Quickmill Orione 3000 / meine Erfahrungen mit PID Aufrüstung

danke für das video!

ich weiss nicht wie gut man die werte eines siebträgers mit der 5000 vergleichen kann, die brühgruppe ist doch was anderes. die vom k-type gemessenen 125° am thermoblock müssen stimmen, weil der thermostat zu den korrekten werten schaltet (98/108). der k-type am auslauf für die wassertemperatur ist auch geprüft, aber einen satten strahl hab ich dort nicht zum messen. weiters ist 125° die endtemperatur nach dem heizzyklus, ich habe nicht dazugeheizt während des testbezugs. außerdem müsst ich ja permanent sauren kaffee haben, was nicht der fall ist.

oder du hast recht und es ist er wurm drin. kann eigentlich nur ein verkalkter thermoblock sein wenn die ermittelten werte stimmen.

 

die instrumente zur temperaturmessung sind eine fehlerquelle an die man schon denken muss.
ich habs ansich genau so gemacht, ganz normal kaffee bezogen und am auslauf direkt nach der brühgruppe gemessen, und dabei waren es die 25ml/25sek. leider hat mein modell keine druckanzeige (ansich würds mir spaß machen ein expansionsventil nachzurüsten, aber da ist fraglich wie gut ich das blind einstellen kann).

nachdem ich jetzt eigentlich auch nach längerem testen sehr zufrieden mit dem geschmack bin denk ich dass unser unterschied in der brühtemperatur an der messmethodik bei doch recht unterschiedlichen geräten liegt. dass sich auch die erfahrungen über die temperaturstabilität mit dem selben thermoblock so teilen, ist schon mysteriös - aber solang das ergebnis passt, ists mir dann auch egal

 

Nur mal so als kurzen Denkanstoß...ich hab eine QM 3001 mit Expansionsventiel und zusätzlichem Schalter für Heizungszuschaltung...
im Büro steht noch eine QM 0820 ohne alles... nur mit Einschalten und Fertig.
Zuletzt stelle ich des öfteren fest, daß mir der Espresso im Büro besser gelingt als zu Hause.

...diese ganze Geschichte mit Exp.Ventiel und Temperatur usw wird meiner meinung nach ziemlich überbewertet,
die kleinen Quickmills sind schon ziemlich durchdacht und auch schon ein paar Jahre auf dem Markt.
Eigentlich ziemlich Idiotensicher wenn man ein paar Parameter einhält wird der Espresso eigentlich immer was.

 

Systematische Blindtests würden, wie immer, das ganze zu einer sicherlich sehr ernüchternden Realität zurückführen, ja.

 

Moin Freunde des feinen Kaffees,

nach Fertigstellung wollt ich auch noch einen Erfahrungsbericht und vielleicht noch dem ein oder anderen erhellenden Tipp teilen.

Mein Material:
Inkbird ITC 100 VH (VH ist wichtig, denn ich hatte zunächst den RH bestellt. dieser hat allerdings ein eingebautes Relais das richtig laut macht und ist unheimlich kompliziert zu klemmen)

ITC-100VH PID Temperaturregler Thermostat regler Temperatur Heizung 220V Kühlen | eBay

Ja, gibt es preiswerter, dauert dann aber auch länger da Versand aus China.

SSR 25 (sowas wie ein lautloses Relais) gibt es auch mitunter im Set mit dem Inkbird

Halbleiterrelais Solid State Relay 25A 3-32VDC 24-380VAC SSR-25 DA | eBay

das wichtigste ist der Sensor. Diesen hier kann man direkt anstelle des Thermostates, mit ein wenig Thermoleitpaste, einschrauben. (Sensorart PT100 Gewinde M4 ca 6mm tief) Es hat ca. 2 Wochen gedauert bis er da war. Aber für diesen Preis unschlagbar.

US $8.0 |Hohe Präzision PT100 Temperatur Sensor Klasse A RTD Sonde M4 Messing Schraube Gewinde 6mm 3 Core FEP Draht 750mm für Kaffee Maschine|Temperaturinstrumente| - AliExpress

In der 02835 war gut Platz zwischen Mühle und Wassertank. Ich hab das ITC in die untere Front eingelassen. Mit Dremel und Trennscheibe kein großes Problem. Das SSR hab ich oberhalb der Platine an die innere Seitenwand geklebt.

