Wie einen Kupferkessel einer Faema Urania öffnen

AW: Wie einen Kupferkessel einer Faema Urania öffnen

Und schwupp in die richtige Kategorie...

 

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Hi

die Schrauben sind wahrscheinlich nur reingesteckt - aber durch Aluminium-Korrosion festgebacken. Erst Mal WD40 1-2 Tage einwirken lassen - und dann mit sanfter Gewalt...
Durch VA-Schrauben / -Muttern / -Scheiben ersetzen.


Quelle: https://ssl.kundenserver.de/tricambi.de/index.php?article_id=128

Heizung:
380V und nur 500W? eher unwahrscheinlich...
Ist die Heizung bereits ausgebaut? Hast Du Bilder?

Viele Maschinen konnten mit Gas und/oder Strom beheizt werden - ist nichts Ungewöhnliches.
Aber nur Strom sollte auf jeden Fall auch möglich sein.

Und was ist ein Quartzthermoschalter? Du meinst vermtl. Thermostat oder aber die Maschine hat noch den Quecksilber-Pressostat?

Fragen über Fragen...

"Fritzz"

PS: was macht die Mühle?

 

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Hi

schon seltsam - 500 W...:roll: Wirst Du wohl durch eine Stärkere ersetzen müssen.
Den HG-Presso kann Du drin lassen - er schaltet geräuschlos.
Mußt halt vorsichtig sein, damit die einzelnen Schalter nicht kaputt gehen: Quecksilber ist sehr giftig.

Das Alu kannst Du polieren - wird aber wieder "anlaufen"

"Fritzz"

 

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Hallo Stagger,
ist das eine 2-gruppige? Sollte die Heizung 3 Heizstäbe haben, dann haben sie eine 0 vergessen und es sind 5000W. 500W Heizkörper hatten nur die frühen Faemas ohne Temperaturregelung und mit 2 Heizkörpern.
Zu den Flanschen: ich säge die Schrauben immer im Bereich der Dichtung durch und dann lässt sich der Deckel abheben. Wichtig bei diesen Kesseln ist, nicht den umgebördelten Rand (Dichtfläche) des Kessels und den Deckel krumm zu kloppen. Da die Schrauben eine innige Verbindung mit dem Alu eingegangen sind und nur mit Gewalt zu entfernen sind, Vorsicht. Bei der Beseitigung der Reste unbedingt den Flansch abstützen, er bricht sehr schnell. Die Löcher danach auf 9mm aufbohren.Flansche gibt es aber als Ersatz, wie man in den Expl.zeichnungen sehen kann.
Meine Versuche mit versch. Kriechmitteln haben nichts erbracht. Und vergammelte Schrauben durchzusägen geht mit einem scharfen Sägeblatt ruckzuck. Macken in die Dichtflächen auch, der Kessel sollte also gut fixiert sein.
Gruß
Achmed

 

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Da ja auch Gas dabei ist, zählt das doch eigentlich als 2 Heizungen, oder?

Ist die Leistungsangabe auf dem Typenschild oder am Heizelement eingeschlagen? Am Element würde mich eine Fehlangabe denn doch wundern, Italien hin, Schludern her ...

lg,
Klaus

 

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Hallo Stagger, da hast du wohl Recht mit deiner Annahme. Und der Klaus mit seiner, dass es Quatsch war, was ich geschrieben hatte.
Ich habe so eine Ausführung nocht nicht gesehen, bei der die Leistung der Heizstäbe getrennt angegeben wurde. Heißt wohl nicht viel.
Wenn die Bilder nicht täuschen, würde ich die Heizung nicht mehr einsetzen. Der Flansch sieht ziemlich krumm aus. Aktuelle Faema Heizkörper passen weiterhin, die Leistung ist durch die mögl. Eintauchtiefe begrenzt.
Hast du den Kessel schon geöffnet bekommen?
Gruß
Achmed

 

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D.h. also 1400W für eine eingruppige (bei 380V) - das ist nicht gerade überdimensioniert, aber klingt plausibel.

