Mazzer SJ: Arduino Timer mit OLED

Was soll das SSR denn ersetzen? Das kleine blaue Relais oder das Schütz?
Für beide Fälle würde ich eher eines ohne ZC bestellen. Soll das SSR das Schütz ersetzen, dann sind 2A zu wenig. Besser 8A oder größer. Außerdem brauchst du dann mehrere SSRs...

Allerdings glaube ich inzwischen, dass es keine EMV Störung ist. Dein Test mit dem manuellen Reindrücken des Schützes war da ja sehr aufschlussreich.
Mach doch mal eine Zeichnung deiner Verdrahtung (alles ab Arduino bis zum Motor - komplett!).

 

Hallo,

so, alles eingebaut und fertig! Läuft alles einigermaßen.
ABER: das SSR zickt rum! Wird es vom Arduino angesteuert (5V) stocket der Motor und läuft nicht an.
Deshalb bisschen gegoogelt und mal einfach an 12V angeschlossen... und siehe da. Alles prima, Motor läuft an!

Jemand eine Idee wie ich dieses Problem beseitige? Anderes Relais oder die 5V des Arduino verändern?

Grüße
DIYCoffee

 

? wie soll das gehen? Oder habe ich da jetzt etwas falsch verstanden?
Wenn dein SSR für 12V Steuerspannung ausgelegt ist, dann brauchst es die auch. Ansonsten SSR besorgen, das sich mit 5V ansteuern lässt.

 

@mamu Es handelt sich um ein SSR mit Steuerspannung 3 - 32V! Das ist ja das verwunderliche.
Aber wer weiß was die Chinesen da wieder eingebaut haben...
http://www.ebay.de/itm/Output-24V-380V-25A-SSR-25-DA-Solid-State-Relay-For-PID-Temperature-Controller-/271568104710?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f3ab86d06

 

Flavio,
Du schriebst ja, dass du die Verdrahtung nach @blu's Schaltplan vorgenommen hast:


Wenn du nun SSRs einsetzt, dann entfällt das blaue Relais am Arduino. Du hättest dann nur noch 2 SSRs.
Der Schaltplan sähe so aus:


Die Motorklemmen habe ich äquivalent zu @blu's Plan mit T1, T2, T3 benannt. Du müsstest also nur das Relais UND das Schütz rauswerfen und durch die SSRs ersetzen.
Ich habe für die obige Schaltung 16A SSRs gewählt (ohne ZC). Ein Snubber und ein Varistor (alternativ eine Supressor-Diode) schützen vor Spannungsspitzen vom Motor.

Diese Schaltung wäre IMHO optimal. Da ich allerdings die Mazzer nicht kenne/besitze kann ich keine Garantie für die Funktion übernehmen. Was halten die Mazzer-Besitzer davon?

Leider kriegst du das auch nicht fertig zum kaufen. Eine nicht ganz optimale Alternative wären aber diese Module:

http://www.ebay.de/itm/2-Channel-SS...66?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27fe78b75a

Vorteil: Alles schön auf einem Board. Leicht anzuschließen. Snubber integriert.
Nachteil: Nur 5A, nicht klar ob SC oder nicht.

Frage: Reichen die 5A wohl für die Mazzer Major? Ich kenne die Leistungsdaten der Mühle nicht.

 

Das hört sich doch eigentlich gut an. Miss doch mal welche Spannung tatsächlich am SSR-Eingang ankommt.

 

Nie wieder SSR aus China!!!
Habe ein SSR aus meiner Espresso Maschine ausgebaut und siehe da, mit dem geht alles. War eins von Pohltechnik

Die Mühle ist ein Traum. Intelligent, Fluffig und Schnell! Kann einen Umbau nur jedem empfehlen.



Danke an alle. Und ich hoffe es kommen noch schöne Updates vom Code.

Grüße
DIYCoffee

 

Wieso? Besser bzw. mehr zu dem was @Richy bereits geleistet hat, geht nicht. (Technisch mit einem Nano wohl auch nicht, da das Speicherlimit ja fast erreicht ist)

 

@Richy : Nur eine Idee bzgl. der hier auch schon angegebenen zu niedrigen Spannung an den Ausgängen des Nano: Wenn +5V und GND direkt von der Spannungsquelle bezogen wird, wie in deinem Schaltplan und nicht von Board des Nano, dann könnten da schon unterschiedliche Potentiale vorliegen, wenn man gegen unterschiedliche GND-Abgriffe misst. Wäre aber nur der Fall, wenn GND-Spannungsquelle ein anderes Potential als GND-Nano hätte.

Zur Major weiß ich jetzt auch keine Daten, aber meine SJ hat einen 350W Motor, somit würde ich den Betrieb mit 5A SSRs wagen.

 

Das ist in Bezug auf den Betriebsstom (bei laufendem Motor) sicherlich kein Problem. Sorgen bereitet mir der Anlaufstrom

@Grosser
Wenn du deine Mühle noch offen und ein Multimeter zur Hand hast könntest du vielleicht den Widerstand der Motorwicklung messen. Du misst zw. T1 und T2 wobei dei Verbindung zum Kondensator bzw. zu T3 unterbrochen sein muss. Ich könnte dann den Anlaufstrom berechnen...

 

Ich habe leider kein Multimeter hier.
Oder meintest du @DIYCoffee?
Aber gestern habe ich das 5V Netzteil angelötet: ohne an die Mühle angeschlossen zu sein, funktioniert schonmal alles soweit.
Der finale Test steht allerdings noch aus.
Außerdem muss ich mir für das Netzteil noch ein geeignetes Gehäuse suchen. Die 230V machen mir doch schon ein wenig Angst, wenn das Teil so “nackig“ ist.

