Quickmill Orione 3000 / meine Erfahrungen mit PID Aufrüstung

nicht unbedingt

wenn du länger spülst (nähmlich bis heizung an) hast du die temperatur noch viel viel weiter runter gebracht (ca85°)

um von da wieder auf 95° zu kommen musst du ungefähr 15s warten bis diese temperatur wieder anliegt und dann beziehen.
das könnte übrigens auch einfach die lösung sein. zeit stoppen von lampe an bis bezug 10-15s je nach wunschtemperatur.

so und jetzt noch was zur allgemeinen verwirrung:
wenn man sehr viel spült, dann geht die temperatur sogar noch weiter runter (80° sind auch möglich)
heißt, dass wenn man zu viel spülen muss nach heizung aus, klaut dieses spülwasser schon wieder zu viel wärme und das fenster verschiebt sich vielleicht nochmal um 5s länger warten.

ich habs hier mal mit blau eingezeichnet wie ein möglicher bezug aussehen könnte

 

genau das hab ich ja heute morgen gemacht
15 Sekunden waren zu wenig, der Espresso war gut sauer...

 

dann mach mal 20

 

ich seh schon, wir erarbeiten hier noch ein narrensicheres Profil für die Orione
Gerade nochmal zwei Bezüge gemacht, beide nach folgendem Schema: alles richten, kurz spülen um Heizung zu aktivieren, Heizung aus, 2 Sekunden warten, 8 Sekunden spülen, einspannen, beziehen.

Bei beiden Bezügen geht dann recht fix nach Start Bezug die Heizlampe an.
Bezug 1 war lecker, Bezug 2 etwas sauer.

Ich bleib dran und bin gespannt was Frank mit der Methode: Heizung an, Stop Spülung, 20 Sekunden warten und dann Bezug während Heizphase starten raus bekommt. Fakt ist, dass das die deutlich entspanntere Methode wäre, da man hier weniger in Hektik kommt

 

ich forsche gerade wie man die pid dahin bekommt, dass man bei einer temperatur startet und die dann sehr zuverlässig hält.
die fallen mir auch alle viel zu stark ab und machen die heizung zu spät an.

obwohl mich dieser bezug hier echt beeindruckt hat, mal davon abgesehen, dass der viel zu heiß war, nur 2 grad nach unten und 1-2 grad noch oben geschwankt.
gelb ist die heizung, der maximalausschlag ist 100% heizleistung.
der einbruch vorm bezug war ein kurzes spülen und dann hab ich beim hochheizen gestartet (der wäre dort garantiert nach oben geschossen so wie rechts neben dem bezug gut zu erkennen)

 

hi,

das hört sich ja alles kompliziert an

bevor ich das Vid gesehen habe war die Welt i.O. + stehe auf Barschlampen... vielleicht lasse ich es auch einfach... ich probiere rs morgen erstmal aus. Grüße,. Fränk

 

ich war tatsächlich sehr unzufrieden in letzter zeit. war wohl ne mischung aus älteren und zu stark gerösteten bohnen, denen die hohe startteperatur einfach nicht gut tat.

daher ist das jetzt ein gefundenes fressen für mich

aber es waren davor durchaus brauchbare bezüge, leider viel schokoladiger kram, dem ein bisschen bitter auch gut tat (ich steh nicht so auf süß)
schwierig schwierig schwierig.

was ich halt nicht glauben kann ist, dass mit der klassischen methode in meinem block 107-97° waren. das erklärt natrülich eine gewisse bitterkeit, aber so heiß wie das ist hätte das ja nicht trinkbar sein dürfen.

 

vielleicht hebt sich das zu heiße und zu kalte auf und erzeugt in der Mischung einen brauchbaren Espresso

Ich bin da ehrlicherweise zu frisch dabei um zu sagen: jap, so muss das schmecken, genau so wird das gebrüht. Meine Bezüge mit Forenmethode schmecken mir, aber ich kann mir gut vorstellen, dass mehr geht weil ich bei keinen der von mir getesteten Bohnen einen "riesigen" Unterschied geschmeckt habe und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das alles gleich schmeckt.

