Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial

Es gibt ja trotzdem noch die Option bei Röstern einzukaufen, mache ich auch manchmal, vor allem wenn ich unterwegs bin und neue Röstereien ausprobiere oder einfach keine Zeit zum Rösten gefunden habe, wenn es zeitlich notwendig gewesen wäre. Es gibt also immer noch einen Ausgang aus dem rabbit hole

Ich habe mir gerade jeweils 2kg vom Äthiopien Harrar Longberry und dem Monsooned Malabar bei Röstart bestellt. Ersterer reizt mich wegen der Blaubeernoten und wird hoffentlich sowohl als Espresso als auch aus der Aeropress schmecken. Der Monsooned Malabar ist primär für Cappuccino angedacht.

 

ich hätte da schonmal eine erste Frage: für Richards Variante brauche ich auch noch einen Lüfter zum Kühlen, richtig?

Was muss der für Voraussetzungen erfüllen, bzw. kann ich diesen nehmen?:

Intel Boxed CPU Kühler - Sockel 1150 1151 1155 1156 1200 (E97379-003 Foxconn) | eBay

Danke.

 

Ja, den Kühler braucht man, weil ansonsten die Halogenlampe anfängt zu flackern, wenn der Triac zu heiß wird. Du musst nur drauf achten, dass der Lüfter 12V hat. Wenn du so wie ich die Bauteile unten im Gehäuse montieren willst spielt auch noch die Größe eine Rolle. Ich habe einen mit ca. 80mm genommen und der passt gut. Bei dem von dir verlinkten würde mich allerdings die Bauart etwas stören, könnte schwierig sein, den vernünftig montiert/fixiert zu bekommen.

 

Vielen Dank, das war sehr hilfreich. Ich habe jetzt einen bestellt, der aussieht, wie der auf deinem Foto.

 

Guten Abend DIY-Fritteusenröster,

ich möchte euch nun meinen Umbau präsentieren. Nachdem bei mir alle bisherigen Methoden fehlgeschlagen sind, habe ich das Heizelement wie Richard direkt mit einem Hochlast-Dimmer-Relais verbunden. Leider hatte ich nach erfolgreichem Umbau mit EMV-Störungen zu kämpfen. Diese führten zu sporadischem Verbindungsverlust mit Artisan.

Aus diesem Grund habe ich entschlossen, ein einfaches PCB-Board zu erstellen und die Komponenten direkt zu verlöten. Hierzu habe ich die Stiftleisten des Dimmers und des MAX-Modules ausgelötet. Anschließend habe ich neue Stiftleisten verkehrtherum wieder eingelötet. Durch das Auflöten von zusätzlichen Stiftleisten habe ich jedoch immer noch die Möglichkeit, den Arduino vom Board abzunehmen.

Das Board selbst habe ich über Nylon-Schrauben bzw. Distanzstücken (M3) mit dem Gehäuse der VitAir Turbo verbunden. Zusätzlich habe ich noch einen kleinen 5V Lüfter angeschlossen und mithilfe eines Distanzstückes auf dem Dimmer-Modul befestigt. Den Lüfter habe ich mit den Anschlüssen den Dimmers verlötet.

Wenn Interesse besteht, hätte ich noch drei dieser PCB-Boards abzugeben. Ich würde diese gegen Übernahme des Versands verschenken. Des Weiteren habe ich noch 10 PCB-Boards, bei welchen der VCC-Pin des Dimmers mit Dauerplus geschalten ist, abzugeben. Welche Nachteile das hatte, kann ich leider nicht sagen. Habe diese 10 Boards versehentlich bestellt.
Johannes hatte bei seinem Sketch den VCC-Pin über den Arduino geschalten. Bei den ersten drei Boards die ich abzugeben hätte wäre die Schaltung genau wie bei Johannes BilloJoe. Bei Interesse schreibt mir einfach.

Die ersten Röstungen werde ich hoffentlich in knapp zwei Wochen durchführen können. Jetzt geht es aber erstmal für eine Woche in den Kurzurlaub.

Den Anhang 126144 betrachten

 

kurze Frage (nach Umbau) mein Joe braucht 20 minuten vn 20°C auf 180°C.

Ist die Lampe Kaputt? (sie leuchtet fein)

Umbau mit 24A Triac nach Richard (Danke!!)

 

artisan kann ich ausschließen. hier ein kleiner Versuch direkt über die serielle Schnittstelle:

08:11:56.408 -> 0,0,28.00
08:12:23.849 -> 99,0,52.25
08:13:08.500 -> 99,0,74.75
08:14:00.868 -> 99,0,93.75
08:14:24.856 -> 99,0,101.00
08:15:03.695 -> 99,0,109.50
08:16:03.927 -> 99,0,121.00
08:17:09.692 -> 99,0,130.25
08:17:49.524 -> 99,0,134.75
08:18:48.355 -> 99,0,142.50
08:19:33.900 -> 99,0,148.00
08:20:22.460 -> 99,0,152.00
08:21:16.396 -> 99,0,156.50
08:21:57.043 -> 99,0,159.25
08:22:22.432 -> 99,0,160.75
08:23:06.775 -> 99,0,164.50
08:23:25.024 -> 9,0,157.50
08:25:26.175 -> 9,0,56.25

Edit:
ich habe ca. 40cm Kabel zwischen dem triac und der Lampe - könnte es daran liegen,oder eine der Klemmverbindungen sein?
Der Triac hat noch keinen Lüfter, und die Lampe fängt nach 15 min (ca. 190°C) an zu flackern. Ich vermute daran sollte es aber nicht liegen - die Lampe flackert in den ersten 10 min nicht.