Achja, in das Wizard-Menü komme ich leider durch 5x kurz 1x lang auf den Encoder drücken nicht rein. Also das Anfangsmenü mit 10s probemahlen etc.

 

Hast du denn die Resetleitung von D12 nach RST verlegt?

 

Hab ich! Habe beide RST Pins ausprobiert und auch schon im Code von D12 auf D10 gelegt...

 

D12 funktionierte aber gut. Gegen D10 spricht aber auch nix (nicht vergessen, die Leitung dann ebenfalls auf D10 zu legen). Welches RST du nimmst ist egal, die sind intern verbunden...

Was das Drücken angeht. Du musst die "5x kurz" wirklich kurz und schnell drücken - vielleicht ist das das Problem.
Ich habe gerade mal nachgemessen, die gesamte Klicksequenz dauert nur eine gute Sekunde!

Wenn dir das zu schnell ist, könntest du die multiclickTimer verändern:

Code:

  // button parameter
  encoderButton.debounceTime   = 1;    // Debounce timer in ms
  encoderButton.multiclickTime = 250;  // Time limit for multi clicks
  encoderButton.longClickTime  = 1000; // time until "held-down clicks" register

Grüße
Ralf

@hobbes_II
PS Noch einmal zu deinem Schütz-Problem: Passiert der Fehler mit dem Zurückspringen auch dann wenn du das Schütz sehr langsam niederdrückst? Zählt die Variable beim Reindrücken oder beim Loslassen des Schützes?

 

Hallo Ralf,

wow hier geht es ja schon wieder rund! Sorry dass ich mich erst jetzt melde, bin leider vorher nicht dazu gekommen mich mit der Mühle beschäftige.
Mein Schaltplan (noch mit I2C und Relais-Pin auf D12 anstatt D7) ist folgender:


Quickbuttons habe ich keine

Das von mir genannte Relais sollte nur das blaue Relais ersetzen.

Ich mache die Mühle jetzt nochmal auf und schau wegen dem langsam Reindrücken den Schützes. Ich schaue auch parallel mal den serial monitor an und melde mich dann.

Viele Grüße
Flavio

 

So langsam komm ich dem Phänomen auf die Spur.

Ich habe zum Test:
1) das Relais
2) das Arduino Netzteil
abgeklemmt und konnte per Drücken den Fehler trotzdem produzieren.
Dann habe ich den Encoder abgeklemmt und siehe da der Fehler tritt nicht mehr auf.
Genau genommen scheint es das Kabel an D2 zu sein, dass sobald es drin steck den Fehler produziert.

Ich hoffe jemand kann mit der Info was anfangen und ggf. nochmals Lösungen vorschlagen.

Es gab keinen Unterschied ob der Schütz langsam oder schnell gedrückt wird.

Viele Grüße
Flavio

 

Na dann setze doch mal ein geschirmtes Kabel als Zuleitung zum Encoder ein. Anschluss der Schirmung nicht vergessen!

 

Genau. Das ist auch mein Rat.
Seltsam ist es aber dennoch. Wie kann das Schütz ohne Spannung zum Motor bzw. an der Spule eine EM-Störung verursachen?
Selbst wenn der Anker magnetisiert wäre und so beim händischen Reindrücken eine Spannung in die Schützspule induzierte, wäre das seltsam. Außerdem sollte das beim langsamen Drücken nicht passieren, daher der Test...
Komisch

 

In der Tat seltsam.

 

Gehen wir noch einmal analytisch an die Sache ran.

Was kann an dem Schütz die Störung auslösen bzw. was passiert am Schütz wenn es händisch gedrückt wird?

1. Die beiden Schließer L1-T1 und L2-T2 werden geschlossen. T3 scheint nur als Klemmpunkt für den Kondensator und die zweite Motorwicklung verwendet zu werden, da an L3 nichts angeschlossen ist. Flavio schrieb, dass der Fehler auch bei abgeklemmten Motor auftritt - also offenbar wenn T1 und T2 nicht angeschlossen sind (siehe Blu's Plan). Stimmt das so Flavio?
   
2. Der Anker wird durch die Spule gedrückt. Dabei sollte eigentlich gar nichts pasieren, da keine Verbindung zum 230V Netz besteht (das blaue Relais ist ja nicht angezogen). Eine Selbstinduktion der Spule halte ich für extrem unwahrscheinlich (RC-Glied würde das abfangen, beim langsamen Drücken sollte der Effekt so klein sein, dass er keine Wirkung entfaltet...).

Mehr passiert da nicht!

Wie könnte Flavio weiter testen?

• Abklemmen der Spule (also z.B. A1 abklemmen). Tritt der Fehler dann noch auf wenn du von Hand drückst? Wenn ja, dann liegt es doch an den Schließern (entgegen der Beobachtung unter 1.)
• Wenn es doch an den Schließern liegt, dann nacheinander die Kontakte (L1-T1, L2-T2) mit einem Draht oder einer Spitzzange überbrücken (einfach die Zange von oben auf die beiden Schrauben halten...). Dadurch würde man herausbekommen, um welchen Schließer es sich handelt. Achtung! Nur isoliertes Werkzeug bzw. isolierte Drähte für diesen Test verwenden.

Flavio, versuch das mal, wenn du noch Zeit und Lust hast.
Grüße
Ralf