Zudem ist das Thema Espresso für mich ein Hobby, etwas "Junged forscht" gehört da doch auch dazu

 

definitiv

für mich hat auch den ausschlag gegeben, dass die KM jungs sagen, dass der kaffee gut ist.

wenn der auch nur irgendwas an zu viel säure oder bitterkeit hat, dann hätten die das vermutlich mehr als nur einmal betont und hätten die maschine so zerrissen wie die billigen taugenichts-geräte.
das heißt eigentlich ja, dass die orione durchaus weiter oben mitspielen kann. also min. ergebnisse liefert wie ne über 1000€ asacaso oder auch kessel in der preisrange von 750-1000€

 

...Dieser Thread WAR mal so schön übersichtlich und informativ. Schade schade...

Jungs, (und evtl. auch Mädels) wann trinkt ihr eigentlich mal einen guten Kaffee zwischen all dem spülen warten und orakeln?

 

Daran bin ich sehr interessiert! Könntest Du vielleicht ein paar weitergehende Infos zu Deinem Umbau geben? Insbesondere habe ich aktuell folgende Fragen.

1. Den Thermo-Füher (K-Sensor) hast Du wie @Busschiner in #58 eingebaut? Muss man den Sensor im Loch irgenwie festklemmen oder reicht der Druck durch das festgeschraubte Kabel aus? Hast Du Wärmeleitpaste verwendet?
2. Wo hast Du den Ink-Bird und das SSR untergebracht, ins Gehäuse integriert oder in ein externes Gehäuse?
3. Verwendest Du die PID-Parameter wie von @Busschiner in #19 angegeben?
   
   
4. Gibt es aus Deiner Sicht noch weitere als die hier im Thread besprochenen Themen, die für einen Umbau (speziell der QM 0835) wichtig sind?

Danke und viele Grüße
lightroast

 

Hallo Lightroast,

baue gerade eine 0835 um. Sie bekommt Expansionsventil, Manometer, Baristalight, und natürlich eine Inkbird PID.
Ich habe einen Einschraub-K-Sensor verwendet. (Der PT100 in einer anderen Maschine funktioniert meiner Meinung nach aber noch einen Tick besser)
Auf jeden Fall M4 Gewinde und in den selben Sockel in dem das Thermostat war mit Wärmeleitpaste einschrauben.

Das inkbird habe ich an der Seite direkt unter der Mühle eingelassen. Das geht super easy und da ist mega viel Platz. Ich wollte die "historische Front" außerdem nicht zerstören. Das SSR habe ich von unten an den Zwischenboden geklebt.
Ich habe mich von den @Busschiner Parametern minimal wegbewegt. Aber sie sind gut du kannst sie so übernehmen und dann selbst ein wenig spielen.

Ich würde PID generell mit einem Expansionsventil kombinieren, da du dann die Flussrate besser im Griff hast das sorgt nicht zuletzt für mehr Temperaturstabilität.

Ich war zwar nicht gefragt, aber hoffe dir trotzdem ein bischen weitergeholfen zu haben. Good luck beim basteln. Und IMMER DEN STECKER ZIEHEN (Ich rede aus Erfahrung)
Bin aber noch nicht ganz fertig.

 

Danke für Deine Antwort, @la bella rossa! Das hilft schon sehr, aber es kommen natürlich weitere Fragen auf:

1. Der PT100, den Du verwendest, ist das der aus #107?
2. Dieser Sensor hat drei Kabel (1x rot, 2x weiß). Wie hast Du die angeschlossen? Rot an 3 und die beiden weißen an 4 und 5?
   
   
3. Hast Du vielleicht auch einen Link für den K-Sensor zum Einschrauben, den Du bei diesem Umbau verwendest?
4. Warum ist der PT100 Sensor besser als der K-Sensor? Wie merkt man das?

Wenn ich einen Sensor in Asien bestelle, ist er nicht vor Mitte März da. Vermutlich bestelle ich das Set bei Amazon und da ist ein K-Sensor von inkbird dabei. Spricht was dagegen, mit diesem zu starten (Hülse entfernen und mit etwas WLP in das Gewindeloch klemmen)?