Erster Erfolg ist, dass es eine wesentlich kleinere Hysterese gibt. (Vorher mit 110 grad Thermostat waren es 93-122 grad) Jetzt bei 107 eingestellten ca 102-110 im Stand bei Bezug fällt es natürlich deutlicher ab. Aber ich will erstmal noch an den Einstellungen feilen. Da geht sicher noch was.

 

Da ich mal wieder Lust auf ein neues Projekt habe wird bei mir jetzt auch eine PID einziehen, danke an @Busschiner für die Pionierarbeit

Mir ist beim Anschauen mal aufgefallen wie geil simpel die Schaltung in der Maschine ist, da geht ja einfach alles in Reihe hintereinander und verschieden Schalter unterbrechen das einfach
Hätte man ja sogar im Physikunterricht aufm Tisch aufgebaut bekommen


Darf ich mal ein sicherheitstechnisches Thema anbringen?
Ihr habt beide euren Boxen nicht geerdet...
@Busschiner ich würde da zwischen die alle Gehäuseteile noch jeweils ne Zahnscheibe packen und evtl ne Abdeckung hinten drauf, falls man mal die Maschine bewegen will und ausversehen hinten rein greift...
@zteneeffak du solltest noch ein Kabel mit Erde zu deiner Box mitverlegen und da ans Gehäuse schrauben




@la bella rossa muss bei dem temperaturfühler nicht der rote draht in den oberen steckplatz?
der misst ja über den dritten draht nochmal separat den widerstand der leitung oder irgendwie so.
und je nachdem ob er den einen oder anderen messen soll ist da bestimmt ein unterschied drin.


kann es sein, dass der inkbird ein fake vom ENDA ETC 4420?
falls ja, dann ist hier ne detailliertere anleitung zu den einstellwerten
https://www.sensorshop24.de/mwdownloads/download/link/id/21/



Habe noch ein paar Fragen, da ich wohl oder übel das meiste einkaufen muss was ich für das Projekt brauche

1. Die Flachsteckhülsen sind 6,3mm, richtig? Die hätte ich sogar da

2. @zteneeffak hast du du vorne beim Ein Aus Schalter einen doppelten Flachstecker verwendet, dass man das neue Kabel einfach parallel anstecken kann und ein Rückbau noch leichter ist?

3. Welchen Kabelquerschnitt sollte ich mir besorgen? Ich find ja die Silikonkabel in der Maschine ganz ansprechend für den Einsatz, ihr habt alle einfach ne NYM Mantelleitung recyclet, oder?

4. Kriege ich in SSR und PID auch einfach Aderendhülsen unter oder spricht da irgedwas gegen?

5. Gibt es schon mehr Erfahrung zu dem Messing Temperatur Sensor? Passt der von der Trägheit oder macht die direkte Variante mehr Sinn? Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Typ K Thermoelemente ca 6x schneller sind als die PT100 Widerstandsthermometer
Hier gibts z.b. M4 Typ K:
K Typ Thermoelement Temperatur Sensor Probe für 3D Drucker 1,5M Kabel M4 Gewinde | eBay


6. Temperaturmessung am Ein- oder Ausgang? Am Ausgang scheint direkt ein M4 Gewinde frei zu sein wenn ich das richtig erkannt habe?!

7. Welches ist jetzt der Thermoschalter fürs Wasser bei der Orione? Der Linke wenn man davor steht?

 

Moin Cottec,


Danke für die Anregung. Ja mit der Verkabelung des Sensors ist das so eine Sache. Ich habe verschiedenes versucht und mich dann für die Variante entschieden, die funktioniert ;-). Im Schaltplan ist ja der Plus- Kontakt verzeichnet und da habe ich das Rote Kabel abgeklemmt weil ein Elektriker mir sagte dass Rot Plus ist. Diesen Kontakt muss man laut einer weiteren Videoanleitung mit dem unteren Brücken. Das dritte Kabel ist jetzt nicht angeschlossen. Wenn da jemand weiss wie es besser geklemmt sein könnte bin ich dankbar für Hinweise.