 

Das Aufheizen sollte eigentlich schneller gehen. Mit 99 stellst du ja maximale Power ein, funktioniert das bei dir? Bei mir fängt die Halogenlampe dann an zu flimmern und würde im Zweifel auch nicht richtig heizen, ab einem Wert von 98 und drunter tritt das Problem nicht auf. Deswegen habe ich 98 als Maximalwert definiert.

 

Ich musste bei der letzten Röstung sogar auf 97 runtergehen, weil bei 98 die Lampe auf einmal zu schwach geleuchtet hat ( nicht geflackert).
Bluetooth Modul habe ich wieder entfernt. Die Verbindung mit meinen Laptop war ein Glücksspiel und Stromversorgung für Arduino habe ich eh über den Laptop realisiert.
Und oft läuft bei mir nach dem Befüllen die Trommel nicht sofort oder gar nicht rund.

 

250 g

 

Also bei mir war es so, dass wenn ich 100 oder 99 über Arduino IDE als Dimmwert eingestellt habe die Lampe entweder nur mit ca. 50% Kraft geleuchtet hat oder anfing zu flimmern. 98 war dementsprechend der Maximalwert der funktioniert hat. Ohne extra Lüfter fing es nach circa 10 Minuten dann aber auch etwas an zu flimmern, bei Reduzierung auf den Wert 97 war das Flimmern wieder verschwunden. Seitdem der Lüfter eingebaut ist, gab es dann auch mit Wert 98 keine Probleme mehr.

 

Buran danke! Das isses bei mir auch!

Das sieht sehr vielversprechender aus! Am Schluss ist wohl etwas abgeraucht, ich haben einen 120mm Lüfter, den ich davor setzen werde.

17:29:13.146 -> 0,0,27.00
17:30:26.169 -> 98,0,98.25
17:30:40.195 -> 98,0,109.50
17:30:47.825 -> 98,0,113.50
17:31:46.837 -> 98,0,143.00
17:32:46.426 -> 98,0,164.75
17:33:42.830 -> 98,0,180.00
17:34:29.925 -> ⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮

 

Das Dimmermodul ist keinesfalls linear von 0 bis 100. Man kann das lösen indem man den individuellen unteren und oberen Grenzwert auslotet (wenn es flackert) und die ermittelten Werte als Grenzen im Code abfängt.
Hat bei mir prima funktioniert.

 

es hat geklappt! Der 120mm Lüfter war wohl zu weit weg. Statt dessen läuft jetzt ein 40mm, 5v, 0,5w Lüfter, den ich direkt an den Kühlkörper vom Dimmer geschraubt habe.

Was sagt ihr zu der Kurve? Ich hatte das Gefühl bei 50% zu wenig Power zu haben, bzw. erst später auf 50% runter gehen sollte?
Ich war wahrscheinlich mit 20% development time auch zu vorsichtig?

Benovic8_21-10-09_0900.alog erstellt von benovic, 09.10.2021 um 20:12 Uhr

 

Super, dass es jetzt auch bei dir funktioniert!

Die development time mit 20% sehe ich persönlich nicht als problematisch an. Ich leere auch meist bei um die 20%. Es kommt auch etwas darauf an wie schnell du die Bohnen runtergekühlt bekommst. Bevor ich den Bohnenkühler gebaut habe, hatte ich das Problem, dass die Bohnen sich nach der Röstung noch zu stark weiterentwickelt haben.
Bei deiner Kurve fallen mir ein paar Dinge auf. Deine RoR ist mit ca. 8 schon niedrig, auch ist der Peak nur knapp über dem Wert von 100. Es gibt außerdem noch ein paar Phasen wo die RoR schnell sinkt, dadurch wird laut Scott Rao der Kaffee eher gebacken. Generell würde ich dir empfehlen nicht so schnell mit der Energie runter zu gehen. Wie du ja auch gemerkt hast, geht dadurch relativ früh die Luft aus und schon ab 6:30 Minuten dümpelt es rund um 0 herum. Bei der Reduktion auf 70% und 50% sieht man ja auch bei der Bohnentemperatur ein Abknicken.

Ich verstehe allerdings nicht warum deine Anfangsenergie so gering ausfällt. An sich hast du ja auf rund 225°C vorgeheizt. Hast du den Fühler von Aliexpress oder den hochwertigen? Ist dieser richtig ausgerichtet und nutzt du die Einstellungen des Messgerätes von Yoku-San?