Blackbox Gicar NRL30/2E/2R/F

das macht uns zu Fach-Laien!

Ich habe mir die beiden Elkos angesehen. Da ist nichts gewölbt, aber das muss wahrscheinlich nichts heißen. Habe dann im eingebauten Zustand den Widerstand gemessen. Ich bekomme ca. 540 Ohm bei dem großen und 450 beim kleinen Elko. Halte ich die Messspitzen andersrum bekomme ich bei beiden OL. Macht es überhaupt Sinn, die beiden Kollegen eingebaut zu messen?

 

Fach-Laien ist auch gut

Ich hatte mich hieran orientiert:
Vibiemme Junior Gicar Niveauregelung defekt
...also den Elko nicht auf Widerstand, sondern auf V gemessen.
Der Defekte lag bei 15,1V und der Neue dann bei 18V, wie im Thread beschrieben.

 

Eigentlich sollte man erst mal sicher sein, dass die Anschlüsse stimmen und was an Spannung rauskommt aus der Gicar bzw. was an der Heizung ankommt.
Blau an Pin2 sollte OK sein, Schwarz an Pin 3 dürfte auch passen, Pin 4 kann ich nicht genau erkennen, aber sieht nach braun aus.
Daraus schließe ich, dass an der Heizung zwei Kabel braun und blau liegen sollten.
Wenn an der Heizung an beiden Anschlüssen 230V gegen Masse liegen (Wechselstrom natürlich), dann liegt Spannung an, d. h. das Relais in der Gicar schaltet durch, aber es fehlt offensichtlich der Neutralleiter (blau) oder anders gesagt, es fließt kein Strom. Die Heizung kann also so nicht funktionieren. Richtig wäre, ein Anschluss (braun?) führt 230V, der andere 0V (blau).

 

Ich habe die Gicar jetzt auf Spannung und teste mit 200v Wechselstrom die beiden Elkos. Bei dem großen bekomme ich 30,6v. Bei dem kleinen sind es 10,1v
Ich komme nicht auf die 18v
Unter Gleichstrom sind es ca 14v und 5v

Korrekt.

Ich habe beide Anschlüsse jetzt von der Heizung genommen und gegen Masse getestet. Braun hat ca 60v und braun 230v.

Update:


Es gibt 2 braune Kabel:
- von der Gicar Box zur Gefran-Box (von der ich nicht wirklich weiß, wozu sie gut ist)
- von der Heizung zum Lämpchen vorne am Gehäuse

 

Welche Box genau meinst du damit?
Ist das die kleine schwarze Box, die rechts unterhalb des Wassertanks sitzt?
Ist das nicht die Box, die einen unzureichenden Wasserstand im Tank durch ein Piepen signalisiert?

Foto(s)?

 

Nee, das ist nicht der Wassertanksensor, sondern eine zusätzliche Box, die über der gicar angebracht ist

 

Das dürfte wohl ein Relais sein...

gefran gq50 - Google Suche

 

Das ist ja ein Halbleiterrelais, das wahrscheinlich die Heizung schalten soll.
Da kann es natürlich schon sein, dass man mit dem Multimeter eine Spannung messen kann, obwohl es nicht richtig angesteuert wird.
Das müsste man mal zuerst prüfen.
Um welche Maschine geht es denn eigentlich?

 

Es geht um eine bfc junior von 2015

 

Das Relais hat hat zwei schwarze Kabel, die reinführen. Das eine (1L1) hat 230 und hat Durchgang zum Bezugsschalter, das andere hat 0v (2T1) und hat Durchgang zum on/off Schalter
Auf der anderen Seite hat das blaue Kabel 230v und das braune 0v. Alles würde gegen Masse gemessen.

 

Ich denke es macht nicht viel Sinn, ohne Grundverständnis hier im Nebel zu stochern, zumal es doch um Netzspannung geht.
Du findest sicher jemanden in deinem Umfeld, der mit den Grundzügen der E-Technik vertraut ist.
Direkt an der Maschine vor Ort ist der Fehler vermutlich schnell eingekreist.

SSR - Beschaltung​

Wenn an A1-A2 230VAC anliegen, dann muss die Signal-LED leuchten. Wenn nicht => SSR defekt.
Wenn ja: Für alle Folgemessungen Gerät vom Netz trennen, Netzschalter auf EIN und den vollständigen Heizkreis durchmessen:

• Zwischen L1 und einem der beiden Stifte des Netzsteckers muss entweder 0 oder um die 40 Ohm zu messen sein.
• Zwischen T1 und dem anderen Stift des Netzsteckers entsprechen umgekehrt 40 Ohm oder 0 Ohm.

Oder:

• Ohmmeter/Durchgangsprüfer an die beiden Stifte des Netzsteckers: kein Durchgang
• Wie vor, zusätzlich L1-T1 mit einem Draht brücken: ca. 40 Ohm an den beiden Stiften des Netzsteckers.