Achmed, ich habe gar nicht angenommen, daß Deine Aussage "Quatsch" ist - ich hatte nur Clown zum Frühstück, wollte also mit dem Hinweis auf Gas als zweite Heizung einen (offenbar nicht ganz geglückten) Scherz anbringen.

lg,
Klaus (der gerade gut drauf ist, weil er seine Schärfimali endlich komplett "auseinander" und bereits ein rohes Gehäuse "zusammen" hat)

 

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Hallo Stagger,
die Schrauben gehen mit dem aufgeblüten Alu eine sehr innige Verbindung ein. Wie gesagt, Flansche gibt es im Zubehör, problematisch könnten verzogene Dichtflächen werden.
Sollte dies passieren, erst vorsichtig mit einem Hammer richten, ausreichend Schleifpapier auf eine ebene Fläche kleben und den Kessel sowie den Deckel darüber abziehen, bis du ein gleichmässiges Schleifbild hast. Eine Lampe im Kessel hilft, ev. Unebenheiten aufzutun.
Bei problematischen Fällen nehme ich Goretex oder ähnliches, es ist sehr weich, passt sich gut an und ist leider ziemlich teuer. Ich hatte Glück und habe einen Bogen für rel. kleines Geld bekommen. Ansonsten hat Teflon gegenüber Klingerit den Vorteil, das es nicht festbackt.
Ich würde ggf. bei beiden zus. Flüssigdichtmittel einsetzen.
Gruß
Achmed

 

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Hallo,

ich habe meinen Kessel vor ein paar Tagen geöffnet. Die Schrauben sind mit dem Flansch sozusagen unzertrennbar verbunden gewesen. Selbst auf einer Presse liessen sich die Schrauben nicht lösen. Nach dem Hinweis von Achmed habe ich ebenfalls die Schrauben mit einer Metall-Handsäge aufgesägt. Der Aussenring ging beim Öffnen aber auch kaputt. Den bekommt man ja aber als Ersatzteil.

Grüsse

Dominik

 

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Mal ganz blöd gefragt: Gehört das Loch da in den Wärmetauscher???? wie soll der denn so noch funktionieren????

 

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Ja, das Loch ist da schon an der richtigen Stelle, weil es sich bei diesem Kessel und der dazugehörenden Handhebel-Brühgruppe nicht um einen Zweikreiser handelt. Das Thermosyphon ist dazu unten mit einem Blindstopfen versehen. Das Wasser für die Brühgruppe kommt vom Kessel und zwar direkt über dieses Loch.

Grüsse

Dominik

 

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Hallo,
das war Faemas Ansatz, das Überhitzen der BG in den Griff zu bekommen, in dem sie die Gruppe vom Kessel entkoppelt haben. Das Thermosyphonsystem und der Kesselaufbau erinnern stark an die E61. Ich nehme an, Fesels Maschine ist von 61 oder später.
Ich habe z.Zt. eine eingruppige Urania vor der Brust, auch mit Thermosyphon (dünnere Rohre als normal), einem sehr kleinen Kessel und der Rücklauf der Gruppe wird vor dem Kesseldeckel hergeführt. Dieser ist aus Blech, hat 9 Löcher und, glaube ich, den DM der früheren massiven Messingdeckel und einen Aluflansch, der demnach anders als die gängigen Modelle ist. Vll. liest grantourismo mit und ist schon mal über so ein Modell gestolpert. Aufgrund des 3-Wege Ventils für Heißwasser/Kesselfüllung würde ich sie um 1960 einordnen. Weiß jemand mehr, ich habe diesen Kessel noch in keinem anderen Modell gesehen?
Gruß
Achmed

 

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Hallo Stagger,

die Riefen und Beschädigungen im Flanschdeckel sollten kein Problem darstellen. Löte einfach auf die komplette Flanschdichtfläche eine Lage Bankazinn auf.
Dann befestigst du auf einem ebenem Holzbrett eine Lage Schleifpapier und führst den Deckel vollflächig so lange über das Schleifpapier (dabei immer feineres aufspannen) bist du eine schön glatte neue Oberfläche hast.
So haben wir im Kühlerbau und Behälterbau die schlimmsten vermackten Dichtflächen wieder hinbekommen ;-)

Grüße
Ralf

 

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Hallo Stagger,
sehr häufig ist es so, wie es der Fesel beschrieben hat. Da hilft dann noch nicht einmal eine Presse. Hast du denn fürs Sägen eine Stichsäge benutzt? Da hatte ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Ich meinte eine Bügelsäge, da sieht man, wo man sägt bzw. bewegt sich im äusseren Bereich des Flansches. Da ich schon einige Faema Kessel geöffnet habe, weiß ich,
dass es ohne Macken geht. Aber dass man im Nachhinein immer schlauer ist, nutzt dir jetzt auch nichts.
Ich würde auch die von Ralf empfohlene Methode wählen, die Frage ist, ob du die komplette Fläche löten musst. Ich würde den Kessel vorher mal abziehen und gucken, wie es aussieht und evt. nur die Macken mit Lot füllen.
Gruß
Achmed