quickmill 3004 Umbau

Hallo @hekokra,

vielen Dank für Deinen interessanten Hinweis und Willkommen im Club der Quickmill Thermoblock-Homebaristi mit gesteigertem Spaß am Gerät und 'vor der Maschine stehender' quasi-PID-Steuerung…

Magst Du bitte mal eine detaillierte Beschreibung mit Abbildungen nachreichen…? Eventuell auch Deine Langzeiterfahrungen…
Denn einer der entscheidenden und nicht jedem Interessenten sofort erkennbaren Unterschiede/Mankos der Dual-Thermoblocks der 3004 gegenüber dem Mono-Thermoblock der 0820, 3000 ist ja bisher, dass die Caffè-Brühtemperatur eben nicht ohne PID-Steuerung erhöht werden kann, was gerade bei heller gerösteten Bohnen fatal sein kann, und somit die Bohnenauswahl für die 3004 stark einschränkt.

Ich weise aus eigener jahrelanger Erfahrung ja nur zu gern auf diese wichtigen Unterschiede der Quickmill Mono-/Dual-Thermoblockmodelle (ohne PID) hin und würde bei zukünftigen Hinweisen zusätzlich gern auf Deine Einbauanleitung verweisen. Denn mit Deiner Technik lässt sich die Brühtemperatur nicht nur zum Startzeitpunkt des Bezugs, wie beim Mono-Thermoblock, sondern zu jedem beliebigen Zeitpunkt, also sogar während des Bezugs beeinflussen – was beim Mono-Thermoblock aufgrund der mit der Dampfheizstufe gekoppelten elektronischen Impulssteuerung der Pumpe wohl nicht zu empfehlen ist. Deine Steuerung sollte doch analog zu Deinem Dual-Thermoblock 3004 wohl auch in den Mono-Thermoblockmodellen 0820, 3000 nachrüstbar sein oder?

Danke und Gruß, Sebastiano
.

 

Also erstmal klingt das nach einer sehr interessanten Möglichkeit möglichst nahe an den PID zu kommen, ohne seine Maschine mit dem klobigen und stillosen PID-Reglern zu verunstalten sehr coole Idee und umso besser, wenn es sich bei dir schon in der Praxis bewährt hat!
Das werde ich mittelfristig doch auch mal anpeilen. Da ich in der Elektronik eher noch mit Halbwissen unterwegs bin, hätte ich ein paar Rückfragen:

1)
Ist das nicht eine Parallelschaltung? Sofern ich das richtig verstehe, heizt die Maschine ja ganz normal über das 110°-Thermostat und du schaltest ein 135°-Thermostat parallel, das dann das Heizsignal aufrecht erhält, solange du den Taster drückst und das 135er Thermostat nicht schaltet.
EDIT: Ich glaube ich hab dich falsch verstanden: Du meinst, dass Taster und 135er-Thermostat in Reihe sind und das dann parallel zum 110er-Thermostat geschaltet ist...

2)
Kennst du die untere Zuschalttemperatur des 135er Thermostats? Denn wenn du nach einem manuellen Zuheizen immernoch oberhalb der Zuschalttemperatur bist, dürfte doch selbst bei erneutem Betätigen des Tasters keine Heizung mehr erfolgen, da du noch innerhalb der Hysterese bist, oder? (Die Frage ist eher theoretisch, um zu sehen, ob ich das Prinzip richtig verstehe...man würde ja in der Praxis nie so hoch heizen wollen) Oder ist durch das Kappen der Stromversorgung am Schalter die Hysterese irrelevant und du nutzt das Thermostat faktisch nur als obere Grenze? Ich hoffe du verstehst meinen Gedankengang und kannst mir sonst kurz erklären wo mein Denkfehler beim Verständnis des Thermostats liegt...

3)
Das vorhandene Dampfthermostat kann man wahrscheinlich nur deshalb nicht nutzen, weil der Dampfbezugsschalter auch direkt das Pumpensignal gibt?
EDIT: Wenn ich nochmal drüber nachdenke müsste man doch trotzdem einfach nach dem Taster auf das vorhandene Dampfthermostat gehen können und von dort eben hinter das 110er-Thermostat?

 

Schlimmer Das Dampfthermostat der 3004 sitzt weit weg, auf dem Dampfblock

Im beschriebenen Mod muss man ein zusätzliches Thermostat auf dem Brühblock der 3004 anbringen. Für die 3000 muss der Mod anders aussehen.
Bei den neueren QMs wird ja durch den Dampf Schalter auch das Pulsieren der Pumpe getriggert.

