Restauration einer La Marzocco Linea 2GR

Hallo,

es hat sich Einiges getan in den letzten Tagen.

Bis auf den Diffusor und den Kesselflansch sind die Brühgruppen nun endlich beide zerlegt. Um den Diffusor rauszubekommen, braucht man ein Spezialwerkzeug von LM, das ich mir erspart habe, da man die wasserführenden Bohrungen daran ohnehin auch so locker erreicht und saubermachen kann.

Erfolg hatte ich insbesondere auch mit der abgerissenen Schraube. Als ich die Boiler aus dem Rahmen rausgeholt hatte, habe ich den Brühboiler so fixiert, daß ich den Stumpf der Schraube sauber anbohren konnte. Als ich zum nächstgrößeren Bohrdurchmesser überging, merkte ich bereits, daß der Stumpf sich in seinem Gewinde leicht mitbewegte und auf einmal ging alles ganz schnell: der Bohrer verkantete leicht und als ich den Rückwärtsgang einlegte, drehte sich der Stumpf ohne Murren einfach mit. Puuh, ein Problem weniger...

Danke für den Tipp. Die Dinger sind ja der Wahnsinn, wenn man das mal mit Gabel- und Maulschlüsseln vergleicht! Leider habe ich aber auch mit dem 300er Zangenschlüssel (der größte, den es von Knipex gibt) nebst Vollinvestition meines bescheidenen Körpergewichts (so rund 70 Kilo) die verfluchte Heizung nicht herausbekommen. Nun steht der Boiler erstmal bis zum Rand mit Zitronensäure gefüllt in der Ecke und nach ein paar Tagen werde ich es erneut versuchen. Hoffentlich haut das dann doch nochmal irgendwie hin...

Wie ich eben in einem anderen Thread schrieb, war ich übrigens von der offensichtlichen Kalkabneigung des Boilermaterials (Edelstahl) sehr angetan. Gleichermaßen begeistert war ich auch vom Rahmen, der ebenfalls aus Edelstahl ist. Einmal kurz Motorblockreiniger drauf, abgespritzt, nochmal mit nem Felgenschwamm hinterhergegangen und das Ding sieht fast wieder wie neu aus:



Die Basis des Rahmens war lackiert und wird gerade zusammen mit den anderen lackierten Teilen sandgestrahlt und anschließend pulverbeschichtet.

Dank eines Hinweises von Paul Elmar habe ich nun auch das Thermostat rausbekommen. Zugegebenermaßen habe ich mich nie recht getraut, das Dingen mal etwas fester anzupacken und ahnte nicht, daß es lediglich in eine mit Wärmeleitpaste eingestrichene Tauchhülse hineingesteckt ist. Nach einem kleinen Ruck hatte ich es draußen:



Ein kurzer Blick darauf verrät auch gleich, wie das Teil funktionieren dürfte: In der Mitte des Zylinders befindet sich allem Anschein nach ein Material, daß sich mit ansteigender Temperatur stark ausdehnt und den darüberliegenden Schalter betätigt. Indem man an der Distanzschraube dreht, kann man den Schaltpunkt verschieben. Fragt sich nur, wie man das Totband einstellen kann... Kennt sich damit jemand aus? Es gibt zwei Kontakte und in der Mitte eine ziemlich locker sitzende Schraube, die mit "UNIMAX / NORM. OPEN" beschriftet ist. Da vielleicht?



Gruß
Martin

 

Moin,

ahja, das klingt sehr plausibel.

Schade, aber LM würde das Ding nicht einbauen, wenn das Totband nicht ohnehin klein genug wäre. Apropos, weiß jemand, wie das technisch umgesetzt ist? Einfach ne Verzögerungsschaltung :?:

Da ich meine letzten Brachialversuche noch im eingebauten Zustand vorgenommen hatte und dabei gar der Rahmen (noch im elastischen Bereich) leicht mitging, hab ich mir jetzt ne Kettenzange für Ölpumpen zum Kontern bestellt. Die Knipex ist super, weil sie so schön satt sitzt, aber vielleicht sollte ich es auch tatsächlich nochmal mit nem langen Rollgabelschlüssel versuchen. Den muß man nicht aktiv zusammenkneifen und er hat nen deutlich längeren Hebel als die große 300er Knipex...

Ich hoffe, daß ich damit nicht auch noch hantieren muß, hatte aber durchaus schon die Idee, der Flanschdichtung mit was Fiesem chemisch zuleibezurücken. Die Angst, daß man dabei aber auch die Isolierung der Heizstäbe angreifen könnte, hielt mich aber bislang davon ab.

Genau das habe ich auch gemacht, die Zitronensäure steht nun bereits seit gut vier Tagen drin und arbeitet. Sobald die Kettenzange da ist, werde ich den nächsten Anlauf wagen.

Danke nochmal an Euch alle! Irgendwie wird das schon werden...

