G-Iota - Scheiben-Single Doser zum Niche-Preis?

dann ist alles okay, man kann ja auch die mühle laufen lassen bis sie klingelt, das wäre dann schon zu viel kontakt um davon noch ordentlich was ablesen zu können.

ich hatte nur das gefühl, wenn ich den schraubenkopf mit den fingern gedreht habe, dass ich gar nicht so viel abtragen konnte, sondern dass sie sonst sehr viel schneller so stark blockiert, dass man nicht weiter drehen kann

 

Hat jemand eine Anleitung zum Shimming bei der df64? Ich finde nur die Videos zum Prüfen des Alignments und zum Shimming bei anderen Mühlen.

Wie lange dauert bei dir eine Runde (Ausbau, Marker, Shimming, Einbau, Ausbau zur Kontrolle)?
Und wie lange das Putzen vor dem Zusammenbau, wenn du einen echten Test gemacht hattest?

Wenn meine Mühle kommt, werde ich erst mal auf das Kaffemacher-Video warten. Denn deren Gerät hat ja ohne Alignment gute Ergebnisse erzielt. Also hatten sie entweder nen Glücksgriff, oder das Alignment ist weniger wichtig, als man denkt. Dann wäre das meines Wissens der erste Vergleich der Partikelgröße Prä- und Postalignment.

Was mich auch noch beunruhigt, ist dass beim Pusten erst die ganzen Fines rauskommen

 

Flapper austauschen, dann gibts so gut wie kein regrinding.

Also bei mir war der vergleich in 3 Stufen (schlechte Postion des Trägers, beste Position ds Trägers und shimmed) jedes mal ein Geschmackliches Upgrade.

 

man sieht es eigentlich ganz gut daran, dass der mahlgrad gröber wird.
ich war vor dem shimmen bei 5 und danach über 10

 

Welche Version hast du denn uns welchen Flapper hast du jetzt eingebaut? Und wieviel “Schichten” musstest du einbauen?

danke schon mal für deine Infos.

 

V3(?) glaub ich. Also normaler ein schichtiger Silikonflapper. Ich hab was selbstgebasteltes aus OHP Folie drin. Aber werde wohl bald den Mythos One Flapper einbauen. Einige haben hier auch gute Erfahrungen mit dem Einschneiden des originalen Flappers gemacht. Einfach mal die letzten Seiten des Threads durchblättern.

 

ja, das weiter einschneiden nach chinesischer vorlage funktioniert gut

dass die fines erst beim pumpen kommen ist normal.
wenn man die nicht haben will, dann pumpt man die eben in ein anderes gefäß

zum alignment nochmal:
zuerst mal anmalen und immer jeweiels eine von den drei positionen testen (am besten vorher durchnummerieren)

dann basierend auf der besten zuerst die untere scheibe so lange ausrichten, bis diese gleichmäßig angekratzt wird.
danach die obere.
beim shimmen immer dort shims unterbringen wo die mahlscheibe auf der trägerstruktur aufliegt und wo keine farbe weggekratzt wurde.

ja, muss man halt einmal reinigen (am einfachsten mit staubsauger) und dann das alignment durchziehen
1-2min pro iterationsschritt, je nach "geübtheit"

 

Vielen vielen Dank schonmal, aber genau hier ist der Punkt, an dem mein Verständnis aufhört, und zwar beim Shimmen der unteren Scheibe. Deswegen fasse ich noch einmal zusammen:

- die untere Scheibe dreht sich, die obere ist fest
- wenn das Alignment nicht stimmt, wird von der oberen Scheibe ein bestimmter Teil wie bei einem Kreisdiagramm nicht abgetragen (z.B 12-21 “Uhr”)
- da sich die untere Scheibe dreht, wird bei ihr immer der gesamte Kreis abgetragen, bei schlechtem Alignment allerdings ggf nur der äußere Kreis und weniger vom inneren Anteil der Scheibe