Die gängige Beschaltung der beiden Thermostate ist eigentlich in Reihe, zumindest kenne ich das so von anderen Einkreisern. Für eine höhere Temperatur ohne Pulsen der Pumpe müsste man nur das Espresso-Thermostat kurzschließen. Passieren kann dabei eigentlich nichts, das Dampfthermostat und notfalls die Schmelzsicherung sichern ab. Alles
ohne Gewähr.
(ed sind parallel siehe unten)


Man könnte sich überlegen, statt zusätzlichem Taster den Kippschalter für Dampf durch einen dreistufigen zu ersetzen.

 

Okay. Hab selbst eine 0820 bei der ja alles über einen Thermoblock geht, soweit ich weiß. Hab nicht dran gedacht, dass die 3004 zwei Blöcke hat.
Meine Fragen beziehen sich also auf Maschinen mit einem Block, konkret die 0820.

Also ich habe das mal Laienhaft in den Schaltplan eingezeichnet, den ich im Kaffeewiki gefunden habe. Demnach sind die Thermostate bei den Maschinen mit einem Thermoblock sinnvollerweise parallel geschaltet. Die Temperatursicherung, die du ansprichst, ist auch eingezeichnet und sollte uns zumindest vor der absoluten Überhitzung schützen. Also einfach von vor dem 100er Thermoschalter mit einer 3er-Klemme zum Taster; von dort dann zur 3er-Klemme vorm 135er Thermoschalter. Fertig. Der Schalter zum Dampf bleibt ja offen und somit dürfte ja die Pulssteuerung der Pumpe auch nicht aktiviert werden.
Oder hab ich jetzt einen komplett idiotischen Denkfehler drin

 

Der Schaltplan ist iirc nicht offiziell und bezieht sich auf den Nockenschalter (Drehgriff). Hier scheinen in der Tat die Thermostate parallel geschaltet zu sein, da ist es nicht ganz so einfach. Es müsste reichen, die Kontakte "RL1-3" zu überbrücken, dein Taster ist soweit ich es sehe korrekt eingezeichnet. Man braucht nur zwei Flachsteckhülsen mit Abzweigung.

 

Du hast vermutlich Recht, dass das nicht sicher ist. Ich habe deswegen die Maschine einfach mal aufgeschraubt und mir den Plan selbst aufgemalt. Tatsächlich ist es irgendwie anders.

Meine Vermutung:
Die Pumpenplatine stellt bei geschlossenen Bezugsschalter (br/w Kabel) auf "Dauerbetrieb". Wenn der Bezugsschalter offen ist, steht die Pumpe auf Pulsbetrieb. Strom bekommt sie sobald entweder Bezugs- oder Dampfschalter umgelegt werden.

Mein Fazit:
Wenn ich den Taster wie abgebildet positioniere, dürfte die Pumpe bei Betätigung immernoch stromlos sein solange ich im Standby bin. Im Bezug bekommt die Pumpe ja das Dauersignal und sollte deswegen weiterhin korrekt pumpen.

Was meint ihr?
Danke schonmal fürs Mitdenken bis hierhin.

Zu deiner Idee mit dem dreistufigen Dampfschalter: müsste ja gehen, ich bin allerdings Fan von dem separaten Taster

Achtung! Der Schaltplan ist von mir laienhaft von Hand erstellt! Folglich keine Gewähr für Richtigkeit, falls sich jemand danach richtet: überprüft bitte alles selbst noch einmal!

 

Du hast die neuere mit separaten Kippschaltern statt des Nocken-Drehschalters.
Habs nicht genau angeguckt, aber du musst aufpassen, dass du keinesfalls bei gedrückten Schaltern mit dem Taster einen Kurzschluss erzeugen kannst.
Lieber die Finger davon lassen...

 

Ja genau, habe die Kippschalter.
Der Dampfkippschalter ist zweigeteilt: Einmal schaltet er den Heizkreislauf (in meinem Bild links) und einmal den Pumpenkreislauf (rechts). Ich schließe mit dem Taster den Heizkreislauf wobei der Pumpenkreislauf offen bleibt und auch sonst nichts anderes geschaltet wird. Somit wird ohne Pumpenzuschaltung geheizt.
Die Möglichkeit eines Kurzschlusses kann ich nicht erkennen. Würde mich aber dennoch freuen, wenn du (oder andere Mitleser) bei Gelegenheit einmal in Ruhe mit kritischem Auge draufschaust. Hat aber keine besondere Eile Ist eher ein mittelfristiges Projekt.