Zu 1.

Auf „Rückbaubarkeit habe ich auch geachtet so habe ich einfach passende Gegenstücke für die Vorhandenen Kabelschuhe verwendet und das ganze mit Schrumpfschlauch überzogen.

Zu 4.: Aderendhülsen sind für SSR und PID die beste Lösung.

Zu 7. Es ist der linke. Wenn du ihn rausschraubst müsste da auch 105 oder 110 ° daraufstellen.

 

Servus @cottec,
die Verwendung eines Kabelschuhs der eine zweite Ansteckmöglichkeit bietet schien mir an einfachsten.
Schutzleiter hab ich im Kabel zum Inkbird mitgeführt (wenn ich mich richtig erinnere) aber evtl nicht an das Vierkantrohr gelegt in dem der Inkbird steckt. Das Inkbird-Gehäuse selbst ist Kunststoff, aber an das Vierkantrohr sollte natürlich der Schutzleiter trotzdem.
Ja, ich habe NYM Kabel verwendet.
Viel Erfolg!

 

Cool, danke für die schnellen Infos

Bleibt nur noch das mit dem Sensor, ich vermute ein K wird besser sein, ist nur fraglich ob der in so einer Schraube noch funktioniert. Scheint ja noch eine Keramik drum gebaut zu sein, das wäre natürlich nicht zielführend.

Die drei Löcher auf der rechten Seite sehen echt verführerisch aus um da nen nackten Sensor reinzuklemmen.


Ah und das Studium um die Regelung richtig einzustellen fehlt auch noch. Hab damals in Steuerung- und Regelungstechnik nicht gut aufgepasst

 

Brücken nur bei zwei Kabeln, bei drei Kabeln wird jedes aufgelegt. Der misst dann den Widerstand auf diesem extra Kanal, damit er weiß wie groß der Fehlereinfluss auf der messleitung ist. Durch das brücken belegt man den Kanal ja auch, aber hat nochmal nen extra Stück Kabel und nen extra Übergangswiderstand drin <--amateurwissen, ein Profi wird das sicher besser erklären oder richtig stellen können.

 

wie hat der fühler denn kontakt? schwimmt der einfach in WLP, das wäre ja eher kontraproduktiv, oder?!
Was hälst du von dem k Sensor in der Messing Schraube?

 

okay, also nackt in das eine Loch mit nem Tröpfchen WLP und das andere Loch mit nem M4 Gewinde versehen und dann beide Gewinde zur Blechklemmung nutzen
Am besten wäre natürlich ne Hohlschraube die aber nicht bis in den Grund geht, so dass man den Sensor durchstecken kann und oben schön mit Kleber oder Harz vergießen, dass sich da nix mehr bewegt. Aber da brauchts wieder ein Drehteil.


Ich hätte ja gerne ne Steckerlösung für alles hinten ans Gehäuse gebaut, aber leider sollte man es tunlichst vermeiden die Sensorkabel zu unterbrechen.
Dann muss ich mir noch ne Gewebe Kabelummantelung oder so besorgen

• Ist der Kabelquerschnitt geklärt? Reichen 1,5mm² ?
• Habt ihr eventuell noch ne PID Alternative parat? Das Ding ist ja ein riesen Viech mit ziemlich Umfangreichen Funktionen, brauchts das alles? Ein kleineres Gerät könnte man vielleicht schön direkt in der Seitenwand links unten verstecken

 

Ich hätte bei einem Einbau des PID in die Maschine ziemliche Sorge, dass er sehr schnell den Hitzetod stirbt!
Wundere mich eh m, dass das SSR das bisher klaglos mitmacht.

 

hm, hab nur ne 3000er, da gibts ja prinzipiell weniger Hitze.
Ist die Temperatur hinten auch so hoch? 60° muss man ja auch erst mal erreichen.

 

Der Bezugs-TB älterer 3004 hat m.W. „nur“ 900W, dafür müsste 1,5 jedenfalls reichen.
(Das kann man aber auch nachschauen).

 

Ich denke oben im Gehäuse ja