Vom Easy-Kit zum Easy-PID

Gibt es einen changelog für ristretto! 6.2?

Und funktioniert das Firmwareupdate genauso, wie das Übertragen der Firmware bei der Erstinstallation?
Die Einstellungen sind dann wahrscheinlich gelöscht oder?

 

Changelog findest du im ristretto!.PDF

 

An alle, die ein Display für Ihr EasyKit wollen, aber nur ungern an Ihrer Silvia bohren oder sägen:

Ich habe über den Frontlattendesigner, mit dem faustino auch die Blenden konstruiert, einen Nachbau des Deckels für die Silvia erstellt. Mit diesem Programm (der Firma Schäfer) kann dann eine .dxf Datei erstellt werden, mit der dann ein 2D-Laserzuschnitt in V2A erfolgen kann. Ich habe für meinen Zuschnitt 25 € bezahlt und bin sehr zufrieden damit (weil´s einfach passt und ich noch den Originaldeckel habe)

Hier ein Bild:



Sollte jemand Interesse an dieser .dxf-Datei haben, kann er sich gerne bei mir melden...

So sieht dann das Ganze aus:

 

Eigentlich eine gute Idee, der originale Deckel ist ja soweit ich mich erinnern kann auch nicht günstiger. Allerdings hättest du ja die Bohrungen für die Druckknöpfe und Schrauben bohren lassen können und dir so die Frontplatte aus Alu gespart und das Display ganz integriert

 

Da hast du Recht! Aber ehrlich gesagt gefällt es mir so besser!

Aber wer möchte kann dies natürlich noch integrieren. Die Datei ist am Frontplatten Designer noch frei konfigurierbar.

 

@Backbe: Tolle Lösung! Wo hast du den Laserausschnitt bestellt?
Ich sitze gerade an etwas ähnlichem und habe noch die Preise des Anbieters fabtools.de gecheckt, der scheint mir sehr preiswert zu sein, ich kann aber noch nichts zur Qualität sagen. Wichtig: die Weboberfläche von fabtools ist ziemlich ätzend. Ich habe mit dem Frontplattendesigner dxf Dateien importiert, ich hoffe das funktioniert alles so.

Eine gelaserte Deckelplatte genau passend für das easy-kit macht den Umbau zu einer reinen Montagearbeit, das vereinfacht den Umbau nochmal und belässt die Maschine weitgehend im Originalzustand.

 

Freut mich wenn´s Euch gefällt!

Ich habe den Zuschnitt nicht bestellt, ich war vor Ort. Liegt bei mir auf dem Arbeitsweg. Material ist 1mm starker V2A. Auf der Oberseite (Sichtfläche) ist eine Schutzfolie (Transportfolie) aufgeklebt, lediglich die Unterseite ist nicht sooo schön, aber auch nicht total hässlich! Ich denke, jede kleinere Metallfirma, die einen Laser ihr Eigen nennt, kann das mitmachen. Bei mir sagte der Chef nur: "Kein Problem, ich leg´s mit drauf sobald der Laser wieder an ist!" (2 Tage später hielt ich den Deckel in Händen)

Meine Quelle: Stiegeler Metallbau GmbH in Ettringen (Ich hoffe das ist keine Werbung, ansonsten entfernen!)

 

Zum Beispiel seinen Namen.

 

Hallo Leute,
hab großes Interesse an der easy-kit sache... allerdings bin ich in der Mac Welt zu Hause. Hat da jemand Erfahrungswerte, ob sich das Teil via Mac irgendwie ansprechen lässt?

 

1. Habe jetzt alle 52 Seiten dieses Themas zumindest überflogen... mich interessiert im Moment das Thema "Easy-Kit 2" und WLAN. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das mit der 1er Version nicht so ohne weiteres möglich. Gilt das auch für das 2er Kit?

Da ich sowas in die Richtung ohnehin vor hatte - könnte man das EasyKit nicht direkt per USB an nen RasberryPi flanschen und da einen Webserver drauf laufen lassen, der alle relevanten Daten über eine kleine Webseite zur Verfügung stellt? Oder so ähnlich...

2. Würde meine Silvia auch gerne mit LED-Leuchtstäben ausstatten... können die auch ans das Easy-Kit angeschlossen werden?

 

> [LED-Leuchtstäbe] können die auch an das Easy-Kit angeschlossen werden?

Wenn es 12V-LED-Elemente mit 12V=-Netzteil sind, muss ein Transistor dazwischen. easy-Kit-LED-Ausgänge arbeiten mit 5V. Der Transistor müsste die Kathode des Streifens mit GND verbinden, an die Anode des LED-Elements kommt +12V und GND des 12V-Netzteils wird mit GND des easy-Kits verbunden. arturo-Module haben solche Transistoren schon drauf (3 Ausgänge für LED-Streifen "PWM1"-"PWM3", 12V-Netzteil kommt an "PWR(PWM)").