Viele Grüße
lightroast

PS: Zu Deinem Umbau: Wirst Du ein Manometer in die 0835 einbauen? Habe das gerade hinter mir, siehe hier.

 

ich häng mich mal mit hier rein
pt100 ist relativ träge, daher geht die tendenz zu nem typ k, die können besser auf die spontanen änderungen reagieren.
allerdings sind die auch mehr als bescheuert, weil die ne range von irgendwie 2000°C abdecken und genau im bereich von 100° haben die mal so toleranzen von mindestens 1,5°C + das was der vermutlich sehr günstige verstärker im inkbird draus macht...
wenn du nen offenen sensor willst, dann würde ich typ T nehmen, kannste sogar in deutschland bestellen, z.b. hier:
TC Direct für Temperatur- Sensoren, -Messung und -Regelung

alles mit hülse/schraube sonst was würd ich weglassen, das ist nur noch ein unnötiger materialübergang mehr.


anschluss so wie im handbuch https://pmod79883-pic31.websiteonline.cn/upload/szm4.pdf



die polung des thermoelements ist je nach farbe unterschiedlich.
bei typ T braun/weiß wäre das braun + und weiß -
kommt dann entsprechend an 3 und 4

beim pt 100 muss jeweils ein draht von jeder farbe an + oder -, die polung ist glaube ich egal, der dritte anschluss kommt dann auf 5 und sollte die gleiche farbe haben wie +, normalerweiser beide dann rot, falls dein sensor noch einen mehr hat wird der nicht aufgelegt

 

Was genau bedeutet das und ist das wirklich relevant für die Steuerung eines Thermoblocks wirklich? Soweit ich das bislang verstehe, kommt die Trägheit von dem, was um den Widerstand herum gebaut ist, z.B. ein Einschraubgewinde. Mit einem nackten Thermoelement ist man natürlich dichter an der Messstelle dran (muss es aber auch umständlicher befestigen), aber gibt es diese "eine" Messstelle überhaupt? Vielleicht können ja Erfahrungen hier weiterhelfen, wobei ich nach Lesen der Beiträge dieses Threads das Gefühl habe, dass es darauf keine eindeutige Antwort geben wird ...

Es scheint ja auch so zu sein, dass ein PT100 "geringere" Anforderungen an die Messtechnik stellt als ein Thermoelement. Ich kann allerdings nicht beurteilen, ob es dabei nur um die Genauigkeit oder auch die Reproduzierbarkeit von Temperaturmesswerten geht. Ersteres könnte evtl. mit einem Offset berücksichtigt werden, letzteres wäre ein eindeutiges Signal für den Einsatz eines PT100.

So langsam verstehe nicht nur die Funktion der Sensoren besser sondern auch, wie diese anzuschließen sind, @cottec danke dafür!


Da die Optik der Maschine doch ein wesentlicher Faktor für mich ist, denke ich noch immer auch über die Größe und den Einbauort des PID nach. Es scheint wohl auch kleinere Alternativen (Microcontroller, ...) zu geben, aber da liest man hier nicht viel von und die Möglichkeit, hier im Forum zu fragen ist schon viel Wert.
Sollte es bei dem inkbird bleiben (bestellt ist er schon), hat @la bella rossa in #193 eine Möglichkeit für den Einbau gezeigt. Sehr attraktiv finde ich aber auch die bei der QM 2835 in #107 gewählte Position. Liese sich die auch bei der QM 0835 umsetzen?
Auch habe ich schon überlegt, wie eine (temporäre) Lösung am oder statt des Hoppers (die Mühle habe ich ausser Betrieb genommen, zu viel Totraum und zu ungenau in der Auswurfmasse) aussehen könnte, bin allerdings noch nicht sehr weit. Vielleicht auf den Deckel montieren, dann könnte die Mühle auch wieder in Betrieb genommen werden, ...