Gruß
Martin

 

Moin,

mhm, hatte schon immer ordentlich drangeschüttet, aber als ich gestern nochmal die Dosierung verdoppelte, sah man ein wahres Reaktionsinferno an den (gut verkalkten) Brühköpfen... Gibt's da irgendwelche Faustregeln, anhand derer man die sinnvolle Menge reiner Zitronensäure pro Liter abschätzen kann? Ab einen gewissen Punkt denke ich mir mal, daß die ganze Suppe übersättigen und somit keinen Gewinn mehr bringen würde, aber wo liegt der wohl?

Jau, genau der ist es. Danke für die interessanten Datenblätter! U.a. steht da ja drin, daß man den "snap switch" (also den kleinen Schalter oben am Kopf) nicht in Umgebungstemperaturen oberhalb von 80 Grad betreiben möge. Also ich würde mich wundern, wenn man bei einer länger laufenden Maschine da drunter bliebe... Und überhaupt, wenn der Meßbereich des Thermostats bis 147 Grad reicht, wie will man dann den Schalter unter 80 halten? :roll:

Cool, also damit könnte ich echt leben. 8) Das kriegt ein PID (nicht übermäßig viel nachlaufendes Kaltwasser vorausgesetzt) auch nicht besser hin. Aber aufgrund der leichteren (externen) Regelbarkeit werde ich auf mittlere Sicht dennoch einen digitalen Regler reinbauen.

Heute sind übrigens die Polierutensilien eingetrudelt (ganz links zum Vorpolieren, ganz recht zum Spiegelglanzpolieren):



Sobald ich das Frontblech zurück habe, werde ich mich mal daran versuchen.

Viele Grüße
Martin

 

Tach,

mittlerweile sind die urspünglich rot lackierten Teile sandgestrahlt und neu pulverbeschichtet worden. Ich konnte also endlich mit dem Aufbau der Maschine beginnen, was man hier Schritt für Schritt nachvollziehen kann. Die Hydraulik ist so gut wie fertig. Nur an wenigen Stellen (wie den Dampfventilen) fehlen mir noch Ersatzdichtungen:



Das Polieren der Bleche war ne Sauarbeit, hat sich aber definitiv gelohnt. Die ganz üblen Stellen habe ich erst mit ner Schleifmaschine und einer Körnung um die 100 bearbeitet, anschließend folgten dann die drei Polierdurchgänge mit den entsprechenden Scheiben und Pasten. Wichtig ist es, daß man schön eingeschmierte Scheiben hat und regelmäßig neue Paste aufträgt. Der Rest ist einfach nur noch Fleiß- und vor allem Drecksarbeit. Im Umkreis von mehreren Metern fällt der leicht schmierige Metallstaub nieder...

Anfangs war ich trotz ausführlichem Spiegelglanzdurchgang mit dem Ergebnis noch nicht so sonderlich zufrieden, da man genau sah, entlang welcher Richtung ich mit der Polierscheibe gefahren bin. Wie ich später jedoch feststellte, kann man davon das Gröbste mit Chromagan, einem Lappen und manuellem Nachpolieren wegbekommen. Bei genauem Hinsehen erkennt man zwar noch feine Spuren, aber im Großen und Ganzen kann ich damit prima leben:



Auch das Frontblech hat nun endlich die drei neuen Lochungen. Letztlich hat der Feinmechaniker das Teil mit den anzufertigen Schnitten in sein CAD eingegeben und in die CNC-Fräse gesetzt. Von dem Ergebnis bin ich sehr angetan: es sieht exakt so aus wie die Originallöcher auch, ohne Dellen oder andere Spuren dabei erlitten zu haben:



Übrigens hatte ich auch nach ausgedehnten Entkalkungsbädern mit der Heizung des Brühboilers keine Freude. Sie ging und ging partout nicht raus. Als ich jedoch den Boiler mal von innen beleuchtete und durch das Boilerablaßventil hindurchguckte, sah ich, daß bereits alles bis in den letzten Winkel blitzblank war. Wozu also noch der Ärger?

Zum Entkalken hatte ich übrigens alle Öffnungen abgedichtet, Zitronensäure bis an den oberen Rand der Brühköpfe gekippt und die Heizung an eine Zeitschaltuhr geklemmt. Ging prima. Nur beim anschließenden Spülen habe ich dann nicht aufgepasst und das ganze Ding (inkl. Heizung!) in ein großes Wasserbecken versenkt. Kann die Heizung jetzt irgendeinen Schaden genommen haben?