Alternativ zu Streifen für 12V könnte man einzelne LED direkt anschließen - das erspart ein 12V-Netzteil. Die LED-Ausgänge des Kits sind für den Anschluss normaler LEDs gedacht und können mit 10mA belastet werden. Die Ausgänge stellen 5V über 330 Ohm-Vorwiderstand bereit. Beim easy-Kit 2 ist LED PORT A bestückt, dort kann man 5 LED anschließen. Einen braucht man für die PID-LED, die anderen 4 kann man zur Beleuchtung der Maschine verwenden (bei superhellen LED gibt reicht vmtl. eine LED).

Wenn kein LCD-Display mit Backlight angeschlossen ist (sondern ein OLED-Display oder keins), ist ein LED-Ausgang frei, der mehr als 10mA liefern könnte: der Backlight-Pin am LCD-Stecker. Der kann 400mA treiben, mit dem gelieferten Trafo/Kühlkörper beim easy-Kit 2 100mA. Dort kann man mehrere LED parallel anschließen. Vor jede müsste ein auszurechnender Vorwiderstand; auf der Platine ist an diesem Ausgang schon ein 82 Ohm-Serienwiderstand.

Den gewählten LED-Ausgängen weist man im ristretto!-Menü die Funktion BACKLIGHT zu. Bei erkannter Nutzung der Maschine (Pumpe) geht das Licht per Fade-In sanft an und später automatisch wieder aus. Man kann die Helligkeit im Menü einstellen.

> [WLAN ] nicht so ohne weiteres möglich. Gilt das auch für das 2er Kit?

WLAN gibt es bei meinen Modulen nicht. easy-Kit 2-Module haben USB, arturo-Module USB und Bluetooth. Eine Lösung für WLAN wäre eine Fritzbox. Die kann USB-Geräte in ein lokales Netzwerk bringen, das Feature nennt sich "USB Fernanschluß". So was scheint es auch für's Pi zu geben (store.raspberrypi.com/projects/virtualhere).

 

Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort... dann muss ich mir das nochmal überlegen

 

was sollte dagegen sprechen?

 

lol... gestern kam mein OLED Modul... hatte mir das größer vorgestellt... jetzt freue ich mich wie Bolle auf das PID

 

> mit der dann ein 2D-Laserzuschnitt in V2A erfolgen kann

Habe das jetzt auch mal ausprobiert. Nach längere Wartezeit kam der Deckel von fabtools. Er hat 24 EUR incl. Versand gekostet. Da ich ein arturo-Displaymodul mit Tastern installiert habe, habe ich 1,5mm dicken Edelstahl gewählt (Stabilität für die Bedienung). Das ist spürbar dickeres Material, als das 1mm-Original-Deckelblech. Das Material von fabtools ist weniger spiegelnd, als das Original-Blech.

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Die Abmessungen haben haarscharf gepasst. Ein halber Millimeter mehr wäre fatal gewesen - ich habe deshalb die Masse im cad.rar-Paket (siehe easykit-Sammelbestellung) vorsichtshalber um 1mm verändert, falls jemand meine Dateien zur Fertigung nutzt.

Um sichtbare Befestigungschrauben zu vermeiden, wurden die Schrauben auf der Rückseite mit 2-Komponenten-Epoxy-Kleber angeklebt. Vermutlich sollte man mittelfristig vor dem Display noch eine Glasscheibe installieren (z.B. ein Objektträger), um das Eindringen von Staub und Wasser zu vermeiden.

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Man muss beim Auffädeln des Moduls unbedingt darauf achten, dass die Kontakte des Moduls keinen Kontakt mit Metall bekommen:

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Das Ergebnis kann man im folgenden Silvia-PID-Umbau-Thread sehen.

 

was wäre dass denn für ein Transistor, kann mir jemand mit nem konkreten Vorschlag helfen? Lieben Dank

 

Guten Tag,

ich baue gerade den Membranregler in meine Silvia ein und habe zu den vorhandenen Dichtungen zwei Fragen.

1. Der PFTE-Schlauch hat auf dem Metallanschluss den roten O-Ring sitzen gehabt. Bei dem Membranregler liegen zwei schwarze O-Ringe bei. Der kleinere hat die gleiche Grüße wie der rote von dem PFTE-Schlau. Muss nur einer der beiden O-Ringe verwendet werden oder beide?
2. Muss der größere schwarze O-Ring komplett über das Gewinde, bis zur markierten Stelle, geschoben werden?

 

zu 1. Bei mir habe ich nur den kleinen roten genommen. Mit zwei Ringen würde ja auch die Klammer nicht eingeschoben werden können.
zu 2. Ja der große Ring kommt ganz über das Gewinde. Mit dem Silikon geht das ganz gut.