 

Deiner Skizze ist ohne standardisierte Symbole nicht ganz leicht zu lesen...

Das sind anscheinend drei zweipolige Schalter, ja. Und anscheinend schalten sowohl Dampfschalter als auch Bezugsschalter über den einen Pol parallel Pumpe und MV. Über den anderen Pol liefert der Dampfschalter Strom an das Dampfthermostat, und der Bezugsschalter schließt irgendwas in der Pumpenschaltung kurz, damit sie nicht pulst, sondern kontinuierlich läuft.

Man müsste also mit deinem Taster nur den in der Skizze linken Pol des Dampfschalters kurzschließen. Anscheinend macht er das auch, es sieht halt vogelwild aus....

Mich wundert die parallele Schaltung der beiden Thermostate, das ginge auch seriell. Dann müsste der Dampfschalter nur das Brühthermostat kurzschließen, im Falle eines klemmenden Brühthermostats sichert das Dampfthermostat - und die Schmelzsicherung bleibt heil.

 

Ja, sorry für die Wirre Zeichnung. Irgendwie wurde es mit jedem Versuch es neu anzuordnen unübersichtlicher und Programme für Schaltplanzeichnungen habe ich bisher noch nie genutzt; wäre dann vielleicht bald mal soweit sich das beizubringen. Aber du ziehst die selben Schlüsse wie ich. Das ist schonmal gut

Ja, das klingt plausibel. Wüsste ich auch nicht was dagegen spräche.

Um mir ein besseres Bild zu machen, habe ich mal mit dem Multimeter durchgemessen. Das scheint auch alles zu passen. Im Heizzustand fällt über der Heizung Netzspannung ab, im Standbyzustand nicht, dafür dann aber über dem Brühthermostat. An die Grenze des Dampfthermostats komme ich selbst bei längerem Dampfbezug nicht (werde demnächst einen Temperatursensor einbauen und dann auch prüfen können, ob ich auch wirklich unter den 135° bin und nicht der Dampfthermostat kaputt ist). Auch der Widerstand bei kalten Thermostaten geht gegen 0. Schmelzsicherung ist durchgängig.
Meinen Schaltplan habe ich mit dem Multimeter auch nochmal überprüft und bin mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass ich mit dem Taster an der von mir eingezeichneten Stelle nicht viel falsch machen kann. Worst Case wäre, wenn der 135°-Thermostat nicht schaltet und die Schmelzsicherung auslöst.

 

Der Dampfbezug kühlt ja auch. Zum Auslösen des Thermostat müsste man vermutlich den Dampf stoppen. Muss man nicht bei der Stretta die Dampflanze nach außen drehen, damit der Dampf nicht aus der BG kommt? Wenn ja, könnte man mal ein Blindsieb einsetzen.

 

Jou, passt. Wenn man die Dampflanze drin lässt, heizt es mehr auf. Also Thermostate sind funktionstüchtig.
Dann werde ich mal die Tage dran begeben.

 

Kleines Update: Habe alles am Wochenende in Ruhe durchgemessen und nochmal überprüft und dann den Schalter testweise mit Klemmen zwischengeschaltet. Es funktioniert
Jetzt warte ich noch auf die passenden hitzebeständigen Kabelkomponenten und muss noch schauen wie ich den Ausschnitt ins Edelstahlgehäuse bekomme.
Sobald alles fertig ist, werde ich euch nochmal mit Fotos und kurzer Beschreibung berichten. Danke schonmal für die Idee und Mithilfe!

 

Sowas würde ich unsichtbar und rückbaubar machen. Gut geeignet sind die Ecken vorne rechts oder links neben der BG, da kann man normalerweise von unten bzw oben ein Loch bohren, dann ist auch die Optik des Taster wurscht.

 

Bin fertig. Habe den Schalter doch auf die Rückseite gemacht, weil es mir ergonomischer erschien Außerdem ist die Maschine eh schon komplett modifiziert...Da macht der eine Schalter auch nix mehr.
Bilder und genauen Bericht findet ihr in einem separaten Thread, damit das hier nicht völlig ausartet. Hier ging es ja eigentlich um die 3004.

Danke nochmal für die Idee und Hilfe!