Bislang besteht die Kiste noch ausschließlich aus den ursprünglichen Originalteilen; abgesehen von einem großen Satz neuer Edelstahlschrauben etc. und den Dichtungen. Das zeigt, von welcher Qualität und Dauerhaftigkeit das gute Stück ist -- wenn auch der Blick auf die Plakette das erstmal nicht vermuten läßt:



...ich frage mich ja allen Ernstes, wieviel Promille der gute Mensch beim Einschlagen der Buchstaben und Ziffern hatte. Alles krumm und schief und offensichtlich hat er erst nachträglich die Angaben von einer Dreiguppigen zu einer Zweigruppigen abgewandelt...

Im Moment hänge ich ziemlich fest, da ich noch immer keine Ersatzteilquelle habe. XXL & Co. haben nur wenige Basisteile und die sogenannten LM-Distributoren in Deutschland reagieren zumindest auf meine Anfragen per Mail nicht weiter. :evil:

Ein wenig gespannt bin ich auf die Carbon-Dichtungen der Brühkopfdeckel. Wozu um alles in der Welt müssen die aus so einem Material sein? Sobald ich die Ersatzteile habe, werde ich mal sehen, wie man die alten runter und die neuen drauf bekommt... :roll:

Als nächstes wollte ich die Neuverkabelung der Elektrik angehen. Hat jemand einen guten Tipp für einen möglichst kompromisslosen Kabeltyp hinsichtlich Feuchtigkeit, Hitze, Altersbeständigkeit etc.?

Auf die Gefahr hin, daß mich die Fraktion der fachlich Bewanderten nun auslachen wird, habe ich mal einen "Stromlaufplan" mit meinen aus der Schulzeit erinnerten Symbolen zusammengestümpert. Vielleicht ist er ja auch für andere Restauratoren mal eines Tages nützlich:



Es gibt einen langen "Bus" quer durch die Maschine mit den drei Leitungen grün, grau und rot. Liegt grün auf grau, so springt die Pumpe an. Mit grün und rot werden die MVs bei Bedarf beschaltet. Die helleren Leitungen zu den Heizungen in grün und rot werden nur versorgt, wenn der Powerschalter auf der zweiten Stellung steht. Die erste Stellung ist zur kalten Erstbefüllung der Boiler gedacht.

Ich habe ein paar Veränderungen eingebaut:

• Vor der Pumpe sitzt ein beleuchteter Schalter, der Selbige bei Bedarf totlegt -> für spätere Präinfusionsexperimente allein mit Leitungsdruck
• Anstelle einer Lampe sitzt ein beleuchteter Schalter direkt vor der Dampfkesselheizung -- so läßt sich für milchschaumlose Zeiten jener Kessel abschalten, aber in den übrigen Zeiten weiterhin sehen, wann die Heizphasen laufen.
• Über einen Schalter läßt sich die Kesselbefüllung auch manuell durchführen
• Die automatische Kesselbefüllung erfolgt nicht nur mit Leitungsdruck (gestrichelt)
• Die Leitungsfarben sind teilweise anders

Bei den Leitungsfarben bin ich mir noch ein wenig unsicher. Welche Farben sind reserviert? Grüngelb ist ja bspw. immer Masse...

Achja, die neueren Lineas haben meines Wissen nen Schütz vor der Heizung. Ist sowas nachzurüsten für mich evtl. sinnvoll?

Viele Grüße
Martin

 

Hey Chris,

danke. Du warst mit der Hochglanzpolitur Deiner ferrariroten Uno auch nicht ganz unschuldig an meinem Wagemut. Hätte ich nicht vorher gewußt, daß man auch mit Heimwerkermitteln derart polieren kann, hätte ich mir vermutlich auch nie so eine Ruinenmonster auf die Werkbank gestellt.

...und ich erst. Dann gibt's hier einen Tag lang zur Feier des Anlasses und zum Einlaufen der Kiste freien Kaffeeausschank für alle. Wenn nicht unerwartete Undichtigkeiten auftreten, sollte das ja nicht mehr so ewig hin sein...

So ganz sicher bin ich mir bei der Angabe auch nicht. Der Brühboiler hat 3.4l, also kann eigentlich nur die tatsächliche Wassermenge im Dampfboiler gemeint sein -- also etwa 3.5l Wasser + 1.5l Luft = 5l Gesamtvolumen. Meine Maschine hat ja (Gott sei Dank!) den "kleinen" Dampfboiler und nicht den großen mit 7l... Aber vielleicht hat der gute Mann auch einfach wieder die falschen Ziffern ins Blech gehämmert. :roll:

Gruß
Martin

 

Hallo Schnick,

ich habe von diesen hier die weiße, braune und rosane Paste genommen. Mir fehlt jedoch der Vergleich und zumindest beim Hochglanzpolieren (rosa) bezweifele ich noch, daß meine Ausstattung die richtige war. Evtl. lag's aber auch an der Polierwalze...

Halt uns doch bitte auf dem Laufenden, wenn Du mit Deinen Polierarbeiten beginnst. Weitere Erfahrungen wären sicherlich auch für andere von Interesse.

Gruß
Martin