Bei Unstimmigkeiten nochmals Übertemperatursicherung, Heizung und auch Verdrahtung prüfen.
Wenn das alles positiv verlaufen ist, sollte die Maschine heizen.
Wenn nicht, bleibt nur mehr mehr das SSR.

Nachdem mir kein Schaltplan vorliegt, gehe ich dabei vorerst von der typischen Schaltung aus:
Heizung + SSR + Sicherheitsthermostat + Netzschalter - in Serie (Reihenfolge beliebig).
Das lässt sich vor Ort aber auch ohne Schaltplan leicht verifizieren.

So, das war jetzt ausführlicher als geplant und eigentlich nicht an dich sondern an (d)einen freundlichen Helfer vor Ort gerichtet

lg Tom

 

Sorry - Doppelposting gelöscht

 

Vielen Dank! Auch, wenn die Vorgehensweise nicht für mich gedacht ist: stromlos kann ja nicht viel schiefgehen

Das ist der Plan fürs nächste Wochenende.
Falls ich ein defektes Teil aber schon identifizieren kann, würde ich es dann gern direkt parat haben.

Sie leuchtet rot. Auf meinem Foto ist sie aus, weil ich die Maschine zum fotografieren vom Netz genommen habe.

Da bekomme ich in beiden Konstellationen 0 Ohm

Da bekomme ich 0,3 Ohm.

Yes!

Yes, 42 Ohm

 

Gut so.

Sehr gut. Dann kann es eigentlich nur mehr am SSR liegen, dass die Heizung keinen Strom bekommt.
Nur zur Gegenprüfung: ohne die Brücke misst du am Netzstecker 'hochohmig'?


Bei den ersten beiden Testvorgaben habe ich mich leider vertan, entschuldige bitte:

• Ein SSR Pin (L1 oder T1) ergibt wahlweise ca. 40 Ohm bzw 'hochohmig' zu den Stiften des Netzsteckers
• Der andere SSR Pin ergibt wahlweise 0 Ohm bzw. 'hochohmig' zu den Stiften des Netzsteckers.

Ein Hinweis zur Messung:
'Hochohmig' kann auch 'unendlich' sein - wird je nach Gerät unterschiedlich dargestellt: z.B. "OL" oder ganz links "I", einfach so wie wenn beide Mess-Spitzen offen sind. Manchmal wird das mit 0 Ohm verwechselt

Vielleicht kannst du dir das nochmals anschauen, da kann leicht ein Missverständnis passieren.
An sich sollte die Messung mit der Brücke aber ausreichend sein.
Für alle Fälle noch eine schnelle Handskizze dazu

​

 

L1 ergibt immer OL und
T1 ergibt einmal 0,3ohm und einmal OL.

Danke für die Zeichnung. Ich verstehe jetzt besser, aber fehlt da nicht die Gicar Box? Kann ich denn ohne Schalten des Gicar-Relais einen Widerstand messen?
Ich hätte jetzt gedacht, dass der Stromkreis dadurch unterbrochen sein könnte.
Sollte ich den Widerstand dann nicht zur Gicar messen und von der Gicar zum Netzstecker?
Das Gicar-Relais für die Heizung habe ich mit einer 9v Batterie getestet. Es klackert fleißig. Aber das muss nicht heißen, dass es funktioniert, oder?

 

Das verstehe ich leider nicht, einer der beiden SSR Anschlüsse muss über die Heizung gehen.
Das zeigen auch die zuvor vin dir gemessenen 40 Ohm an den beiden Pins des Netzsteckers.

ok

Das ist ok so. Die Gicar-Box liefert im aktiven Betrieb lediglich (über RL2) die Schaltspannung für das SSR (A1,A2), und kommt sonst im Heizkreis nicht vor.

Mit einer Fremdspannung in die Blackbox zu gehen, das ist übrigens keine gute Idee, hoffentlich hast du dabei nichts beschädigt.

Ohne Schaltplan stehe ich mit der weiteren Ferndiagnose jetzt leider an.
Entweder habe ich einen Knopf im Hirn - oder es gibt irgendwo einen Kommunikationsfehler

 

Oder ich hatte die Heizung nicht angeschlossen.

Diese Werte bekomme ich. Jetzt habe ich :

• L1 hat 38 Ohm + OL
• T1 hat 0,3 Ohm + OL

Ist das SSR damit in Ordnung?

Den habe ich jetzt mal bei BFC angefragt. Mal sehen, wie lange das dauert.

 

Du scheinst Optimist zu sein

 

Nach einigem hin und her hat mir der Support jetzt den Schaltplan geschickt. Das ist der Schaltplan für die Junior Plus, die laut Support baugleich zu meiner Junior Ela ist:


Ich kann in diesem Plan aber das SSR nicht identifizieren. Oder liege ich da falsch?

 

Danke, zumindest sind die Messungen jetzt durchgehend schlüssig

Richtig.

Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen:

• SSR wird angesteuert (LED leuchtet)
• Heizkreis ist durchgängig (gemessen)

lautet die Ferndiagnose: SSR defekt