB Steckernetzteil.
PullUp Wiederstände für das Display sind drin.
Leider schaltet der Timer (1. )immer wieder zwischen Hand, 1und 2 Dose umher.
Selten (2.) friert auch der Screen.
Das (1) passiert hauptsächlich beim Schalten des Pumpenrelais der Espressomaschine. Selten auch beim Motor der Stark.
Es sind wohl 2 Effekte
Was könnte die Linderung verschaffen? Geschirmtes Kabel, Ferritkern.
Pull-Up für das Encoder Relais geht ja nicht so gut.
Gruß, Frank
Passiert mit beiden Codes mit OLED Display.

 

(1) Dieses Phänomen habe ich bei mir auch, jedoch habe ich mich damit bereits ganz gut arrangiert. Das hängt mit dem Debouncing des Encoders zusammen. Wurde auch bereits hier im thread thematisiert...

(2) hierzu kann ich gar nichts sagen. hatte die beiden sketche hier auch ausprobiert - funktionierten fehlerfrei ohne wenn und aber

 

@caffeefrank
gegen debouncing habe ich ein paar Kondensatoren eingebaut. Habe keine zufällige Zwischenschaltungen.

Kann auch gut sein, dass das Netzteil nicht besonderes gut ist. Für Tests wurde ich eine 9V Batterie an entsprechenden Pin anschließen, ohne Netzteil (Pin +30 für Arduino Nano).

 

Wo hast Du die Kondnsatoren eingebaut? Welche Kapazutät hast Du verbaut?
Hab es mit verschiedenen Steckernetzteilen versucht. Die liefern doch aber 5V. Ist 9V da nicht etwas hoch?
Oder hat der Arduino noch einen Spannungsregler drin?

 

@caffeefrank
laut arduino.cc akzeptiert Nano bis zu 20V;
"Power:
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source."

Die Kondensatoren habe ich fast am Encoder gelötet, die sind sehr klein und lassen sich gut in einem Schrumpfschlauch einpacken. Die Kapazität habe ich leider schon nicht mehr im Kopf, ist aber nicht schwer im Netz die Empfehlungen zu finden.

 

@caffeefrank: Hast du nun ein I2C- oder SPI-OLED? I2C wegen der Pull-ups, oder?
Ich vermute, dass die Leitungen vom Encoder und Taster bis zum Arduino zu lange sind und somit gut Störstrahlungen einfangen können. Ich halte alles, was mit 3,3 bzw. 5,0V Level und Logik zu tun hat ganz kurz. Wo hast du das geschirmte Kabel geerdet?

 

@mamu
Ich glaube nicht, dass die Leitungen entscheidende Rolle spielen, bei mir sind die Leitungen zum Encoder etwa 50cm lang. Funktioniert ohne Probleme.