Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial

Das klingt doch super! Heute Nachmittag das ganze Video reingezogen und alles ist jetzt unterwegs aus der ganzen Welt. Erst Mal selbst ausprobieren, vielleicht klappt das ja auf Anhieb.

 

Hast ja schon mal auf die blaue Diode hingewiesen, habe das auch alles kontrolliert... funktioniert alles, habe das Modul dann getestet und eine Glühlampe (40 W) gedimmt.
Am Eingang Netzspannung und am Ausgang die ohmsche Last (Glühlampe)....
Also die Arduinosteuerung und das Dimmermodul funktionieren einwandfrei, natürlich kann man einen Fehler bei den Steckverbindungen nicht ausschließen, insofern sollte man den Fehler erstmal eingrenzen.
Mich hat zumindest gefreut, dass die Schaltung funktioniert und ich da keinen Fehler gemacht habe...

Habe mein Dimmermodul auch von unten mit einer alten Scheckkarte abgedeckt, ordentlich Heizkleber aufgebracht.und zusätzlich auf dem BreadBoard festgeklebt... Triac auslöten und Kabel anlöten wird da schwierig, könnte natürlich alles mit einem Fön anwärmen und den Heißkleber vorsichtig entfernen, mal schauen, eventuell bau ich die Schaltung auch noch einmal neu (mit einem leistungsstärkeren Dimmermodul) auf und beschalte die Heizlampe des Rösters direkt.

 

Jepp @Yoku-San, jetzt müssten wir messen:was da ankommt an h mit nem Oszi. Ich werde kommende Woche den Triac der Dimmerplatine tauschen und die Lampe direkt ansteuern (also komplett Umbau), dann gibt es dazu ein Update, ich sehe es so, wenn das Dimmermodul die benötigte Leistung aushält, kann der Rest eigentlich auch weg, man braucht ja nur Motor und Lampe (ok die Thermosicherung im Deckel kann bleiben)

 

@mek röster ok, die Lampe von der Vitair geht wenn du das H Kabel wieder verbindest?

 

Den Röster habe ich erstmal in die Ecke gestellt, das Dimmermodul habe ich dann nochmal ohne Röster getestet, um den Fehler einzugrenzen.
Ob der Röster wieder normal funktioniert, wenn ich das h-Kabel wieder verbinde, habe ich nicht kontrolliert, kann ich aber noch prüfen.
Es war ja auch nicht so, dass die Heizlampe am Röster nicht ging, sie ließ sich nur nicht dimmen, hat der Röster dann aber 230 °C erreicht, dann geht die Heizlampe aus und ohne weitere Aktion auch nicht wieder an (Röster auf 230 °C und 1H eingestellt).
Wenn ich dann aber einen Dimmwert (egal wie hoch..) eingebe, dann brennt die Heizlampe wieder mit voller Leistung und das Spiel beginnt von neuem.
Es scheint, dass sie nur durch einen Einschaltimpuls wieder "brennt"...


Ich habe gerade mal ein kleines Video eines Testdurchlaufes meiner Dimmerschaltung aufgenommen, die Datei ist mit 530 MB (Videoauflösung: 1920x1080) aber etwas groß geraten... lade sie trotzdem gerade mal hoch.
Habe vergessen das Aufnahmeformat downloadfreundlich einzustellen...

https://drive.google.com/file/d/194ESAH_j7cT6bByM0Rx6xhRENr1029Ez/view?usp=sharing

Videolink einfach anklicken, dann sollte das kurze Video starten ... muss nicht runtergeladen werden.

 

Ja, sollte wohl eine sein.... ich habe die schwarze Version

 

Hi @mek röster,
Mein Vorschlag: entferne den Temperatursensor der Vitair und ersetze diesen durch einen Widerstand, der dem Wert bei Raumtemperatur entspricht. Ich denke darin liegt das Problem begründet.
@Yoku-San, ich habe mir hochlast triac bestellt und berichte dann.

 

In Ordnung, werde den Widerstandswert (Thermosensor der VitAir) heute Nachmittag mal durchmessen und schauen, wo ich einen passenden Widerstand bekomme.
Allerdings kann ich auch während der Aufheizphase des Rösters nicht dimmen, da ich am Röster 230 °C vorgewählt habe, dürfte die VitAir über das Thermometer aber noch nicht regeln.
Ich werde das aber mal testen und mich dann melden.

 

Da ich ja auch die Vitair habe mit den Dimmer Problem hier mein Typenschild.
Allerdings habe ich ein französisches Exportmodell mit den Markennahmen Durandal.
Die Platine siehe Foto hat die gleiche Nummer wie bei den Anderen Vitairs.

 

Genau das habe ich gestern getan.

An RobotDyn den Kühlkörper und Triac entfernt , Kabel aufgelötet und die direkt mit den Triac auf der Hauptplatine der Vitar verbunden.
Vorher habe ich aber noch am Triac der Hauptplatine noch das Gate und das linke Bein getrennt ( siehe Foto, Widerstand R11), bei den mittlere Bein ist die Verbindung geblieben und nur das Ausgangskabel (Rot) direkt mit der Robotdynplatine verbunden worden.
Das weiße Kabel der Hauptplatine (COM, ursprünglich direkt auf Halogenlampe) habe ich als Neutralleiter des RobotDyn Dimmers genommen und dann den Ausgang N-Ausgang erst auf die Heizlampe. (-den Neutralleiter (COM) da abzunehmen hat den vorteil das z. B. noch eine Abschaltung der Heizung beim öffnen des Deckels erfolgt)

Das ganze hat gestern vernünftig Funktioniert, die Temperatur am Kühlkörper (Hauptplatine) ist verhältnismäßig kalt geblieben und die erste Röstung ist durch.
Ob man den Umbau so empfehlen kann bin ich mir allerdings nicht sicher denn man leitet doch einen stärkeren Strom über die Leiterbahn des RobotDyn Dimmers als vorgesehen.
Ich jedenfalls hatte einen Eimer Wasser und Feuerlöscher beim Probebetrieb griffbereit.

So jetzt noch ein paar Fotos

 

@saxe74, cool, super. Wenn Du die Drähte ggf von unten verlötest und mit nem Kabelbinder sicherst dann "passt" das.

 

Ich habe ein Kabel von unten und zwei von oben angelötet an das Dimmermodul.

 

Ja ich verstehe was du meinst, leider bin ich ja auch nicht so der Elektronik Experte. Deshalb habe ich das ganze sogar genau so versucht wie du es beschrieben hast. Ist ja auch viel weniger Arbeit, leider hat das dann aber gar nichts getan.

Hier ist mal das Schaltbild des Dimmers, ich vermute mal durch den Triac muss der Strom fliesen sonst zündet er erst gar nicht.
Das kann uns aber bestimmt einer der Experten im Forum verraten/erklären.

 

@Yoku-San das geht nicht mit nur der Drain weil der Triac auf der Hauptplatine nicht auf dem N Potential liegt, da ist noch die Thermosicherung im Deckel dazwischen.
Also entweder Thermoschalter Überrücken = nicht gut oder mindestens zweites Kabel.