- um den Winkel, in dem die obere Scheibe aufliegt, zu ändern, probiert man die drei Positionen aus und/ oder legt Alufolie auf die Auflagepunkte

Frage: Warum und wie soll man denn die untere Scheibe einstellen? Was muss ausgebaut werden/ wo kommen die Shims hin, und wie soll ich das denn überprüfen? Ich kann doch nur anhand des Schleifbilds an der oberen Scheibe erkennen, in welche Richtung beide Scheiben gegeneinander geneigt (statt parallel) sind. Aber ob dies jetzt an der oberen oder unteren Scheibe liegt, kann ich doch mit der Marker
Methode gar nicht erkennen oder?

Entschuldigt bitte das Dumme gefrage aber ich habe in den diversen Threads/ Videos keine Antwort darauf gefunden

 

okay, eigentlich ist es egal ob du oben oder unten anfängst.
fakt ist, das einzige was jeweils auf der anderen scheibe kratzt ist der hochpunkt auf der scheibe.

du musst einfach dafür sorgen, dass zuerst eine seite perfekt "flach" liegt.
dann kratzt der hochpunkt der anderen scheibe im besten fall die gesamte, bereits ausgerichtete scheibe gleichmäßig an.

dann kannst du anfangen die zweite auszurichten, indem du den hochpunkt immer weiter abflachst (stimmt eigentlich nicht, da man alle anderen punkte der scheibe auf die höchste höhe bringen will)

was du dann erkennen kannst ist, dass auf der zweiten scheibe ein immer größer werdender bereich angekratzt wird.
das perfekte ergebnis ist dann, wenn beide mit möglichst wenigen umdrehungen komplett angekratzt werden.

in der praxis wirst du das aber nicht erreichen, da die alufolie evlt nicht fein genug abgestuft werden kann.

und du verlierst eh irgendwann die geduld, weil man was macht und am ende verhält sich das nicht so wie man sich das vorstelt und man lässt einfach fünfe gerade sein...


um die frage nochmal zu beantworten:
die erste zuerst, damit das rotierende element möglichst wenig schlag aufweist

die beste position der oberen scheibe habe ich zu allererst geprüft und einfach geschaut, wo das initiale erscheinungsbild auf beiden scheiben gleichzeitig am vielversprechensten aussah und dann erst mit dem shimmen angefangen...
kann man sich theoretisch auch sparen, man richtet es ja eh aus...

 

Ich habe eine Beobachtung gemacht bei meiner G-IOTA mit SSP MP Burrs.
Der Kaffee schmeckt exzellent, wenn man ca. 0.3g "überdosiert" und die letzten 0.3g der Mahlung (das sind etwa 2 helle Bohnen) wegwirft.
Dieser Rest, den man nur mit extremen Pumpen und langem Regrinden rausbekommt sind die wirklich extreme Fines, die man mit dem bloßen Auge erkennen kannim Vgl. zum restlichen Mahlgut.
Ich stoppe die Mahlung, wenn man hört, dass die letzte Bohne zerkleinert wurde. Ich mahle dann danach die Mühle komplett aus.

Ich habe den Mythos One Declumper installiert.
Ich fahre ganz gut mit 0.3g Kaffee wegwerfen. Das ist immer noch 10 Mal weniger "Totraum" (es ist kein echter Totraum aber die letzten Dezigramm machen einfach keinen Spaß) als vergleichbare Eureka Mühlen. Aber falls jemand Tipps hat, die weniger Wiegen (jetzt muss ich natürlich zweimal wiegen) beinhaltet, wäre ich happy.
Ansonsten hoffe ich, dass das hier anderen Nutzern hilft.