 

> [LED-Beleuchtung] Man kann die wenigen dafür notwendigen LED direkt am [...] easy-Kit 2 anschließen (s.o.) und braucht nur etwas hitzefestes Kabel

Habe den Vorschlag inzwischen selber ausprobiert:

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Material: Blende, zwei helle warm-weiße 5mm-LED mit großem Abstrahlwinkel (z.B. 1500mcd, 120 Grad: LL1502HCWR1-C01) und zwei Fassungen, hier aus Plastik in Metalloptik, damit rostfrei. Außerdem zwei 40 Ohm Vorwiderstände und hitzefeste 0,25qmm-Silikonlitze. Man kann die vorhandene Blende anbohren, wenn sie noch in einem guten Zustand ist - oder die Gelegenheit zum Installieren einer neuen Blende nutzen.

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Eigentlich sollte der Ein/Ausbau ein Kinderspiel sein, da es nur zwei zu lösende Schrauben gibt: Deckel der Silvia ab, Schrauben suchen und herausdrehen. Leider hakt zusätzlich eine Nase der Blende im markierten Spalt am Brühkopf ein, aus dem sie nur schwierig auszuhaken ist. Es empfiehlt sich, die dritte Schraube, die man in der Gegend innen sieht, etwas zu lösen, um den Spalt zu vergrössern.

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Die 8mm-Bohrungen wurden mit Minibohrmaschine und Fräser erzeugt. Bei Verwendung eines 8mm-Bohrers würde die Chromschicht einreißen.

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Wenn man die LEDs installieren würde, indem man sie wie üblich rückseitig in die Fassungen schiebt, würden sie tief im Reflektor liegen (rechts) und einen engen Lichtkegel erzeugen. Deshalb wurden sie von der anderen Seite eingeklebt (links).​

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Es gibt mehrere Möglichkeiten, die LEDs an ein arturo-/easy Kit 2 anzuschließen:

• Am hellsten leuchten sie, wenn man die Anoden jeweils via 40 Ohm Vorwiderstand an Pin 4 des LCD-Steckers anschließt. Das ist der Backlight-Pin. Das geht nur, wenn dort entweder kein Display oder ein OLED-Display angeschlossen ist (OLED-Displays haben kein Backlight, da jeder Punkt des Displays leuchtet, benötigen also kein Kabel an Pin 4).
• Alternativ kann man die Anoden getrennt an zwei freie LED-Pins (Pin 1-5 des LED PORT A oder B) anschliessen. Dann ohne 40 Ohm-Widerstand, da diese Ausgänge schon 330Ohm-Vorwiderstände haben - deshalb etwas dunkler.
• Die Kathoden schließt man an irgendeinem GND-Pin des Moduls an. Fast alle Stecker des Moduls führen GND an Pin 1 (siehe Schnittstellen-Dokumentation im Appendix der Kit-Anleitung).

Den ausgewählten LED-Pins per "LED->Wiring"-Menu die Funktion BLGHT oder LIGHT zuordnen: dann wird die Beleuchtung zusammen mit dem Backlight automatisch, d.h. bei erkannter Benutuzung der Maschine, ein- und ausgeschaltet. Der Unterschied dieser Funktionen ist, dass LIGHT zusätzlich einem Zeitplan unterworfen ist (LED->Time plan). Damit kann man einstellen, dass die Beleuchtung nur abends an geht.

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Ergebnis mit automatischem Dimmen. Die Kamera gibt die Lichtfarbe nicht realistisch wieder: Das Licht ist real warm-weiß aber nicht gelb. Die Crema-Farbe kann mit dieser Beleuchtung gut beurteilt werden.

Teileliste:

• Rancilio Silvia Gruppen-Blende
• Stecker aus der Molex KK100-Serie, z.B. 22-01-2027 (2-polig), 22-01-2037 (3-polig) bis 22-01-3127 (12-polig) - je nach gewähltem Anschluss. Ich kaufe bei RS Online, Privatleute finden bei reichelt.de Nachbauten unter dem Namen PSK, z.B. PSK 254/2W.
• Kontakte dafür muss man einzeln kaufen (reichelt: PSK-KONTAKTE). Im Anhang des pdf-Manuals von der easy-Kit-CD gibt es eine Crimp-Anleitung.
• Passende 0,25qmm-Silikonlitze z.B. 604025 - 62 von conrad.de (reichelt führt keine).
• 5mm-LED z.B. WTN-48-1800ww von amazon.de
• Metallisierte 5mm-LED-Fassungen z.B. von www.led-store.de
• Hitzefester Kleber für LED z.B. dauerelastischer "UHU Kleben Montieren Dichten (glasklar) 75g" (Baumarkt). Sekundenkleber geht auch, ergibt aber eine reparaturunfreundliche, quasi untrennbare Verbindung.

Alle Angaben ohne Gewähr.

 

bin grade unterwegs und wollte gleich das Material einkaufen... kann mir vielleicht jemand sagen, was für Steckverbinder ich da am besten nehme?

die hier?

http://www.conrad.de/ce/de/product/...Rastermass-254-mm-Pole-2-Inhalt-1-St?ref=list

und für den interessierten Laien: wie verbinde ich am vernünftigsten die LED mit der Litze?
Grüße und verbindlichsten Dank