 

aus eigener erfahrung kann ich dir sagen, dass die trägheit des sensors entscheidend ist um den ersten abfall der temperatur beim bezugsstart zu erkennen.
je früher du dann die regelung dazu kriegst wieder massiv nachzuheizen, desto besser.
wenn also der sensor auch nur um 1-2s träger ist, dann ist das schon ein problem.
dann ist einmal das messelement selbst ein problem (toleranzen) und die verstärkung des signals im inkbird ist bestimmt auch nicht high end bei dem preis, da kommt also auch noch eine satte toleranz oben drauf.

ich bin gerade auf dem stand, dass die heizung erst ca 10s nach bezugsstart wieder nachheizt, bis dahin wird das wasser immer kälter.
mit ner pid kann man dann zumindest ein profil erzeugen wie 97°-91°-93°-ende
ohne fällt die temperatur ungefähr um 10-12° während des bezugs ab.

mir hat das inkbird auch optisch nicht gefallen und dann bin ich über das hier gestolpert:
CleverCoffee – Do it yourself PID for your Espresso Machine – Eine weitere WordPress-Website
hat ne coole community und ist auch sehr individualisierbar wenn du dich ein bisschen auskennst.
außerdem kann man ein kleines oled display dran hängen, deutlich schöner als das inkbird mit nem rahmen 3d gedruckt, wenn man kann.
geht auch komplett ohne display und stattdessen mit app. das auch ohne internet wenn man das möchte.

 

@lightroast Wenn du die Mühle ausbaust könnt ich mir vorstellen dass das Inkbird in die etwas aufgeweitete Öffnung des Auswurfs passt. Die Gabel für den Siebträger lässt sich ja entfernen. Bei der 0835 ist es ja so dass du den Deckel und Behälter sogar wieder anbringen kannst wenn kein Motor mehr da ist. Eine Montage im Deckel der Mühle bei weiterem Betrieb halte ich wegen der Tiefe des inkbird für ausgeschlossen.

Ich nutze jedoch die Quickmillmühle für einen etwas billigeren Kaffee aus dem sich meine Frau, die offenbar sensorisch nicht so anspruchsvoll ist, ihren Caffecreme oder Americano macht. 2 Mühlen zu haben ist von daher sehr praktisch.

Den von dir bestellten PT100 habe ich folgendermaßen geklemmt: Weiß an POS.3 Rot an POS. 4 (POS. 4 und POS. 5 gebrückt) den zweiten weißen nicht angeklemmt. Den wollte er nicht wenn ich ihn Irgendwo angeklemmt habe hat das inkbird gestreikt. Das wird dem „deutschen Ingeneur“ unter den Forenteilnehmern jetzt gar nicht gefallen, doch mit diesem Setup gelingen beste espressi. (Also Inkbird + PT100 M4 bei 107 grad LM1 Präzisionsieb mit Trichter und 41 Tamper Eureka Mignon Mühle und Expansionsventil wahrscheinlich bei ca 9 Bar 7,5 g in ca 13g out (ristretto halt))

 

Hallo zusammen,

Habe jetzt am Wochenende meine Orione mit PID und Expansionsventil ausgestattet. Funktioniert auch soweit.

Genommen habe ich die Einstellungen aus Seite 1. Mit 107 Grad war der Espresso allerdings sehr sauer, bin jetzt auf 113 hoch gegangen. Während des Bezuges fällt die Temperatur (laut Inkbird) allerdings auf 97 Grad. 15 Grad Temperaturunterschied erscheinen mir recht hoch.

Laut eingebauter Anzeige komme ich auf ca. 9 Bar Druck und beziehe bei 16 Gramm in 26 Sekunden ca. 32 Gramm Espresso.

Gibt es hier Einstellungen die ich anpassen muss, damit der Temperaturverlust nicht so deutlich ausfällt?

Für Tipps wäre ich sehr dankbar.

 

Bei mir (QM3004) fällt die Temp lt PID zu Beginn des Bezugs schnell von 108 auf 98 bei ebenfalls ca 9 bar, wenn alles passt. Menge Bezug dabei etwas weniger (Richtung Ristretto).