 

Ich kann mir nicht vorstellen das 0.3g bei z.B 18g so signifikant großen Einfluss haben. Habe allerdings keine MP Burrs sondern die HU. Eigentlich funktioniert die Mühle auch ohne pumpen, wenn du zwei Mahlungen durch die Mühle jagst (ACHTUNG: nicht zwischen den Mahlungen Pumpen) kommst spätestens mit der Dritten genau das was du oben einwirfst ohne pumpen! Probierst es mal aus, mit dem Mythos Flapper dürfest du dann maximal 0.5g Kaffeemehl aus der vorherigen Mahlung haben, was meiner Meinung nach auch keinen signifikanten oder sensorisch negativen Effekt auf den Geschmack hat.

Pumpen ist mit der DF64 wirklich nicht nötig wenn man die Flapper Mods hat und sie wird damit wirklich Single Dosing fähig. Ich fahre gut damit

 

Das ist ein guter Punkt denke ich. Aber durch das Auspumpen in einem Mahlgang bekommt man halt mMn die ganzen Ultra-Fines raus und das ist genau, was man nicht will.

Ich würde aber behaupten, dass 0.3g von 18g (bzw. 17.5) nicht so wenig ist, wenn das Partikel sind, die einer gänzlich anderen Verteilung folgen.

 

Wenn ich mich nicht irre entstehen die Ultra-Fines ja eh durch das regrinding durch das Pumpen, ergo kein Pumpen keine Ultra-Fines?

Vielleicht machst du ein Back to Back Shot und vergleichst? Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt was bei dir rauskommt.

 

ja das ist die Vermutung. Deswegen ist mein Workaround das "Auspumpen" des Totraums. Dein Workaround ist das belassen eines 0.5g Milleus an Kaffeemehl, das sich größtenteils nur langsam austauscht, wenn ich das richtig verstehe?

 

Wir sprechen ja vom aktiven Totraum, dieser tauschst sich ja mit jeder Mahlung nahezu komplett aus. Probier doch mal meinen Ansatz und berichte dann ob du sensorisch was schmeckst auch im Vergleich zu deinem Workaround, würde anderen auch helfen.

Ich bin gespannt.

 

Habt ihr Infos zu den neuen 2022 Titanium Mahlwerk?
Wie gut schlagen sie sich zu den SSH Espresso Mahlwerk, die man zusätzlich besorgen kann?

Preisunterschied zum klassischen alten 399 € vs 569 € Titanium vs 659-669 € SSH alt
MfG

 

Meinst du SSP?
Die Titanium lohnen sich mMn nicht. Die Geometrie ist identisch zu den uncoated Burrs.
Die Titanium Burrs halten einfach länger. Aber das ist im Heimgebrauch absolut irrelevant.

SSP lohnt sich immer. Der Aufpreis ist recht hoch. Auf der anderen Seite musst du dich nicht um den separaten Erwerb kümmern.

 

Das dürfte das Gleiche sein wie auch schon 2021 und somit fast die gleichen Ergebnisse wie die Standardscheiben liefern.

Definiere "gut". Zu den SSP 64HU Scheiben (auch SSP Espresso genannt) kann ich nichts sagen. Der Vergleich von SSP 64MP zu Italmill(Standard): Sie sind anders, ich würde keine der beiden als besser bezeichnen. Wenn dann ist eins besser für einen gewissen Anwendungsbereich als das andere.

 

Was würdet ihr empfehlen? Der günstigste G-IOTA nicht 2022 Version ist für 399 € bereits zu haben.

Die neue 2022er Version bewegt sich bei 550-570 €

Die alte G-IOTA mit SSH Speed Burr für Espresso liegt bei 650-670 €, ich konnte ein Gesamtpaket für den neuen G-IOTA 2022er mit SSH Red Burr nicht finden. Ich bewege mich ausschließlich bei Espresso/Cappuchino/Latte

 

Meinst du die G-Micron / DF64P? Die 2022er Version mit Standardscheiben find ich für 440€ beim homebarista.be.

Probier erstmal die Standardscheiben. Ein Upgrade auf SSP kannst du problemlos später machen.